Отчет с фотографиями о путешествии к морю и обратно на двух с половиной автомобилях.
ГриЛ, Дубна м.о., июнь 2008
Часть 3-я. Автостопно-самоходная, о прогулке по предгорьям Кавказа.
На следующий день я решил, что «раз гора не идет к Магомеду», то пора и мне поехать в горы. Надоело мне уже сторожить эти палатки и прицеп, надоело спать под звуки дискотеки, хочу в горы! Где нет дискотек! Где ночью только звезды! И где вообще нет людей…
Утром, все опять уехали, на этот раз на «Грязевой Вулкан» в поселок За Родину. Этот «вулкан» представляет собой грязную яму, в которую (за деньги) окунаются все отдыхающие, некоторое время ходят все грязные, а потом смывают грязь в Азовском море.
Приготовил обед, собрал маленькую горно-автостопную палатку. Упаковал в рюкзак примус, солдатский котелок, плащ-пончо, походные штаны и куртку, стакан сахара и пару пакетов супчика… От такой пляжной жизни начал уже толстеть. Даже купания в море не помогают. Решил поехать куда-нибудь за Новороссийск, в район поселка Возрождение, и там совершить самоходный поход по горам, с ночевками на хребте, купанием в водопадах, осмотром дольменов и т.п.
Как только все вернулись «с вулкана», поужинали, одна из машин вывезла меня на развязку дорог на окраине Темрюка. Наконец-то кончалась моя «пляжная жизнь», и начиналась «жизнь настоящая»: с автостопом, рюкзаком, горами, звездами, водопадами и НАСТОЯЩИМИ приключениями.
Уже через пять минут на моей позиции появилась грузовая ГАЗель, с тремя местными жителями в кабине. Я привычно (привычка из жарких стран) проголосовал жестом «возьмите в кузов!», машина остановилась, я бы сказал «от удивления».
- Добрый вечер! У вас
можно в кузове ездить?
- Можно. А тебе куда?
- Да прямо! В сторону Новороссийска, сколько по-пути…
Оказалось, что они возвращаются с рыбалки в Сукко, это за Анапой. Сел в кузов, положил рюкзак за спину и поехал… в лучших традициях Африки и Лат.Америки! Фотографирую окрестности, пассажиры экскурсионных автобусов мне руками машут, телефонами фотографируют…
На повороте к Сукко я узнал только указатель. Все остальное сильно изменилось – кругом современные дома, торговые центры… А ведь здесь помидоры раньше росли!
Иду, глазею, останавливаю синий микробу-с – парень едет летать на параплане и вывозит в конец объездной.
Здесь тоже помидоры уже не растут – ковыль-бурьян с красными вкраплениям маков – отличный закатный пейзаж…
Машины едут сплошь курортники, все с пассажирами или показывают жестами, что мол «сами мы местные, скоро сворачиваем». Иногородних номеров почти нет – воскресенье! Наконец, через час показался единственный попутный грузовик и взял до Верхнебаканского, где сворачивал на Крымск.
Постепенно подъезжаем к горам – сердце радуется при виде склонов, освещенных низким солнцем, утопающих в зелени…
Вот и пост. Находится почти на перевале, голосовать приходится на подъеме… Три или четыре машины сами остановились и предложили подбросить до Новороссийска. Но я не хотел въезжать в город, у которого нет объездной и из которого нужно будет потом долго выбираться…
Наконец, остановился таксист и предложил доехать бесплатно до поворота на Геленджик. Решил не дожидаясь темноты, поехать с ним. Перекресток оказался мне так-же знаком – направо – Абрау-Дюрсо. Вокруг всякие строительные рынки, автосервисы и АЗС. По указателю на Геленджик и Сочи дорога уходит в гору, среди нефтебаз и складов.
