Часть 3. ДОМ АВП в КАИРЕ. Заметки А.Кротова. Страница на сайте АВП.

За последние десять лет, я уже три раза добирался от Москвы до Египта.

Первый раз – в ходе первой африканской экспедиции АВП в начале 1999 года – мы с друзьями ехали через Ростов, Владикавказ, Южную Осетию, Грузию, город Батуми (где просидели неделю в тюрьме), Турцию, Сирию, Иорданию и паромом из Акабы в Нувейбу перебрались в Египет. Дальше мы проследовали в Судан, о чём имеется книга «Автостопом в Судан» -- там всё подробно и описано.

Летом 2000 года, в ходе Трансафриканской экспедиции АВП, мы ехали через Киев, Одессу, Украину, Румынию, Болгарию, Турцию, Сирию, Иорданию и опять же паромом из Акабы в Нувейбу (и далее через всю Африку). Обо всём этом путешествии рассказано в моей книге «200 дней на юг».

Наконец, третий раз, в 2003 году, я летел самолётом до Стамбула, и далее через Турцию, Сирию, Иорданию, паромом Акаба—Нувейба, подобно предыдущим маршрутам. Об этом смотрите в повести «Третья Африканская экспедиция» (входит в состав моей книги «От -50 до +50»).

Настоящая повесть о Доме АВП в Каире составлена на основе моих записей в Живом Журнале (http://a-krotov.livejournal.com), с некоторыми сокращениями, исправлениями и дописками. Ноутбук я в Каир с собой не брал, писал сразу там, в Интернете, а теперь доделываю в Архангельске, на острове Бревенник, в пятом Доме АВП год спустя. Поэтому не удивляйтесь, что повесть какая-то урывочная, фрагментарная. Писать всё заново времени не было, а сохранить для истории кусочки нашей каирской жизни – хотелось.

Итак. В этот раз, добираясь из Москвы в Каир, я вновь изменил маршрут добирания. Сперва я через Сочи заехал в Абхазию, которая совсем недавно стала официально (с точки зрения российского правительства) независимым государством. В связи с чем на центральной площади полураздолбанного Сухума красовался плакат «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ – НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО». В самом Сухуме я провёл всего один день – конечно, Абхазию лучше посещать летом, чем зимой.

Вернулся в Сочи. Думал – уплыву в тот же день или на следующий (паромы ходят часто). Оказалось – всё не так просто: сочинский порт был заполнен толпами паломников с российского Северного Кавказа. Они все устремлялись на хадж в Саудовскую Аравию – через Турцию, Сирию, Иорданию, на автобусах и машинах. Дагестанцы, чеченцы, татары – разные народы. Пару дней пришлось подождать, пока паромы их всех развезут. А жил я в это время в большой палатке, размером примерно 40 на 20 метров, которая стояла в порту и была полна этими хаджистами. Я не знаю, палатка эта стояла там специально или случайно, но вся она была заселена – там вместе совершались и молитвы, и беседы, и ели все вместе за общим столом. А спали кто на тюфяках, кто как, а я в своей палатке, поставив её внутри огромной.

Наконец хаджисты разъехались. И я уплыл оттуда на пароме в Турцию (российская наземная граница с Грузией, через перевал Крестовый, была закрыта уже пару лет). Попал я в турецкий Трабзон.

Всю Турцию, на этот раз, я пересёк за пару дней -- автостопом и на поездах, с севера на юг, пересекая заснеженные горы. Вскоре я прибыл в южный турецкий порт Ташуджу. В Сирию я сразу не спешил – я намеревался съездить (на пароме) на несколько дней на Кипр – Турецкий Северный Кипр.

Эта страна, подобно Абхазии, признана не всем мировым сообществом. Там я намеревался посетить шейха Назыма, возглавляющего суфийскую общину в селении Лефке. В общине я прожил неделю и шейха повидал. Хотя появлялся он на публике нечасто, только лишь по пятницам. После этого я вернулся на турецкий берег и продолжил путь через южную Турцию, Сирию, Иорданию и Израиль. Как раз минувшей осенью Израиль, прежде неохотно выдававший визы самостоятельным путешественникам из России, стал совсем безвизов для всех россиян. И, наконец, из Израиля, получив в приграничном Эйлате египетскую визу, я прибыл в Египет – на дорогу ушёл ровно месяц.

Но обо всём по порядку. Начну повествование с 29 ноября 2008 г., когда я переправился на Северный Кипр на катамаране из турецкого порта Ташуджу.

Северный Кипр – Государство Особого Типа (ГОТ)

Северный («Турецкий») Кипр считает себя независимым государством. Признали его пока только Турция, и вроде бы Абхазия. Въезд для граждан России безвизовый, но желательно иметь обратный билет, хотя бы на тот же катамаран назад в Турцию. На Кипре, в порту Гирне, мне поставили бесплатный штампик в паспорт, прошмонали рюкзак и выпустили на просторы города, искать нужную мне дорогу. А собирался я в деревню Лефке, в общину святого шейха.

Северный Кипр, хотя и существует более тридцати лет, но на обычных картах мира не указан. Всем автоматически кажется, что есть только единый Кипр (так называемый «греческий»). Но северная половина острова занята турками, это государство особого типа (ГОТ), как и Абхазия.

Некоторые большие страны создают, при помощи территории стран-соседей, Государства Особого Типа (ГОТ). Реально они поддерживают сепаратистские движения в соседних странах, и устанавливают над отсепаратированной территорией протекторат. Но не говорят, что это их тоже территория, -- наоборот, говорят, что это-де независимые государства, которым мы по мере сил оказываем материальную и военную помощь. ГОТ, как правило, граничит с породившей его страной-хозяйкой, имеет переход с ней, и не дружит со страной, на территории которого возникло.

Как правило, ГОТы почти никем не признаны – признают их одна-две страны, включая страну «хозяйку» и, возможно, такие же ГОТы. Вот примеры таких полугосударств:

Абхазия и Южная Осетия – ГОТы, зависимые от России, безвизовые в неё, использующие российский рубль; существуют более 15 лет;

Турецкая Республика Северного Кипра – ГОТ, порождённый Турцией, деньга – турецкая лира; существует около 35 лет;

Нагорный Карабах – ГОТ, порождённый Арменией на территории Азербайджанской ССР; деньга – армянский драм; существует более 15 лет;

Свободный Кашимр – ГОТ, порождённый Пакистаном на территории Северной Индии; деньга – пакистанская рупия; существует более 60 лет;

Талибский Афганистан (Исламский Эмират Афганистан) был ГОТом, созданным при помощи Пакистана на территории Исламского Государства Афганистан, занимающим, в лучшие для него времена, до 90% территории Афгана. (Сейчас не функционирует.) Пакистанская рупия активно была в ходу. Существовал более 10 лет.

Южный Судан – ГОТ, созданный при помощи Уганды на южной трети Судана и существовавший около 25 лет с переменным успехом и переменной территорией. Сейчас мирный процесс приводит, вероятно, к полному отделению Южного Судана политическим путём.

А вот Приднестровье, по такой классификации, не является ГОТом, потому что не имеет под боком породившего его государства. И имеет свои деньги. Приднестровье можно назвать самым настоящим из всех пяти неофициальных мелких государств, возникших на развалинах Союза. (Одно из них, Чечня, сейчас не функционирует как отдельная территория, и полностью входит в состав России).

...Итак, на Северном Кипре ходит турецкая лира, разговаривают на турецком языке, надписи тоже по-турецки. И всё дорого, дороже чем в основной Турции; дешевле только бензин.

Карты Кипра, выпущенные в остальном мире, содержат только “греческие” названия. Реально же на северном Кипре названия все другие. Побережье застроено дачно-курортными одноэтажными виллами всех европейцев. В этом ГОТе можно приобрести недвижимость практически за полцены – а дешевле оттого, что юридические права на землю принадлежат непонятно кому, то ли грекам, то ли туркам. Но пока Северный Кипр процветает, почти как южный, и белые мистеры и мистерши разъезжают на своих хороших машинах по узким местным дорогам. Еле выбрался из приморской агломерации.

Постепенно я освоился на Северном Кипре, и этим же вечером автостоп наладился. Сменил несколько машин, дороги узкие, но асфальтовые. Последний водитель довёз меня до деревни Лефке, указал мне направление и уехал, а я нырнул в тёмный проулок. Пройдя 50 метров, увидел здание, освещение, ограду, ворота, вошёл -- флаги зеленые и людей в остроконечных шапках и с бородами. Они сразу приветствовали меня:

-- Саляму алейкум! хангри? (голоден)? -- и тотчас проводили меня в столовую, где я стал осматриваться. Вызванный скоро паломник из Башкирии -- умнейший дядька по имени Мурат ввел меня в курс дела.

В самой общине (она называется «дерга») тусуется около пятидесяти человек, может быть больше. Не все они живут сразу в дерге, человек тридцать ночует здесь, остальные в городе, кто снимает жильё, кто дом, кто номер в гостинице. А из тех, кто живет, есть люди всех стран. Есть даже какой-то ковбой из Англии. Другие из Испании, Аргентины, Ямайки, Сомали, Камеруна, Португалии, Франции, Бельгии, Сирии, Гаити, Пакистана, Ирана, и других стран, из каждой страны по паре или тройке человек, а еще из Турции до половины народу. Одни приезжают и уезжают, на несколько дней или неделю, другие живут здесь месяцами, годами, кто-то и семь лет или больше. Все они приезжают сюда услышать поучения старца, шейха Назыма, которому уже 85 лет. Но самого старца сразу я не видел. И вот почему. Он не очень здоров и сильно подзадолбался от того, что к нему стекаются все люди вот уже полвека, и вот старец ушел в затвор и показывается только по пятницам. Вот жду пятницы, соответственно.

Пока же шейх не виден, а раньше он появлялся каждый день (его дом прямо пристроен к дерге, или дерга к его дому), жизнь происходит так. В пять утра побудка, и мы, спящие на втором этаже мечети, вылезаем из спальников и идем на молитву. Она продолжается час. Потом мы поднимаемся опять наверх и замечаем, что половина жильцов так и не вылезала из спальников и спит. За это не гоняют. Но к 8 утра уже нужно окончательно встать. Комендант всего колхоза, Таксин Баба, достает пылесос и пытается разбудить всех, кто дрыхнет и в нижнем этаже и в верхнем, старается их приучить к труду, чтобы хотя бы спальники убирали и пылесосили.

Мы совсем проснулись и идем в кухню, где более активный кто-то уже приготовил огромную бадью еды. Становится теплей.

-- Кто пойдет собирать оливы? Кто на оливы? -- призывает “прораб” по имени Хусейн, заведующий оливами.

Все ускользают, из 40 человек едва найти 5-7 человек. Взявши ведра и лестницу, идем. Шейху принадлежит много садов и огородов, в радиусе двух километров от общины. Не знаю как они ему достались, может завещают ему огороды, а может дарят. Есть мандарины, апельсины, финики, оливки и другое.

Идём, трясём дерево, хлопаем по нему палку, оливы сыпятся на землю на подостланный полиэтилен -- собираем их в ящики. Можно перекусить мандарином или апельсином, они растут тоже рядом, но сезон их сбора пока не пришёл. Огороды в 1 км от дерги, некоторые ближе. Работать никто не хочет. В основном мы с Муратом самые стахановцы. Целыми вёдрами и ящиками собираем эти оливы, общаемся с другими людьми. Мурату 50 лет, он знает все восточные языки -- туркский, арабский, фарси, курдский, татарский, немецкий, английский и т.д., изучает ислам и священные книги, очень умный и широкого взгляда человек, работает переводчиком в Уфе, на нефтяной фирме, но переводить надо изредка, вот он и укатился. С другими общаемся иностранцами на всех языках. Днем на молитву в мечеть, какая поближе к огороду.

После 15 часов в общину, там разговоры, молитвы по часу, обед и ужин, всемирный интернционал, очень интересно. Только шейха нету, и это всех смущает. Народ под домом шейха у ворот стоит, ждет может появится. По идее, он всегда каждый день появлялся. Но никто не может к нему входить без его разрешения (может только особые родственники или ближайшие последователи). Пока ознакомляюсь с его учением из книг.

Шейх -- большой либерал, и в его общине можно почти всё, на что бы косо посмотрели в других святых местах. Можно проспать молитвы, и даже во время молитвы храпеть в мечети громко, можно уклоняться от работы (что и делает большинство), можно ходить и всё фотографировать, снимать на видео, чем многие и занимаются. Ничего не возбраняется. Недостаток подобной вольности в том, что КПД работ очень небольшой. То есть все тусуются, едят, пьют чай, разговаривают, молятся и иногда ходят на сельхозработы.

Во время сбора некоторые религиозные активисты поют зикры (славословия Господу, поминание имён Аллаха). Некоторые эпизоды «святого сбора олив» я запечатлел на видео.

Учение святого шейха Назыма также имеет много общего с учением моего друга, зелёного калужского Михи. Скоро придёт конец технической цивилизации, учит Назым (в книге), электричество испортится, переезжайте в деревню, выкопайте себе колодец, выкопайте колодец себе обязательно. Возвращайтесь к природе, чтобы природа не противостояла вам, валите прочь из городов, не живите в многоэтажных зданиях, заведите животных (у шейха куча кошек в общине, штук 10 -- не знаю, на чёрный день что ли чтобы слопать? а вот собак нет), живите бережно, не надо каждую неделю новую одежду себе покупать, готовьте себе простые дома, но не сидите в них сиднем, а ведите активный образ жизни, отвыкайте от телевизора, на три месяца запасите себе еды, придет скоро конец всего зла!

Ещё в 1940 году Назыму его учитель -- прежний шейх -- предсказал, что скоро будет конец, вот уже время настаёт, когда всё накроется, лопнет, выживут только примерно каждый седьмой. Тут скоро прийдет Иисус Христос и имам Махди в одно время, и сделают в мире такое процветание, что только самые избранные достигнут этого и обрадуются вместе с нашим другом Михой в деревне. Но и Миха не спасётся, так как он не принял истинную веру, ведь всякие есть веры, но истинная вера тоже имеется – вот, собственно, и она.

Культ личности Назыма несколько заменяет недостаток самого шейха. Много его фотографий, изображений при входе, хорошо что не в самой мечети. Есть даже картина размером почти метр, его кто-то изобразил. Можно приобрести в лавке фото Учителя и литературу его и о нём. О потретрах Назыма сказали мне так: “Да, это запрещено шариатом, и конечно мы его в мечети не вешаем, но есть высшая цель -- когда шайтан видит на входе эти портреты, он пугается и убегает, не может вынести взгляда св.шейха!”

Шейху приписаны особые свойства (некоторые думают, что он в мире самый главный из ныне присутствующих людей). В этом некоторая странность. Вообще, когда ему 85 лет, а от него вечно чего-то ждут, может быть тяжело. Как от Саи Бабы или от римского папы (минувшего). Вроде уже и о душе надо подумать, о своей, жизнь уже завершается, а тут все лезут, со своими нуждами (“помолитесь о мне, чтобы я разбогател, выздоровел, поумнел, чтобы я стал вашим учеником...”) вроде бы и профессия святого человека пожизненная, отказать неудобно. Всех святых людей нужно отправлять на пенсию в 80 лет. Ну ладно, что это я развёл критику старца? Извиняюсь.

Тут надвигались мусульманские праздники -- Курбан-Байрам. Через несколько дней, до этих праздников, нужно выскочить с Кипра – ведь возможен перерыв в пароходах на «материк»! А на самом Кипре, как и предсказывал шейх, близок конец цивилизации, полгода не было дождя, в водопроводе почти ни капли нет, водохранилища опустели. С водой плохо, с интернетом тоже – на днях какой-то трактор порвал кабель, и во всем селе не было инернета. Но потом всё же починили. Ещё тут все дорого, ну точно -- надо рыть колодец, заводить сад и жить, как святые шейхи, или как наш друг Миха.

Некоторые странные жители европейских городов, Бельгии, Голландии, покатавшись по миру в духовных поисках, осели в Лефке, снимая здесь жилища.

Один европеец, по имени Иса, снял тут, рядом с дергой, целый особняк. Всего за 300 евро в месяц, то есть 3600 в год, но сразу за год – заплатил сразу. Такие дома, по мнению Андрея Сапунова, должны быть Домами АВП. Там два-три этажа, много спален, веранды, кухни, балконы, ну настоящий восточный дворец, в нём может жить хоть сто человек, если их трамбовать. Только прохладно в нём – прстранства огромные. Это летом, наверное, свежо и приятно. А в ноябре-декабре холодно. Сам европеец – бородач в тюбетейке лет сорока, тоже мусульманин -- снял его с корыстной целью. Он сдаёт все комнаты и койко-места в особняке, по 10 евро с человека за ночь, плюс продаёт (угощает) платно всех бутербродами (по 5 евро) и другими продуктами. Цены высокие, но еда и жильё в деревне ещё дороже, поэтому многие идут к нему. И всё его роскошное жильё окупается всего с одного человека, а люди живут у него месяцами. Хотя можно жить и в мечети, но в особняке просторней, и проще увиливать от работ. Вот Иса позвал и нас с Муратом – конечно, бесплатно, как мудрецов, и угощал нас, говорили обо всём. Приглашал ещё раз. В том же особняке уже давно живут два сомалийца, которые одолжили у Мурата 300 долларов на прожитьё, и, разумеется, не отдали. Тут может быть и отдавать не придётся – конец мирового зла и крах мировой финансовой системы, считается, близок! Взял 300 долларов, отдал потом три зелёные бумажки, никому не нужные – доллар же рухнет (по мнению многих).

В общине очень сильные ожидания конца существующей системы вещей и прихода имама Махди да Иисуса, которые вот-вот, иншалла, якобы, появятся. Сам шейх является, судя по его книгам, ровно сороковым по порядку от Пророка Мухаммада, и именно при его жизни должен прийти Имам Махди – последний, самый важный имам.