Почти сразу возле меня остановилась красная спортивная машина с номерами 102RUS. Двое башкирских нефтяных ребят и девушка, ехали осматривать Геленджик. Ехали неспеша – фотографировали Новороссийск, порт, корабли на рейде, бухту…
Когда расстались на въезде в Геленджик, солнце уже село. Я надел катафоты и диодный фонарик, дошел пешком до фонарей АЗС и стал голосовать уже фонариком, по редким местным машинам…
Неожиданно откуда-то снизу, по неприметной грунтовке, прямо к АЗС выкатилась старенькая автомашина «Москвич» с листами гипсокартона на крыше… Номера у машины были… еще советские! Двое парней кричат: «Давай к нам, скорее, поехали!!!»
Мне сначала показалось, что ребята укуренные (куда можно ехать, на ночь глядя, в воскресенье, с таким весельем и с гипсокартонном?), но до пос. Возрождение было всего шесть-семь километров, и я согласился…
Оказалось, что ребята сами – бывшие автостопщики. Приехали как-то автостопом в Геленджик (один с Кургана, другой с Питера), да так и остались здесь. Сейчас уже каждый себе по дому построили, занимаются строительством коттеджей, а гипсокартонн они украли с сегодняшнего объекта.
После стандартных вопросов-ответов мне предложили заночевать на реке Жане. Вообще-то я планировал один из вариантов похода – как раз подняться по этой реке. Ребята заверили, что там живет полно народу с палатками и мне там будет очень весело. Но веселья мне хотелось меньше всего – после ночей с дискотеками хотелось тишины, звездного неба и пенья цикад.
У поворота к реке работали два круглосуточных магазина, но хлеба в них уже не было. Купив «хрустящие хлебцы из проращенного зерна» и мороженое, надел фонарик на лоб и пошел вверх. Днем здесь вход за деньги, стоит будка и шлагбаум, курортникам продают билет «на осмотр водопада и дольменов», а в 22-часа было тихо и пустынно.
Примерно через километр от какого-то костра ко мне подошла девушка, и решила проводить наверх, показать тихое место для ночлега в палатке, под названием «яблоневый сад». Перешли вброд (разувшись) речку, поднялись по тропинке наверх и действительно, оказались среди яблонь. Я поблагодарил девушку, поставил палатку и помылся прямо посреди реки, поливая себя из котелка. Глубина реки не больше 30-ти сантиметров и в темноте искать «ванну» очень стремно – босые ноги скользят. Комаров действительно не было – пока мылся и возвращался к палатке – ни один комар на меня даже не сел.
Утром 16-го июня поднялся пораньше, чтобы сфотографировать как восходящие солнце раскрашивает золотом вершины на той стороне ущелья. А на речке, укрытой нависающими деревьями, было еще сумрачно и прохладно…
Яблони стояли, увитые плющом, трава вокруг была мокрая и густая, но я быстро приготовил на примусе завтрак и вернулся на дорожку как раз к тому времени, когда первые солнечные лучи опустились на дольмены.
На дорожке стояли сувенирные лавки, возле одной из них женщина с двумя детьми разогревала чайник и я оставил у нее рюкзак, чтобы налегке осмотреть все интересное.
Вокруг дольменов во множестве стояли палатки «Анастасийцев» (anastasia.ru) - это поклонники «заряженных» книг писателя Мигрэ, который писал о встречах с (вымышленной) женщиной Анастасией, которая голая живет в сибирской тайге, обнимается там с кедрами, и через писателя этого, Мигре, стало быть, рассказывает всем, как надо жить в мире и гармонии и все такое… А «подзаряжаться космической энергией» велит через вот эти самые «наши родные» дольмены.