Этот Махди, по книге шейха, уже родился в 1930-40 годах и ждёт, когда явиться людям. Вернуть на землю султанат (халифат) – ведь демократия не имеет будущего. Электричество, мобильники, бетон и другие технические вещи все погибнут, останется примерно 1/7 людей на земле, и будут жить как в «колхозе», но без трактора. Бедный шейх Назым! уж заждался, наверное. В его книгах много таких ожиданий конца. Обещали ему, что при его жизни всё произойдёт, а никак не происходит. (Шейх 21.04.1922 г.рождения).

Почему-то многие святые и не святые гуру рекламируют скорый конец света. И Виссарион, и саи Баба, и А.И.Печенкин, и «Мария дэви христос», и Свидетели Иеговы, и вот сюда же шейх Назым, все в одну дудку, мол скоро всё закончится, изменится, и останутся лишь свои, хорошие. Да и первые христиане все жили ожиданием скорого конца, как и было предсказано в Евангелиях -- вот-вот, еще на нашей жизни, наступит царство Божие. Или у всех гуру такая психологическая методика привлечения последователей? И имамов Махди уже было несколько, в Судане в XIX веке, и в Алжире... А лжехристов сколько было, а ведь и евреи тоже ждут своего Мессию, три тысячи лет ждали, вот и дождались Саббатая Цви (Цеви) и ещё многих. Что же всех «гуру» так привлекает конец современной системы вещей? И тут тоже, ждут все.

Поэтому и на поле механизацию не применяют. Я говорю: нужен какой-то пылесос, чтобы всасывать эти оливки, -- а они всё вручную, без пылесоса.

Кто будет проезжать мимо Кипра, заедьте в дергу (общину) шейха. Это интересно. Народ в общине очень приятный. Похоже на такую “Радугу”, только не курят. Со всякой страны под небесами, всякие европейские богоискатели, и просто может чуточку странные люди, кто у себя там счастья не обрёл в своём Роттердаме или подзадолбался, вот переехал сюда, или в другую дергу (общину) этого же учения, чтобы жить в глиняном доме, собирать апельсины, варить еду на огне, и ждать, ждать, ждать, когда окружающий вредоносный мир с грохотом покатится в тартарары.

В четверг вечером был объявлен, еженедельно проходящий в общине, зикр (восхваление Господа). В мечети собралось человек шестьдесят. Вечером, выключив свет, стали все в круг, взялись за руки, и стали испускать всякие странные звуки. Например, все вместе кричали: ху! ху! ху! и другие слова, в коих можно было распознать имена Бога. Также прыгали, танцевали все кругом, я снимал на видео, получилось плохо, так как было темно. Большой зикр длился часа полтора. В нём участвовали и старики, и молодёжь, народы всевозможных стран.

В пятницу, наконец, я и многие другие паломники со всех сторон планеты должны были увидеть шейха Назыма, который уже неделю от всех скрывался. Ибо хоть и писал он в своих книгах, что человеческое тело при должном уходе прослужит вам примерно 127 лет, -- сам он уже очень ветхий. Я пришел в мечеть пораньше, выполнял всякие поручения Таксин-Бабы по уборке помещения, ожидая когда гуру появится. Народ собрался, человек 70, как на тусовках АВП.

Наконец с некоторым запозданием стало оживление, шейха повели под руки из его дома. Мы, паломники, все неделю ждали его, и как мухи его облепили, -- пока он тащился до кресла, ни на кого внимания не обращая, с видом очень очень старого и уставшего человека. Вокруг него в первом ряду уселись его помощники и другие старики, а я просочился во второй ряд.

Вопреки моим ожиданиям, пятничную молитву он не возглавлял и проповедь основную не читал, а сидел свесив голову и бороду на грудь. ... Всю жизнь ждёт пришествия Нового Мира, всё уже отождал, а никак не приходит оно, новое. Поначалу вовсе он не говорил. Потом, после основной проповеди (которую прочел некий другой дядя), кресло шейха передвинули, и все собрались в круг и стали петь и танцевать. Шейх по идее должен был выйти в центр и крутиться, но сил на это у него не было. Но всё же он был очень рад этому зикру, даже встал из кресла и стал бродить в центре круга, подпитываясь энергией толпы. Потом опять уселся в кресло и решил устроить, наконец, беседу-лекцию, сохбет. Говорил он на анлийском языке, медленно и тихо, смотрел вниз. Мы присутствующие записывали его речения на телефоны и фотоаппараты и камеры, у кого что было, придывая его простым словам больше значения, чем было на самом деле.

Когда лекция завершилась, а всё мероприятие (молитва, танец и сохбет) длились часа два, -- шейха, несколько ожившего, извлекли из кресла и повели к выходу. Мы все присутствующие бросились, чтобы быть к нему поближе, и по возможности его сфотографировать, а также прикоснуться. Так как Назым почти все время смотрел в пол, его взгляд поймать очень трудно. Шейха, ведомого другими стариками, отвели домой, и он от нас скрылся.

После этого я пообедал, взял свой рюкзак, пошёл в посёлок, где с другими паломниками словил маршрутку до Гузельюрта. Оттуда поехал в Никосию, столицу Кипра, а потом сюда, в порт.

Итоги -- святой шейх и его братство (община)

Учение шейха Назыма, как и большинство учений в мире -- будьте хорошими людьми, верьте в Бога, любите друг друга и т.п.. Сам же шейх в данный момент лишь символ, объединяющий людей его последователей. В свои 86 с гаком лет, что он ни скажет, в этом найдётся какой-либо глубокий потаёный смысл. Даже если он ничего не скажет, все будут так рады просто увидеть шейха, что и не надо ничего. Всё он уже сказал в своих книгах и беседах за последние полвека. Грустно за него, что ведь он заждался Последних времён, и вроде и преемника назначать не будет, т.к. при нём, при сороковом шейхе от Мухаммада, должен явиться Махди обетованный.

Однако, самое интересное в общине, оказалось, не шейх. А в целом, чувство человеческого братства, которое возникает при совместном проживании многих разных хороших людей. Вместе и молитва, и работа (для других же уклонение от неё), вместе обед и большая кастрюля, вместе танцы и громкие крики -- Хакк! хакк! хакк! Или: хуа! ху! ху! Аллах! Аллах! Так же, когда вместе собирается где угодно много разных людей. Наверное наиболее это видно в хадже или другом большом религиозном празднике. Да и не только религиозном. Когда мы помним, двадцать лет назад (1989-90) толпы народа шли по Тверской и все вместе кричали: “Пусть живет КаПэЭсЭс на чернобыльской АЭС! Горбачёв, уходи! Горбачёв, уходи!” Или когда на большом концерте на Красной площади, или например на Оранжевой революции в Киеве люди собравшись в двести тысяч человек кричали Ю-щен-ко! Ю-щен-ко! Или когда кришнаиты собравшись поют “Харе Кришна, харе Рама...” а на фестивале “Ильмены” подпевают-подвывают Митяеву “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...” в этом всё можно усмотреть одного вида явления.

И если например, да простит мне Аллах такое сравнение, например Митяев доживет до 86 лет, его тоже будут выносить на сцену под руки, а собравшаяся толпа, изождававшись по нему, уже сама будет подпевать: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!!...», тут уже и не важно, в какой кондиции будет к тому времени сам Митяев.

Покидая святую общину, действительно грустно, и не хочется уезжать. Со многими уже перезнакомился, и каждый день приезжает кто из новых людей, спят и обедают рядом, вспоминают Камерун и Ямайку, Россию и Пакистан, Бельгию и Аргентину, так мы видим в одной общине, в миниатюре, всю нашу планету (только всю мужского пола). Ощущаем, что все мы братья под одним небом, одна большая семья человечества, и тут уже не важно, придёт ли Махди, и когда он придёт, и что скажет шейх, ставший уже символом, одним из символов, объединяющих это собрание. Но за то, что он собрал это сборище, как-то организовал это, пока был ещё более самоходен, как-то стянул сюда этих людей со всех сторон земли, -- за это шейху большое человеческое Спасибо. Пожелаем ему удачи в его непростой жизнедеятельности, а всем кто остался в общине, также мира, добра и того, что они пожелают себе и сами.

Есть мнение, что в общину может приехать любой человек, даже не-мусульманин, и увидев шейха и познакомившись с ним, каждый неверующий обязательно примет ислам! Даже Владислав из Курска, быв когда-то священником Русской православной церкви, узнал об этом. И подумал: что если и я приеду, интересно, неужели и я приму ислам? Оказалось иное: Владислав принял ислам уже до встречи с Назымом, ушёл из РПЦ и из священников, и когда приехал в дергу, был уже мусульманином. А известный автостопщик Валерий Шанин, посетив когда-то святого шейха, остался при своём учении – при учении шанинизма.

Дерга шейх-Назыма известна также тем, что в ней имеются деньги, и их нередко дают уезжающим странникам -- на дорогу. Так трое из моих знакомых, посетивших шейха, все три получили от него денежное пожертвование. И когда я ехал сюда, мне один водитель тоже сказал: о, община шейх Назыма? Деньги, деньги! Я как-то не точно знал, что делать, когда и если вдруг мне тоже дадут денег. Когда нет денег, понятное дело, нужно взять, но у меня-то сейчас деньги имеются. Ну и так вышло, что как только я приехал, сразу стал редким полезным работником, притом что большинство прочих от работы уклонялись. Так вот, после второго дня работы мне оп, дают деньги, еще через два дня опять оп, деньги, и перед отъездом на дорожку опять оп, деньги вручил мне “Хусейн-компьютер”, старик, организатор сельхозработ. Всего из трёх порций получилось примерно 110 евро (в разных валютах). Я так и не стал отказываться, думаю, что хоть я и не бедствую, но такие деньги я честно заработал за четыре дня пролетарского труда. Так что вопрос можно ли брать деньги отпал у меня, = взял.

Тем же, кто любопытствует, скажу что деньги наверное дают почти всем, кроме тех кто, наоборот, сам предложит деньги. Доходов же в общине я заметил три: первое -- сбор и продажа сельхозпродуктов, второе -- пожертвования богатых паломников, и третье -- продажа паломникам всяческих предметов, начиная от книг и портретов шейх Назыма, и кончая мылом и стиральным порошком, вещь тоже незаменимая для тех, кто месяцами обитает в дерге. На территории небольшой общины есть целых три торговых ряда, один внутри и два снаружи, и купить товары приходят не только постоянные обитатели дерги, но и другие люди.

Никосия (Лефкосия) является столицей Кипра, и её особенность в том, что она есть столица обеих Кипров -- европейского и турецкого, то есть столица сразу двух враждебных государств. Граница, типа Берлинской стены, проходит прямо через центр города. Являет собой, где я видел, бетонный забор. Где-то граница проходит через дом, и вот одна сторона открыта, в которой например какой-нибудь магазинчик, а окно в другую страну заколочено (окно в Европу, в буквальном смысле). В центре города имеется КПП. Если вы имеете визу нормального Кипра, вы можете прилететь например на Кипр южный и оттуда бесплатно сходить в северный, турецкий Кипр. И потом вернуться, с точки зрения тех киприотов вы их страну и не покидали! Но из нашего турецкого Кипра в южный (член ЕС) нельзя сходить так просто -- заловят на той стороне за незаконное проникновение на Кипр, ведь визы нормального Кипра у меня нет! (её можно получить в Москве бесплатно, но у меня не было такого намерения). У местных жителей, наверное, есть какие-то пропуска.

Я не стал задерживаться в Лефкосии, лишь прошёлся по центру, прогулялся до “Берлинской стены” и вдоль неё, увидел что в городе всё довольно дорого и поехал в Гирне. Чтобы поскорее уплыть оттуда, пока из-за возможных выходных всё движение с Кипра и на Кипр не прекратилось. Ведь нужно поскорее снимать Дом – для всего человечества!

« Перенести нашу тусовку АВП и всех хороших людей в крупнейший город Африки, легендарный КАИР -- что может быть лучше в те дни, когда вся прогрессивная общественность будет готовится отмечать 10-летие первого приезда АВП в Каир автостопным путём (1999) ? Повторить все подвиги мудрецов минувшего тысячелетия, и совершить новые, ещё неведомые нам героизмы, облазить весь Египет от оазиса Сива до Абу-Симбела, съесть (на всех) тонну кошери, фиников, фаляфилей и фуля, ежевечернее смеяться и при этом иметь тёплую надёжную базу-вписку в одном из интереснейших городов на Земле -- что может быть лучше в сию зиму ? Когда холодные снеги покроют просторы нашей Родины от Хатанги до Дербента, кататься на самопроветриваемых египетских поездах, лазить на 5-тысячелетние статуи, прячась от ментов, обедать в египетских ресторанах третьего сорта и объяснять непонятливым водителям Асуана правила и учения автостопа ? Что может быть почётней и важнее в эту, наступающую хладную зиму ?

В связи со всем этим, Дом АВП созиждется в КАИРЕ.

Внимание ! Перед Новым Годом в Доме ожидается что будет миллион народу ! Тем, кто уже отписался, всех ждем. A тем, кто только думает, ехать ему до или после Нового Года, -- лучше приехать позже, чтоб Дом АВП не лопнул.

(1) В качестве транзитных пассажиров и временных вписчиков – ждём, пожалуй, кого угодно, кто способен добраться до Каира, дозвониться по телефонам (которые будут вывешены по мере нашего туда прибытия), найти наш дом (квартиру), прибыть туда в приличное время (19-22 часа), и не курить и не пьянствовать во время проживания в Доме АВП и каких-либо совместных действий. И соблюдать правила, аналогичные Правилам вписки у А.Кротова и Правилам жизни в Домах АВП в Иркутске и в Оше. Каждого такого человека, в принципе, я впишу на день-два-три. Это транзит. Особо приятные и полезные люди могут перейти с моего разрешения в новое качество (2). Гражданам транзитным важно знать, что мы не каждый день будем дома, и о вписке надо заранее договориться по телефону -- иначе может случиться, что все съехали с Дома в поход или на тусовку на несколько дней и никого там не осталось. Дом АВП не гостиница, постоянного персонала там не ожидается. Также ожидаются большим потоком транзитные иностранцы.

(2) В качестве боле-мене постоянных обитателей -- ждём всех приличных людей следующих категорий: а) Мудрецы, ветераны АВП, ветераны святых поездок АВП, б) граждане, имевшие счастье посетить оба прошлых Дома АВП -- в Иркутске и в Оше, в) люди, получившие моё личное специальное устное приглашение, г) приличные граждане, заехавшие в Дом АВП в качестве транзитных граждан и оказавшиеся психологически комфортными для дальнейшего жития. Всякие интернетные люди, которых я не видел живьём в РФ, они желательно должны со мной увидеться и поговорить ещё в России, чтоб попасть в категорию (2).

(3) Самым большим уважением будут пользоваться те люди, которые окажут существенную пользу Дому АВП. Во-первых, те, кто приедут раньше, до 15 декабря, разведают обстановку со съёмом домов (квартир) и узнают, как это в Каире делается, и поучаствуют вместе со мной в съёме квартиры (дома) умственно и / или финансово. Граждане, которые осуществят научную подготовку, узнают заранее и распечатают всякие карты, египетские законы, расписания, которые помогут сделать Дом в Каире информационным центром и местом распространения мудрости. Наконец, те люди, которые ещё в Москве заранее изъявят желание быть «гонцами», и с которыми мы назначим стрелку в Каире для совместного домосъёма.

По опыту предыдущих Домов, можно предположить, что одномоментная численность населения Дома составит 10-20 человек, а суммарное число постояльцев возможно будет 50-100 человек, включая и недолго обитающий транзит.

Конечно, было бы неплохо придумать способ просвещения египтян сущностью автостопа, но я не придумал, как это сделать. Книги по автостопу в Каире широко продаваться не будут (хотя мы завезём пару коробок для прикола и для редких русскоязычных граждан).

Как быть с многочисленными достопримечательностями -- решите сами. Смотреть -- не смотреть, платить -- не платить. Экскурсовода вам не будет. Самоорганизация. Решил кто-то на недельку поехать в Шарм / Дахаб понырять -- идите и ныряйте. Хочет кто-то в дельте Нила в самоходный поход сходить -- идёт, приглашает, кто хочет с ним идёт. Но НЕЛЬЗЯ напиваться, накуриваться и делать всякие странности, наводящие тень-на-плетень на нашу компанию. Так что будьте вежливы.

По дороге в Каир ведите себя хорошо, не обижайте попутчиков, водителей, таможенников и пограничников, ведите себя мирно: ведь за вами едут другие путешественники! Создавайте о нас хорошее мнение. Женщинам лучше не ходить в шортах и в купальниках -- оденьтесь поприличней.

Как и в случае с Иркутском, -- будет несколько (5-6) ответственных граждан, владеющих ключом от Дома АВП, обладающих правом вписывать граждан. Такие граждане ответствены за порядок и вписку прочих лиц.

В Каире, также, разные ветераны АВП и иркутской жизни обзаведутся ключами. А мало известные науке граждане, должны заселяться в Дом тогда, когда там будет кто-нибудь с ключом. Мы постараемся устроить так, чтобы каждый вечер, часов с 19, в Доме АВП находился кто-нибудь -- владелец ключа. Но помните, что мы народ-то разъездной, приехали не только для того, чтобы сидеть на одном месте и «обслуживать гостиницу». Поэтому появляйтесь тогда, когда в доме кто-нибудь будет, -- уточнив дату приезда по телефону или -- ЗАРАНЕЕ -- по Емайлу.