Писатель этот, в процессе такого просвещения, как и любой основатель культа-секты-религии (надо полагать) очень хорошо заработал на продаже своих книг и сувениров из кедра. Вот Интернет-магазин его - megre.ru А поклонники уже самой Анастасии сначала поехали в тайгу, в те места, где происходят в книгах встречи самого Мегре с этой женщиной, но, конечно, ничего там не нашли… Да не может голая тетка одна выжить в тайге, скажем, зимой, питаясь одними кедровыми шишками… Однако, это было «только начало». Потом появилось общественное движение «Звенящие кедры России» с филиалами по всему СНГ – смотрите www.kedrovka.ru
Кстати, и само название абсурдно, и продукция под знаком «Звенящие кедры России» тоже не кедровая совсем… Ибо то, что Мегре (и его Анастасия) называют «кедром», вовсе и не кедр даже, а «сибирская сосна». А настоящие кедры растут лишь в Ливане и неск.штук в Сирии, под строгой охраной в самом главном заповеднике Бл.Востока. Никто, конечно, анастасийцам там не разрешит шишки рвать и сувениры из кедра делать… Ну, да такие тонкости их и не интересуют. Движение ширится, растет. Появляются эко-поселения, политики в губерниях и гос.думах, выпускаются газеты и журналы… Главной идеей ЗК и Мегре, на настоящий момент, являются «родовые поместья» (каждой желающей семье 1 га бесплатно и навечно! Чтобы жили «поближе к природе» и растили там кедры, см. poselenia.ru), и в этих поместьях, стало быть, и заключается отечественная национальная идея, которая решит все проблемы постсоветского пространства. В общем, как утверждает Википедия: «…совокупный тираж каждой книги про Анастасию превышает миллион экземпляров» что уже само по себе достойно уважения (свободно книги доступны на book.anastasia.ru). И сама идея «родовых поместий» тоже достойна всякого поощрения и поддержки.
Приглашаю каждого читателя самостоятельно изучить статью в Википедии и указанные ресурсы, а сам пока вернусь на реку Жане возле поселка Возрождение.
С мая по октябрь сотни сторонников ЗК и Анастасии живут возле дольменов на реке Жане, а некоторые, как я обнаружил ранним утром, даже спят прямо на дольменах.
Сами дольмены - сооружения из каменных плит на трех или четырех стенах с небольшим отверстием к реке. Когда-то в отверстии была каменная пробка, но все их разграбили (а многие и разрушили) кладоискатели еще за много лет до Мегрэ. Более подробно о дольменах можно прочитать на dolmeni.narod.ru, a-u-m.ru/aum/16/29, ну и, конечно, в Википедии - ru.wikipedia.org
Благодаря книгам про Анастасию и предприимчивости организаторов экскурсий на курортах Кавказа, интерес к дольменам огромный. Каждый погожий день, сюда приходят сотни человек, а в выходные и тысячи, чтобы сфотографировать три самых хорошо сохранившихся дольменов, а так же развалины четвертого. Утром, конечно, все еще спали, но по обилию следов в лесу, масштабу торговли и точек питания, можно судить о посещаемости места.
Этим утром мне удалось сфотографировать и посмотреть дольмены без толпы и без билета. Погулял немного по тропинкам над рекой, пофотографировал пейзажи, несколько раз спускался к самой реке и даже попробовал подводной съемкой запечатлеть рыб в прозрачных водах (моя камера позволяет снимать до глубины 5 м. даже со звуком!), забрал рюкзак и пошел вверх по тропинкам. Сначала до самого дальнего водопада, потом до самого дальнего ресторана («Афродита»), а потом и просто по горной тропинке.
Пришлось нагибаться под ветками, перелазить через упавшие стволы и все равно дошел только до следующего ручья, где тропинки исчезали совсем.
Спуститься по ручью к реке оказалось невозможным, т.к. он падал в нее десятиметровым водопадом, которые, понятно, экскурсанты уже не видят и не посещают.
С трудом спустился в реку по каменистой осыпи, распугивая ярко-зеленых ящериц, и осуществил свою давнюю мечту – искупался в теплом водопаде.
Дальше можно было идти только по реке. Ущелье сузилось, и временами отвесные скалы нависали прямо над водой, иногда один или оба берега реки покрывали густые деревья и русло ныряло в темный тенистый тоннель…
На склонах то и дело обнаруживались новые водопады (притоки Жане), я фотографировал их и шагал все дальше и дальше… Где-то слева от реки, судя по карте, на хребет поднималась грунтовая дорожка. Я надеялся, что где-нибудь в верховьях обнаружу тропинку от водопада к этой дорожке. Действительно, на большинстве больших водопадов (а их там больше десятка еще) есть следы стоянки людей, а вот тропинок на склонах я так и не разыскал.