Узнавайте всякие вещи, всякие сведения по городам, регионам и трассам, где вы побывали. Записывайте это на бумажку, а потом в компьютер. Всё это войдёт в электронную, а потом возможно и в бумажную версию «Вольной Энциклопедии». Места ночлега, автостоп, нравы местных жителей и милиции, замечательные места -- всё это важно для последующих путешественников. ДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ! »

Утром в субботу я пришел на пристань и увидел огромную толпу народу, которые хотели все уплыть в Турцию до наступления мусульманских праздников. Этих пассажиров было больше тысячи человек. При том, что на катамаране было только 300 мест, а идиотская эмблема «Кипрские турецкие пароходные линии» внушала опасения. А на эмблеме там две руки, торчащие из-под воды. Я набил рюкзак пустыми бутылками, чтоб сохранял плавучесть, и стал вместе с беснующейся толпой продираться в порт. Но с первой волной так и не уплыл, оказалось, что нужно платить выездные деньги – за покидание сей страны. Пока ходил, в портовую кассу, платил их, один пароход уже ушел. К счастью, в этот же день пустили дополнительный рейс, куда я и пробрался с борта, минуя трап -- такая была нешуточная давка. В пути укачало, но я утешал себя тем, что другим пассажирам было еще хуже. Не утонули.

И я оказался опять в турецком тёплом портовом цивильном дорогом Ташуджу, поздно вечером. С приближением выходных стало казаться, что все куда-то устремились. Я быстренько уехал на автобусах в Хатай (Антакию) и оттуда -- в Сирию наутро. Да, интересующимся скажу, что плавание на Кипр туда-обратно стоит примерно 100 долларов, включая всякие выездные поборы. Студентам скидки, 80, а дешевле всего солдатам, по-турецки «аскаре», которые плыли на материк с огромными чемоданами наверное наасканного добра. Значительная часть цены билета запрятана во всевозможные комиссии и портовые сборы, так что итоговую сумму вычислить не сразу просто. Но мне это удалось.

УТОЧНЁННО ГОВОРЯ, вот СТОИМОСТЬ ПАРОХОДА из Турции на КИПР, включая все сборы. В турецких лирах. 1 лира = 18 руб = 0.5 евро. На зиму 2008/09 года.

(Туда, обратно, туда-обратно, и то же для студентов).

Ночной пароход, 70 -- 87 – 137, студентам 63 -- 66 -- 116 лир. Ходит по рабочим дням. Выходит, дешевле всего сплавать на Кипр можно за 58 евро.

Дневной быстрый, 80 -- 95 – 154, студентам 70 -- 71 -- 125 лир. Днем каждый почти день, но кроме выходных. В итоге, студенческий «ISIC» окупается с 1 поездки. Также в Турции 20% скидки на поезда студентам. Делайте международный студенческий! (Я свой покупал в Бангкоке).

Стоимость автобусов в Турции примерно 1.5-1.7 руб за километр. На большие расстояния дешевле. Бесплатно тоже везут многие, если застопить на трассе.

Сирия ставит визы россиянам на границе за стандартные $20, причем эта «виза на границе» занимает меньше места, чем выданная в посольстве. Влезает в полстранички со всеми штампами. Хорошо, сэкономил место в паспорте. Сирийцы на въезде, как всегда, пристально рассматривают паспорт – нет ли где израильских печатей? Туристы, имеющие отметки в паспорте, связанные с посещением Израиля (Палестины), не могут быть допущены в Сирию, равно как и в Иран, Пакистан, Судан, Афганистан, Йемен, Оман, Ливан и некоторые другие страны мусульманского мира. Причём, «криминалом» является не только еврейское клеймо, но также штамп о въезде в Египет в городок Таба – граница Египта с еврейской стороны.

А вот евреи, вообще-то, могут пускать к себе владельцев сирийских, ливанских, йеменских и иранских штампов, но подвергают их особо длительному досмотру и расспросу. Так что маршрут Москва – Дамаск – Иерусалим проходим только в одном направлении. Но в обратном – этот путь закрыт, так что из Каира мне придётся улетать затем самолётом. И с этим паспортом, который «осквернится» еврейскими печатями, я не смогу показываться в особо строгих странах мусульманского мира.

Но пока сирийские пограничники не знали содержимого моего мозга и пропустили меня в свою страну, поставив сирийскую визу. В этот раз в Сирии я не задерживался – проскочил её автостопом без проблем за один день. На перегонном автобусе. Тем более в Сирии я был уже пять раз, а фотоаппарат у меня как раз в Сирии испортился – стал всё пересвечивать.

Вечером накануне праздника весь Дамаск был преврашен в огромный рынок, казалось что полгорода вышли на улицы купить и продать что-то. И Дераа тоже. А наутро в святой день весь город был пуст, один мусор гонял ветер по улицам. Граница с Иорданией находится прямо на южной окраине этого города.

Раньше в выездном городке Дераа (десять лет назад) таксовали контрабандисты, бесплатно предлагали извоз в Иорданию всем туристам, провозя контрабанду внутри стенок и дверей машин (они были толстыми и полыми). Сейчас этот бизнес пропал, машины обстукивают. На выезде из Сирии взяли гнусно 500 лир (11 долларов) за выезд, отмазаться не удалось. Берегите свой паспорт, берегите странички, шлепайте Сирию и Иорданию на границе!

Иорданцы сперва не хотели меня пускать. Они нашли моё подобие в своей тайной картотеке «Их разыскивает иорданская милиция». Пять раз дергали меня и мой паспорт, обыскивали и нашли в моем фотоаппарате следы терроризма, коммуну Шейх Назыма и его товаришей. И даже продав визу за 10 динаров (17 долларов), опять стали мурыжить, снимать отпечатки и фотографии с меня и искать злое. Десять раз сказали «Велком ту Джордан» и пропустили наконец. И опять проверили паспорт и вещи.

В Иордании все гуляют пять дней, праздник – длинные выходные, типа как у нас Новый год. Но все трезвые. Сменил огромное количество машин, около 25. Каждый вёз по десять-двадцать километров. Я ехал не по автобану – направился по самой красивой дороге, Мадаба -- Керак -- Тафила -- Шобак -- Вади Муса.

В первую ночь я вписался в деревне возле Аммана так. В Аммане стоял пригородный автобус в деревню. Я спросил, можно ли в нем уехать даром. Тот взял. Я прибыл в село. Пошел вечером в мечеть. После молений подхожу к имаму. Он говорит -- нельзя спать в мечети, мол запрещает полиция. Я обратился к народу. Взял меня домой типичный арабский дядька, с рыжей крашеной бородой, 2 жены, 10 детей, (а внуков должно быть 100? Но я не спросил.)

Собрались все его друзья, родичи мужеска пола, трехэтажный дом, стали меня кормить, поздравлять с праздником. Там и ночевал, а наутро меня вывезли на трассу. У меня были телефоны русских в Аммане, они взяты мной с сайта АВП -- но они, оказалось, живут в Вади Мусе. Это городок рядом со старинными развалинами, известными как Петра. И туда я решил поехать: они меня активно звали в гости.

На другой день ехал с утра до вечера, от деревни до деревни. И южней Тафилы уже свечерело. Автостоп сдох. Кто спешит, ехал бы по хайвею, а я ехал по самой красивой и глухой дороге. И вот стою в деревне с названием Дыра (не путать с Дэраа в Сирии). Дорога раздвоилась, ремонт, объезд, указателей нет, машин тоже, темно, местные не знают где дорога, показуют в разные стороны, машины только таксисты, кричат мне: «20, 30 динаров дай!», не спросив даже куда я еду, дорогу не указуют.

Стою в темноте под последним фонарём. И тут идет мужик с женой.

-- Где тут дорога на Маан, Акабу, Петру? -- спрашиваю на ломаном арабском.

-- Дорога она тут, мой друг, -- отвечает на хорошем английском этот дядя, -- но вот машин сегодня не будет, праздники в разгаре, вечер, никто никуда не поедет из нашей деревушки. А вот где ты ночевать будешь?

-- Да, у меня. Пошли! Только не спеши, жена за нами не успевает!

И мы пошли в темной деревне под лай собак, и холодно ужасно +10, ветер, вот хорошо, что за мужик такой. Пришли в дом.

Мужик этот оказался мудрецом и стал мне проповедовать... Многое мне уже проповедали, но не ожидал я такого на этот вечер. Этот дядя в глухой иорданской деревушке стал мне проповедовать Линукс!

-- Операционная система Linux лучше, чем Windows, потому что она бесплатная, сделана из открытых источников, каждый может видеть ее код и сам ее модифицировать, она работает быстрее, и в ней нет вирусов! -- доказывая это, он нашел вирус на моей флэшке. -- Нельзя поддержать Майкросфот, его вредного Билла Гейтса, нужно внедрять новую философию открытости и братства! Линус -- операционная система будущего!

И он показал мне на ноутбуке своем фильм про Линукс, показал все ее аспекты и даже то, что система два раза зависла, его не смутило. Наутро опять продолжились с пяти утра после намаза разговоры про Линукс! Вот не ждал. А Интернета у него в деревне не было. Оказалось этот мужик – учитель, в университете городка Тафила, а в деревню приехал на выходные к родителям-старикам. Также он говорил сто других правильных вещей. И был против всех систем, анархист полный, откуда такие берутся даже в Иордании? Вот чудно!

Итак, я ночевал у «Линукса», а наутро поехал наконец. И в тумане, и дождь был, и холодно. Еле вылез из этого села! Наконец проснулись машины, и взял меня прораб строителей. Он хотел подарить пачку динаров, я не взял. Зато угостился обедом – он завёз меня на стройку. После него на трассе подобрал меня солдат. И я оказался в Вади Мусе, туристической резервации.

Как хорошо известно (а первым это сформулировал, кажется, Валерий Шанин), во многих странах имеется один процент территории, выделяемой как «туристическая резервация». Туда летают чартерные самолёты, приезжают автобусы, и на этой территории пасётся основная часть интуристов, развит сервис, гиды, гостиницы и пр., и большинство туристов оттуда не выходят, хотя вокруг есть 99% страны «настоящей». Так, в Турции известна Анталия, в Таиланде Патаййя, в Египте Шарм-эль-Шейх и Хургада, в Иордании – Петра. Старинные развалины города, названного Петра, вместе с городком обслуги «Вади Муса», являют собой главную туристическую достопримечательность Иордании. В некоторых книгах утверждается, что это самое интересное место Ближнего Востока в целом. Это не совсем так – сирийская Пальмира, на мой взгляд, не менее интересна. Но высокая стоимость входных билетов (30 долларов) подчёркивает особый статус Петры среди других развалин и объектов.

На сайте АВП висел некий телефон «Русские в Иордании, город Амман». Но, оказалось, живут они уже не в Аммане, а в Вади Мусе. Было их трое – Жора, Артур и женщина Лена. И занимались они видеосъёмками в Петре – снимали там туристов и потом продавали полученные видеозаписи. С ними мне тоже случилось в этот день побывать в Петре – раньше я не посещал эту культовую развалину (при единственной попытке безбилетного прохода в 1999 году я был выловлен; а у вписавших меня русских был «проездной»).

5000 туристов каждый день посещают Петру, заплатив за вход 20 динаров (30 долларов), Стало быть Петра принесла миллиард долларов за 30 лет, не считая дополнительных доходов от хотелей, верблюдов и общего тут туристского бума (а этих дополнительных денег значительно больше). Петра, как и египетские пирамиды, давно окупилась, а если бы этих знаменитых достопримечательностей не было, их несомненно стоило бы построить.

Я оставил в подарок книги по автостопу, а в ответ получил от Жоры значительно более ценный подарок – цифровой фотоаппарат, на замену предыдущему, сломавшемуся. Фотоаппарат пришёлся мне очень кстати во всей египетской жизни, в доме АВП в Каире, Владивостоке и даже в Архангельске.

Я покинул гостеприимную вписку в Вади Мусе, заваленный многочисленными подарками, в том числе продовольственными, которые я потом доедал ещё несколько дней.

И отправился по ветренным дорогам Иордании в солнечную Акабу. Первый водитель оказался таксистом, но ради интереса вывез меня на автобан, только попросил с меня на счастье дать ему хотя бы один динар – я и дал. Оттуда по автобану, на грузовичке, в давно известную мне тёплую и портовую Акабу. Можно подсчитать, что я оказался в Акабе в шестой раз в своей жизни. Здесь мы когда-то торговали билетами МММ и русскими сувенирами; здесь мы когда-то спали на пляже, а я потом приехал за всей тусовкой на микроавтобусе, и мы направились в египетское консульство; здесь когда-то Книжник играл на гитаре, зарабатывая деньги, а местный продавец дудочек и сахарной ваты преследовал его... На этот раз задерживаться тут я не стал и направился скорей в Израиль, чтобы проверить, реально ли он стал безвизовым и не возникнет ли проблем оттого, что у меня есть арабские визы в паспорте.

Акаба и еврейский Эйлат находятся рядом на одном заливе, но чтобы проехать, нужно пересечь милитаризованную полосу в полкилометра. И стоит это, на такси, 5 или 7 динаров, а пешком пройти это расстояние нельзя. Как и в многих других местах, с границы дерут деньги. Меня перевез за два динара работник границы. Но это не всё, там ещё берут пять динаров сбора за выезд из Иордании. На этом иорданские поборы закончились.

На еврейской стороне сперва меня до нитки обыскали. Потом всё просветили несколько раз, даже ботинки, только что в желудок с фонариком не загядывали. Подошел к паспортному контролю. Меня строго спросила тётя: вы куда едете? -- в Эйлат и Ерусалим. -- На сколько дней? -- На три или четыре дня. -- А что вы точно не знаете? где будете ночевать в Иерусалиме? -- я назвал имя. -- Ну хорошо. Тётя готовилась поставить штамп. Я решил, что неплохо бы он смотрелся на той же странице, что и виза Сирии. Ведь надо экономить странички паспорта и иметь точное доказательство того, что виза Сирии не помеха посещению Израиля.

-- А что это? -- поразилась тётя, прохлопавшая сперва эту визу Сирии. -- Вы были в Сирии? с какой целью? Не уходите, ждите, с вами побеседует представитель КГБ!

КГБшницей оказалась тоже тётка. Но пришлось подождать около получаса. А это время отловили ещё одного американца, тоже с сирийским штампом. Я ей объяснил свою сущность. И мне поставили еврейский штамп на той же странице, где и виза Сирии. Эти печати даже немножко перекрывались. Ура, ура, ура! Потом пропустили и американца.

Итак во второй половине дня я прибыл в сияющий и дорогущий Эйлат...

Итог первой части пути: по итогам наземного передвижения.

Зима проявляется не только в России, но и на Ближнем Востоке. По ночам тут холодно, +10, а в домах плохо с отоплением, его нет. Хорошо что у кого-то есть солярковая печь, а в целом и Сирия, и Иордания прохладна. Бывает холодный и неприятный ветер из пустыни.

Во-вторых, визы Сирии и Иордании ставят на границе, и они очень компактные. Белорусы и украинцы тоже могут получить эти визы на границе. Паром Акаба-Нувейба сейчас (зима 2008/9) стоил 70 долларов, а не 20, как было когда-то. Суммарная стоимость путешествия из Москвы до Египта получается примерно такая же, как и полёт на самолёте (если вы не абсолютный эконом).

Гостеприимство жителей арабских стран сохранилось на прежнем уровне, как и в первые мои поездки в этом регионе десять лет назад. Приятно вспомнить те места, где я был (вместе с Г.Кубатьяном, М.Венедиктовым, А.Петровым, В.Шарлаевым, К.Шуловым, А.Казанцевым) в начале 1999 года. Сирия и Иордания такие же, как и ранее. Но теперь, после современной России, кажутся куда более дешевыми и замусоренными. Россия за 10 лет изменилась и подророжала. Здесь же это не так выражено.

В 2008 году, с введением безвизового режима между Россией и Израилем, стало возможным совершить путешествие из Москвы до Египта по земле, без использования парома Акаба—Нувейба. Однако, если вы намерены ехать дальше в Африку, то наличие в паспорте еврейского штампа затруднит проникновение в Судан. А возвращение в Россию тем же путём, через Сирию, станет почти невозможным – сирийские погранцы на въезде особо тщательно следят за тем, чтобы никто не въехал к ним с клеймом оккупированной Палестины.

В Эйлате было тепло и цивильно всё. Посольство Египта обнаружил. Оно, разумеется, было закрыто на ближайшие дни по причине мусульманского праздника. Там интересная вывеска: гражданам Израиля -- заполнить 4 экземпляра анкеты, 4 фотографии, ждать 15 дней, платить 85 шекелей, гражданам других приличных стран -- 1 анкета, 65 шекелей, выдаем визу в тот же день. Так что решил поехать в Иерусалим, а обратно опять ехать через Эйлат, получить визу Египта. (На самой еврейско-египетской границе египетская виза не выдаётся.)

Решил в Эйлате не задерживаться. Он оказался небольшим. Вышел на трассу и застопил бразильского еврея на 150 км. Там настала уже ночь. Заночевал в палатке и наутро, вдоль Мертвого моря, по западному берегу этого водоёма, приехал в Иерусалим.

Уже много раз я раньше проезжал по восточной, иорданской стороне Мёртвого Моря, а по еврейской стороне еду первый раз. На карте эта земля принадлежит «Палестинской Автономии», но это в теории, а на практике и дорога, и все окружающие пейзажи еврейские. Ни одного арабского поселения нет на трассе у Мёртвого моря.

Автостоп в Святой Земле нормальный. Много местных автостопщиков. Автобусы стоят, как в Турции, 1.6 руб/км, но их мало. Дороги приличные. Ментов немного, я думал, что будет больше солдат и военных, ан нет. Много негров, они (наверное) купили справки, что они евреи, и переселились сюда. Также слышна русская речь, и ругательства, также есть надписи по-русски, и газеты тоже есть.

В Иерусалиме есть две стены, одна типа Кремлевской, ограждает старый город, в котором много лавочек и всяких исторических мест. Есть и еще одна стена, она ограждает от некоторых вредных арабских селищ, видна вдоль трассы.