Около полудня послышалось ворчание близкой грозы. Понимая, что во время ливня эта мелкая река превращается в ревущий поток с камнями и бревнами, я поспешил взобраться на более пологий склон. К тому времени я уже давно ушел в правый приток и на дорогу попасть уже и не мечтал. По моим прикидкам где-то надо мной (я не знал насколько высоко) находилась вершина горы Казачья, от которой по хребту шла другая дорожка (если верить карте), но как на нее попасть – непонятно.
Начался дождь, а под ногами появились разрытые кабанами тропы. Самих кабанов я так и не встретил – человека с рюкзаком, ломящегося через субтропический лес, они, должно быть, слышат за несколько километров… Вскоре я промок, изодрал ноги и руки о колючки и острые шипы, а склон превратился в селевой поток, пополам с грязью и прошлогодними листьями. Ничего не оставалось делать, как ставить палатку прямо на склоне и переждать грозу. К счастью, на 40-каградусном склоне обнаружился трехметровый камень. Используя его как ступеньку, поставил палатку и забрался внутрь. От меня шел пар, со всех сторон журчала и лилась вода, очень мучила жажда, но пить из мутного потока я не рисковал, а родниковая вода в бутылочке у меня давно закончилась… Решив, что дождевая вода здесь (вдали от заводов и мегаполисов) чище, чем в ручье, я разложил на листве накидку-пончо, а когда в ней образовывалась лужица дождевой воды, выпивал ее прямо губами…
Когда гроза ушла, собрал мокрую палатку в мокрый рюкзак (а где же их сушить, если со всех деревьев капает?) и продолжил свой путь наверх, по кабаньим тропам… Примерно через полтора часа подъема увидел, что лес впереди светлеет и вместо бука и дуба наверху стоят дикие яблони. Вскоре уже стоял на вершине хребта …по пояс в шиповнике. Через такие заросли не продрались бы даже кабаны и горные козлы. Какие уж тут тропинки-дорожки?!
Панорама вокруг впечатляла. В ущелье связи не было, а здесь решил включить телефон (он у меня влагозащищенный, как и фотокамера) и после минуты раздумий он поймал «Билайн». Пишу жене СМСку: «Грозу пережил ОК, поднялся на хребет, буду двигаться на С-В.» Отправил. Стою, думаю «что делать?» и пока решил проверить баланс. Вместе с балансом на телефон пришла реклама: «Заблудился? Скачай бесплатно карты Гугл! Звони по короткому номеру …» Можно сказать что «да, заблудился таки!» Звоню, а там такой приятный голос говорит: «Карты 26-ти городов РФ с указанием ближайших аптек, банкоматов и других полезных заведений… с удобной системой масштабирования и навигации…» В общем, хоть карты и бесплатны, мне они не помогут – и городов с аптеками вокруг нет, и телефон мой хоть и живучий, но дисплей символьный.
Вернулся на кабаньи тропы и пошел вдоль склона. Ведь должны же эти свиньи как-то перемещаться в обход шиповника? Конечно, мокрые ветки хлестали, грязь пополам с навозом скользила под ногами, но долго-ли-коротко мы (с кабанами) вышли на поляну. На противоположном склоне увидел ту самую горную дорогу, которая вела к каким-то «шарикам», где обычно прячут локаторы всякие секретно-военные.
Поляна покрыта густой циплючей травой, но не зря я ломанулся прямо по ней к вершине! На высшей точке горы лежал плоский камень с едва различимой надписью «г. Казачья», а от него к «шарикам» уходила уже явно различимая человеческая тропка. Вскоре на ней появились лошадиные следы, а потом еще и следы «ГАЗика», явно проехавшего уже после грозы.