Иерусалим – аль-Кудс. Посещение святых мест.

Город Иерусалим, хаотично разбросанный по холмистой местности, содержит порядка 1 млн. жителей. Это один из самых известных городов на планете, он является святым для трёх религий – для иудаизма, христианства и ислама. Все достопримечательности города не обойти и за две недели. Но я посвятил городу всего два дня, потому что торопился снимать каирский дом. Ночевал у русского (украинского) человека по имени Дмитрий, с которым познакомился по интернету. Сейчас он в Израиле, а так большую часть времени проводит в США.

Самой интересной частью города является Кремль, точнее Старый Город 1 х 1 км, обнесённый крепостной стеной средневековой постройки. Внутри много узких улочек, армянский, еврейский, арабский и прочие кварталы, много торговцев, еда, сувениры, -- а также Харам, Мечеть Аль-Акса, занимающая храмовую гору, на которой когда-то стоял Соломонов храм и откуда уже 3000 лет как пошёл весь сыр-бор (религиозный) до наших дней.

Харам обнесен отдельной стеной и занимает площадь 500 на 300 метров. Внутри находится собственно мечеть Аль-Акса, большое вместительное здание с серым куполом, и второе сооружение, Купол скалы, с золоченной макушкой, которое чаще всего и появляется на фотографиях Святого города. Hо по-настоящему основной мечетью является первое, серокуполное здание. Кроме этого, во дворе есть умывальники и какие-то каменные обломки.

Мы пошли с Димой, хозяином вписки – оказалось, он, живя в Иерусалиме, так ни разу не был в Аль-Аксе (так кстати и не побывал, см.ниже).

Вся территория работает как мечеть, но туда строго запрещен вход неверующим и недостаточно верующим, так что на всех шести или семи воротах бдит арабская охрана, сразу распознавшая в Диме ложного мусульманина, да и ко мне имевшая много вопросов, как всегда связанных с тем, почему я не сменил имя и не ношу тюбетейку, как все приличные люди. Еще оказалось, что приперся я рано, в 8 утра, когда никто в Аль-Аксу не ходит. Ну всё же помурыжили и пустили, и я был вознагражден -- в святой мечети Аль-Аксе я оказался один, не считая спящего охранника и трех дворников с пылесосами. В такое время! После, когда я пришел на дневную молитву зухр, в мечети собралось много, может пара тысяч человек, а в пятницу молящимися заполняется весь двор, так как все арабское население города почти идет в Аль-Аксу. Посетил также Купол Скалы, с золотой макушкой, внутри почему-то было много женщин, и сфотографировался на фоне оных святых мест.

Вторым святым местом была Стена Плача, возле которой собиралось по субботам довольно много (порядка тысячи) евреев. К стене меня тоже не сразу пустили. Всего меня просверлили на металлоискателе, а у меня ботинки с металлическими носками. Потом же когда уже почти подошел, увидел что все евреи в головных уборах. Кто в шляпе с полями, кто в кипе (маленькой шапочке, держится к волосам при помощи скрепки!), кто в огромной меховой шляпе в форме торта. Тем, кто не имел шляпы, можно было взять напрокат кипу в большой коробке. Но я не взял, опасаясь, что случайно стану евреем. Вдруг она какая-то религиозная. Решил пофоткать евреев снаружи, но и это было нельзя, по причине субботы ни фотографировать, ни рисовать, ни писать нельзя, особенно близ Стены, о чем было много предупреждающих табличек. Так поглазел на евреев и ушел оттуда. Много было очень смешных колоритных дядек-евреев, ну как на картинках.

Святые христианские места. Магазин Гроба Господня

Тысячи наших соотечественников, обрадовавшись безвизовости, налетели в Израиль, чтобы совершить святое посещение христианских святых мест. Они также находятся в Старом городе. Причем чтобы смотреть эти места, никаких проблем нет, ни металлоискателей, ни охраны, полный демократизм. Основные места (Голгофа и склеп, куда было положено тело Иисуса) спрятаны в пределах одного большого храма. В нем несколько приделов, принадлежащих армянской и др.церквям, и центре -- пещерка-склеп, откуда пропало тело Иисуса, отсюда и пошло все христианство. Интересно, что всё можно фотографировать. В Аксе я фотографировал только утром, пока никого не было, стену было нельзя, а тут -- все с фотоаппаратами. Думаю, когда Иисус придёт вторично, тоже все побегут с ним фотографироваться.

B ту самую пещерку очередь, как в Мавзолей. Но тётки говорят, что на Пасху за три дня очередь занимают, а это так, небольшая. Решил тоже постоять, не с целью поклонения, а с научным интересом. Пещерка маленькая, все заходят туда и, по желанию, прикладываются или фотографируются. В другом месте есть камень от гроба Иисуса (поддельный наверное), к нему все прикладывают свои иконы, свечи, чётки и другое, что нужно освятить. В этом же храме в отдельной секции -- место Голгофы, там тоже можно приложиться или сфотографироваться. От вспышек фотоаппаратов прямo сияние исходит. Нужно, конечно, запретить все фотосъемки в святом месте.

Входят в св.место как с покрытой, так и с непокрытой головой, самый плюрализм. В большом храме не так много позолоты, как в наших церквях, и росписей и фресок немного. Вообще он целиком очень большой, т.к. под одной крышей все святыни христианства. Их описывали ещё и средневековые паломники, которые пешком и на кораблях добирались с Московии в святую землю.

Вокруг святого христианского храма -- сувенирные лавки. Арабы и армяне, не опасаясь нарушить шаббат, продают ежедневно -- кресты, иконы, еврейские кипы, семисвечники, и всякие маечки. Но к христианскому храму тяготеют кресты и иконы, включая с русскими надписями. А к Аль-Аксе -- кораны, четки и цитаты из Корана. Но самый интересный магазин оказался прямо возле св.мест. Вывеска по-русски гласила: «Магазин Гроба Господня».

Таким образом, я посетил все три святые места, правда не стал притворяться верующим во все религии сразу, но это и не надо было. Вспомнил всех хороших людей, моих друзей и знакомых, и пожелал всего хорошего и им, и обитателям святой земли. Также в городе есть мечеть Омара и много других достопримечательностей, которых и десятой части я не видел, оставил их на следующий раз.

Ходил в пятницу, осмотреть ж.д.вокзал в Иерусалиме. Он далековато от центра города расположен. И пока шел -- солнце зашло -- настал шаббат. Ж.д.вокзал закрыли до субботнего вечера. Нигде в Израиле поезда не ходят с 16 часов пятницы до 19 часов субботы.

Удалось переписать расписание, и то хорошо. А так город в шаббат сильно пустеет. Автобусы и машины, правда, не все вымирают -- ведь арабы не соблюдают шаббат. А вот всё большое и официальное в этот день закрыто.

Народ в Иерусалиме довольно приятный -- стоит только достать карту и в нее смотреть как сразу появляются доброжелатели спрашивают, не заблудился ли я? Арабы продают в центре города огромное количество всех продуктов и вещей.

В субботу опять я пришел на вокзал, в 18.00 -- а он всё ещё полностью закрыт, Шаббат продолжается. Только к самой темноте пришли сотрудники и открыли вокзал. И тут дождь пошёл. Билеты продаются автоматом, он же дает сдачу, на входе турникет. Сразу берешь куда надо билет, даже если ехать с пересадкой. Если нужен студенческий, со скидкой, его тоже выдаст автомат. Поезда дизельные, с сидячими креслами, удобные и уютные.

В Израиле довольно много спецслужб, органов безопасности, всяких охранников. Но я думал, что будет ещё больше, и все будут боятся взрывов. А так стоят, охраняют что-то, но документы почти нигде не проверяют, только на подходе к Стене Плача проверили мой паспорт, и то потом убедились, что я русский, и пропустили: хорошо, что не пакистанец какой-нибудь. Но металлоискателем проверили. На вокзале тоже проверили металлоискателем. А когда я сфотографировал вокзал изнутри, ко мне подошёл дядька и попросил предъявить и стереть фотографию. Оказалось, что на фото оказался он, работник спецслужб, а его фотографировать нельзя. А без этого мужика снимать можно. И потом в поезде – я снял поезд изнутри, а в кадре оказались тоже два сотрудника спецслужб. Они тоже занервничали, потребовали предъявить и стереть кадр. Но убедившись в моей безвредности, разрешили оставить. А так, в целом, иду с рюкзаком по городу, никто не шарахается, бомб не боится. И на входе в христианские гробницы -- никаких металлоискателей, и в кафе, магазинах тоже никакой паники нету, всё раздули журналисты.

Всё в Израиле дорого, еда вдвое дороже, чем в России, и довольно дорогой транспорт. По сравнению с соседней Иорданией еда дороже втрое, а по сравнению с Египтом – что-то и в десять раз. И автобусы дороже в десять раз, чем в соседнем Египте. Газета стоит 100 рублей, час интернета – тоже 100 рублей. А зарплаты тоже больше, чем в арабских странах. А жильё снимать – не так дорого, как в Москве.