К половине пятого эта тропа, изрядно налепив на кроссовки грязи и камней, вывела на ту самую горную дорогу, которую местные жители называют «военная», и на которой, как мне позже объяснили, снимали боевик «Грозовые ворота». Транспорта на дороге не просматривалось, но возле «шариков» слышался звук работающего трактора. Солнышко припекало, вода из родника давно кончилась, горло пересохло настолько, что я едва мог говорить. Еле дотащил мокрый рюкзак до вагончиков локаторщиков (на воротах в будке никакой охраны не было) и скинул его на скамейку возле теннисного стола. Поздоровался и попросил воды. Мне показали большую бочку, которую они наполняли в роднике. Из этой бочки на примусе сварил суп, в то время как палатка и мокрые вещи обсыхали на солнышке и ветру, развешанные по тракторам и прицепам.
Локаторщики сообщили, что их завозят сюда вахтовками из Геленджика, по этой самой «военной» дороге, и ближайшая вахтовка будет завтра после 16-ти часов. Однако, в пяти километрах отсюда находится туристический приют «Монастыри», в котором имеется и транспорт и еда и баня.
Туристический приют в столь труднодостижимом месте сначала показался мне шуткой, но, продолжив свой путь по «военной» дороге вскоре действительно обнаружил указатели на приют.
Дорога вниз была еще ужаснее кабаньих троп – ручьи размыли ее на глубину до метра, глина с мелкими камушками налипала на ноги по 2-3 кг, и каждые три минуты приходилось останавливаться чтобы счищать с обуви липки куски грязи. «Кто же будет отдыхать в это приюте, добираясь сюда ПО ТАКИМ дорогам?!» - мысленно вопрошал я сам себя, поскальзываясь на грязи и выискивая местечко почище для того, чтобы сбросить рюкзак и сидя на нем еще раз почистить обувь…
Вот уже давно прошел указатель «До приюта 2 км», а дорога все грязнее, все круче, и не видно ни следов строительства, ни электрических огней и проводов, ни запаха дыма… Наконец, дорога прямо-таки «упала» (по другому точнее не скажешь) в мелкий ручей, и на той стороне показались вагончики, огородики, прямо под деревьями. На склоне залаяли собаки и на крыльцо вышли два мужика и один ребенок лет 12-ти.
Самым странным предметом мне показалась … резиновая лодка, сохнущая на дереве. Ну не от дождя же они ей накрываются?!
Работники приюта объяснили, что здесь останавливаются, в основном, туристы-джиперы, или военные приезжают на вездеходе. Место это они выбрали потому, что в ручье (где я только что мыл кроссовки) очень большое содержание серебра. И вода в нем очень целебная-чудесная: суп, сваренный на этой воде, к примеру, не киснет три дня без холодильника! С помощью старенького бульдозера они выкопали пруд, отвели в него часть ручья и теперь разводят раков и карпов.
Для завоза всего необходимого у них есть КРАЗ-вахтовка, но только после дождя он даже с лебедкой не может преодолеть этот подъем у ручья, и они оказываются отрезанными от всего мира на несколько дней, пока «дорога» не подсохнет. Впрочем, спускаясь пешком прямо по ручью, можно дойти до более крупного ручья Папай, вдоль которого с перевала Папайский спускается грунтовая охотничья дорога. По ней, через перевал, можно уехать в Абинск (это уже на равнине Кубани). Если же свернуть направо, то можно по течению ручья дойти до р. Пшада, которая, как известно, впадает в море в районе курорта Криница.
Неоднократно будучи в Геленджике и Анапе я видел рекламу «поездки на водопады р. Пшада», поэтому этот маршрут меня заинтересовал гораздо больше… От приюта до известных скал «Монастыри» (откуда и взялось название) примерно час ходу, а до р. Пшада – часа три по ручью (со слов хозяев), но время было уже вечернее, хотелось выспатся и гулять по ручьям уже завтра, чтобы фотографировать при солнышке и лучше различать проходы.
На всех картах в верховьях Пшады обозначен поселок Новосадовый, откуда, по моим предположениям, мог быть транспорт наверх (через перевал), или вниз (к морю). Не ощущая в себе желания еще ходить вверх, я склонялся ко второму варианту (через Новосадовый в пос. Пшада на трассе «Геленджик-Джубга», откуда уже 100% можно уехать автостопом. Если же транспорта не будет, то и пешком от Новосадового дойти можно часов за 5-6.
Кстати, хозяева приюта 2-хкилометровку «дунайку» раскритиковали, заметив, что с ней только по асфальту ездить можно, а вот горные тропинки и дороги в ней обозначены неправильно. Ну, это я уже и сам понял, даже такие заметные в горах ориентиры как антенны-шары на ней отсутствовали, а ведь достаточно было их обозначить хоть как-то (высота 921), и уже никто в этих местах не заблудился бы…
На сегодня решил ночевать возле приюта. Хозяева сказали, что за установку палаток денег не берут, а окупают содержание за счет бара и бани.
Попив (бесплатно) с ними чаю, поставил свою палатку и уснул уже в начале девятого буквально «без задних ног» - за время «пляжной жизни» совсем отвык от ходьбы, и мышцы на ногах болели дико, но приятно, чего, собственно, и добивался сегодня…
Утро 17-го июня встретило прохладой, но пока без дождя. Упаковав влажную палатку, умылся «серебрянной» водой, приготовил заварную кашу, поблагодарил хозяев за чай и ценные сведения, зашагал по ручью.
Этот ручей был не похож на реку Жане – крупные камни и бревна то и дело образовывали завалы, тракторная дорога, то взбиралась на грязные склоны, то шла прямо под дну ручья, превращая его каменное ложе в этакую сказочную мостовую…
Вскоре мой серебряный ручей соединился с р. Папай, напротив устья располагалась запертая на амбарный замок охотничья избушка.
Папай также не весьма полноводен – максимум по колени, с широкими галечными пляжами, скальными прижимами и многочисленными бродами. Солнышко уже подсушило дорогу и идти по ней оказалось легче, чем по руслу реки.
Через неск. километров справа показались домики «летнего лагеря», вокруг которых обильно росли грибы. Никакого присутствия человека в домиках не обнаружилось… Впрочем, кое-где окна были выломаны, и, приди я сюда вечером, вполне мог бы заночевать в одном из них.
Между лагерем и Новосадовым через реку сохранилось пара автомобильных мостов, а вот дальше уже только броды. Видимо, жители заезжали сюда именно из долины, а не со стороны моря.
Сам поселок Новосадовый представлял собой живописные развалины, и только в одном месте в дверях какого-то строения стоял грустный и задумчивый бык. Его следы я потом встречал и дальше, до конца автомобильной дороги, видимо, коров сюда привозят на «летнее пастбище». Людей вокруг не было совсем, что, вообще, странно, поскольку в приюте мне сказали, что из 95-го региона в эти места перекочевало множество волков. Видимо, волкам хватало кабанов и коров никто не охранял.
Еще через два часа ходьбы и полтора десятка бродов обнаружил свежий след грузовика, который проехал здесь уже после вчерашней грозы. Иногда вокруг него крутились следы нескольких кирзовых сапог и одного мелкого ребенка (или маленькой женщины). Значит, люди здесь все-же бывают! И не реже чем раз в два дня.
Грузовик я нагнал через два часа после Новосадового. Вернее, конечно, я шел медленнее грузовика, а просто грузовик стоял посреди реки, груженный камнями, а на скале раздавались звуки удара молотком. Аккуратные стопки плоских камней были сложеныу машины, видимо, геологи добывали в скалах какие-то только им интересные образцы, а потом спускали их к грузовику.
Не стал ждать возвращение геологов к машине, рассудив, что если они поедут вниз к Пшаде, то обязательно меня догонят и подберут. Через десять минут ниже по реке я нашел еще одну кучку камней и молоток, а рядом кучку грибов. Это радовало – значит геологи оставили их, чтобы загрузить по дороге обратно, в нужную мне сторону…
Вскоре я повстречал двух мужчин и мальчика лет 10-ти, которые и организовывали эти кучки. Они сообщили, что до села Пшада часа четыре пешей ходьбы, а они туда поедут только завтра.
Следующий встреченный человек так же шел мне навстречу. Пожилой дедушка с рюкзаком, направлялся в приют «Монастыри».
После слияния ручья Папай и р. Пшада у ущелья Облего, на полянах стали попадаться и другие туристические приюты, для курортников, которые покупают экскурсию «к водопадам р. Пшада». Их блестящие машины на базе «КРАЗ» стояли у реки, пока туристы кушали шашлык и отдыхали после осмотра водопадов. Водители машин сказали, что к вечеру обязательно поедут вниз, но точного времени пока не знают.
А еще через час я догнал дядечку, обладателя небольших городских туфель, следы которых я наблюдал весь сегодняшний день у каждого брода. Он оказался жителем Новороссийска, с городским рюкзаком и палаткой в руках (в рюкзак она не влезла), он тоже совершил восхождение к «шарикам», но только не по Жане, а по «военной» дороге.
В приют он заходить не стал, испугавшись лая собак, переночевал уже на р. Папай и теперь я догнал его ровно за минуту до того, как сзади послышалось урчание машин.
Здесь нас загрузили в кузов первой машины, полную девчонок 15-17-ти лет во главе с учительницей. Сзади ехала вторая машина, с мальчишками, которые то и дело показывали девчонкам всякие неприличные жесты, звонили на мобильный (здесь уже работала связь!) и кричали всякие глупости. Девчонки же громко визжали каждый раз, когда машина с разгону заезжала в русло реки и теплая вода веером вздымалась вокруг бортов…
Еще более весело ехали пассажиры встречных машин (всего их на реке, не меньше трех десятков!), с взрослыми экскурсантами – например: одна бортовая машина заезжает в брод и останавливается в центре реки на глубине ок. метра. В это время вторая машина поддает газу и влетает в этот же брод с разбегу! Вал теплой чистой воды накрывает стоящую машину вместе с кабиной и кузовом! Крики, визги, восторг… Теперь вторая машина едет вперед и будет ждать посреди следующего брода, чтобы поменяться ролями… Короче, кто подпишется на экскурсию по реке Пшада – берегите мобильники и фотокамеры!
По пути сделали еще одну остановку у дольменов.
Но в этот момент аккумулятор моей камеры окончательно разрядился, поэтому, вместо посещения дольменов я переодел грязные-мокрые одежды на сухие и чистые для автостопа, немного подсушил кроссовки и носки, написал SMS-ки и обсудил с коллегой наши маршруты. У него была более подробная карта-километровка, изданная в Новороссийске, как раз на этот хребет один лист. (кстати, если соберетесь в эти места, можно скачать и 500-от метровки, вот здесь - http://maps.poehali.org/050k/?x=38.25&y=44.5&z=5 )
В селе Пшада экскурсантов ждал автобус. Поблагодарил водителя и организаторов и пошел в продуктовый магазин у автостанции. Закупив еды, дошел до кладбища на окраине села и на примусе приготовил шикарный обед.
После обеда не успел проголосовать и пяти минут, как меня подобрал молодой житель Пшады, который ехал к своей девушке в Кабардинку.
От него я узнал очень много интересных сведений, которых не узнал бы и за месяц «цивильного пляжного отдыха».
Например:
Уже в сумерках он высадил меня на повороте в Кабардинку, где меня тут же подобрал другой местный житель. Он любезно указал мне ручей, в балке которого есть спуск к морю между Кабардинкой и Новороссийском. Там обнаружились замечательные места для палаток! Вскипятил на примусе чаю, искупался в море (уже намного теплее чем в Благовещенской), помылся из ручья и уснул в палатке под шелест волн с видом на огни пароходов…
Вышел на трассу уже в семь утра, чтобы пораньше проехать Новороссийск. Таксист довез до остановки гортранспорта, откуда на двух маршрутках выехал в Цемдолину.
Уже к 11-ти был в нашем лагере на Азовском море в ст. Голубицкая. Где опять началась «скучная пляжная жизнь».