Доехал до узловой станции Лод, а там ждал два часа -- оказывается поезда у евреев тоже опаздывают. Но когда подошел поезд, он оказался двухэтажным. И весь полный людьми на обоих этажах. Так я приехал в Беер-Шеву уже в полночь, и оттуда отловил грузовик в сторону Эйлата. На полдороге до Эйлата вылез, было сыро и два часа ночи. Нужно было ставить палатку, что я с удовольствием и сделал.

В семь утра проснулся и поехал автостопом в сторону Эйлата. Стоп неплохой, как в Иордании, но отличается тем, что много стопщиков. И нет ездящих в кузове. Перед Эйлатом взял меня пригородный автобус, он заезжал во все деревни. Каждая (из трех) деревень оказалась полностью ограждена колючей проволокой, иногда в два ряда и контрольная распаханная полоса, забор и ворота со сторожем или без, иногда раздвижные. Внутри деревень все аккуратно, деревья поливные с шлангов, вода с-под-земли, автобус заезжает, берет или садит одного-двух пассажиров и опять выезжает на трассу.

Египетское консульство в Эйлате ставит русским визу очень быстро, в пять минут, это просто как ларёк по продаже египетской визы. Одноразовая стоит 65 шекелей, я попросил двухразовую -- с меня содрали 110. И еще 88 с половиной шекелкей (более 600 руб) взяли евреи с меня за выезд. Тут в Израиле для русских въезд бесплатный, а выезд платный, и отмазаться от этого никак невозможно, всё строго.

Некоторые израильтяне, прочитав мои наблюдения, сказали, что слишком быстро проехал я по их святой стране и ничего в ней не понял. То, что не понял, это точно – для того, чтобы понять, не трёх дней, а трёх лет мало. А некоторые десятками лет стараются понять евреев, арабов, Израиль, Палестину, и все понимают по-разному, по-своему. Но у меня и не было цели понять эту страну или посетить все её достопримечательности. Я ехал в Каир, чтобы создать там Дом Для Всех, дом для представителей всего человечества, что мне в результате и удалось. А секреты еврейской жизни я уж оставил на потом, на будущее.

Пересёк границу, всё сразу стало грязнее, мухи кругом, какая-то неустроенность. В пограничном египетском городке Таба ничего нет, только мечеть и несколько гостиниц, почти нет нормальных жителей. На дороге стоит еще пост египтян, сдирают со всех проезжих 65 фунтов (ещё 320 рублей). Можно было обойти эту будку, но я торопился и не стал. Одни расходы! Но всё равно проезд через Израиль стоит дешевле, чем паром Акаба-Нувейба, который уже подорожал до 70 долларов в этом году.

Спрашивают порой меня – скоро ли границы отменят? Отвечаю, не скоро. Ведь государства зарабатывают на границе. В этой поездке деньги за выезд слупили с меня также Северный Кипр, Сирия и Иордания. Самая же доходная, мне кажется, российско-китайская граница на Дальнем Востоке, где пешком переходить нельзя, а за принудительный платный автобус на пару километров порой приходится отдать весьма приличные деньги, от 300 рублей в Забайкальске, до 1000 и более рублей в Амурской области и Приморском и Хабаровском краях.

Если же ехать из России в Египет через Турцию и ничего не есть, и ни на что деньги не тратить, автобусами и поездами не пользоваться -- если считать только визы и паромы и выездные сборы, и на Кипр не заезжать, -- выходит в ценах декабря 2008 года, 5743 рубля (если ехать через Израиль), или 7158 руб (если плыть паромом в Нувейбу), или 6358 (если плыть в Нувейбу, но сэкономить на иорданской визе, получив бесплатную акабскую визу). Это если больше ничего не тратить и ехать до Сочей автостопом, а море пересечь на пароме. Включая египетскую одноразовую визу. Так что самолёты – они, конечно, дешевле передвижения по земле, если так взглянуть, и странички в паспорте экномятся, но не так интересно.

Стоимость приведена для граждан России; граждане Украины и Белоруссии могут вместо парома из Трабзона воспользоваться безвизовой (для них) Грузией и потом через Азербайджан въехать в Россию, -- так можно сэкономить на пароме, но вот стоимость сирийской визы для них может быть выше. Израиль им же всяко нужно обплывать: он для них визовый, и сложно визовый. А вот гражданам Молдавии этот маршрут проделать сложнее, так как визу Турции им нельзя получать на въезде, только заранее в посольстве – или в аэропорту Стамбула.

Значит, продолжаю рассказ. Таба совсем скучное пустынное место, ничем не примечательно, кроме того, что там сдирают 65 фунтов. И от Табы я поймал маршрутку прямо в Каир, платную – сторговался за 50 фунтов. Один фунт равен, круглым счётом, 5 рублям, так мы в книге и будем считать дальше (в ценах конца 2008 года), доллар = 5,5 фунтов. В начале 2009 года рубль в России упал, и фунт стал равен 6 рублям, в конце 2009 вернулся к примерно 5,3 руб., но в книге мы будем считать примерно 5 рублей за один фунт, чтобы не возиться с точным подсчётом. Сами скорректируете, если будет желание, в современные вам цены.

Так как я приехал в Каир поздно -- то не стал ухищряться со впиской, и при помощи хелпера поселился в фундук (гостиницу) недалеко от площади Тахрир. Мой друг и брат Антон Веснин, как мне было известно, уже больше недели находился в этом городе Каире, и проживал на вписке у каких-то своих знакомых (по мусульманской линии). Но вписать ещё и меня эти знакомые не очень хотели. Антон Веснин – знаток арабского языка, а также фарси, проучился полтора года в исламском университете города Кум (Иран), и его участие в домосъёме оказалось очень полезным. Но пока я ехал в Каир, тот другой Антон, прилетев туда на самолёте, пока ничего не узнал про жилища и валялся на вписке с каким-то желудочным расстройством. Мы созвонились с ним; Антон Веснин собирался выздороветь через пару дней и присоединиться ко мне в поисках квартиры.

На другой день я осматривал разные районы города, стараясь понять, как устроен этот 18-миллионный мегаполис, и в каких районах можно было бы снять жилище. И как это делается? По сайту www.hospitalityclub.org я заранее списался с одним из англоговорящих египтян – это был парень, студент по имени Мохаммад. Он не вписал, но помогал ознакомиться с методом поиска домов на съём. Точнее квартир – частные дома здесь очень редки. В основном многоквартирные многоэтажки, тесно пристроенные друг к другу, по 6-7-8 этажей, некоторые же и высокие, по 15-18 этажей. На многих домах сверху есть пристройки, ещё 1-2-3 этажа, пристроенные полулегально.

Мохаммад и объяснил метод поиска квартир. В каждом районе есть такой мужик – симсар, по-нашему квартирный агент, или риэлтор. Симсаров много, они водятся почти в каждом квартале; у некоторых есть свой офис, но большинство – это простые или даже бомжеватого типа люди, имеющие другое ремесло (ботиночник, или парикмахер, или прачечник), и являющиеся симсарами лишь по совместительству. В памяти каждого симсара может быть три, пять, шесть вариантов сдающихся квартир в соседних домах.

Нужно прийти в нужный район и спрашивать по лавкам, где тут симсар. С большой вероятностью вам укажут его местонахождение и имя. Возможно вы его и найдёте. Он узнает, сколько человек (не пугайте многолюдством), сколько комнат нужно и на какой срок, и даже покажет какие-то апартаменты. За каждый посмотр нужно дать ему некоторый бакшиш. В случае успешной сделки симсар получает ещё, например, 10% вознаграждения от суммы. Некоторые хотят больше, до 50 или 100% месячной аренды, это очень жадные симсары. Да, почти все они не разговаривают по-англицки, а изъясняются только по-арабски, да и с таким жутким египетским акцентом, что даже знающий Веснин не всегда мог разобрать, о чём идёт речь.

Сперва мы искали квартиру с этим Мохаммадом, с ним мы и осмотрели одну квартиру, которая оказалась плохой и подземной, но стоила всего 500 фунтов в месяц. На другой день мы наконец воссоединились с Антоном Весниным и вместе с ним, но без Мохаммада, продолжили поиск жилищ. С одним агентом посмотрели две квартиры, одна оказалась лучше вчерашней. Но стоила 1500 фунтов, и еще столько же хотел риэлтор. Потом в другом районе смотрели третью квартиру, вообще огромную, но за неё хотели уже 2000 фунтов в месяц, плюс риэлтор себе хотел ещё 200. Квартира та была очень приличная и огромная, там может жить и сто человек. Недостаток -- что хозяйка тетка, склочная с виду, и живёт в том же доме, причём этажом ниже. Хозяйка -- христианка, и чем-то пуганная. Если бы она не жила в том же доме, то такую квартиру нужно было бы снимать не раздумывая, настолько она большая (кажется, больше 150 квадратных метров).

Всем квартирщикам мы сказали “придем завтра”, и заплатив им по сколько-то фунтов за труды и показ квартир, отчалили: я – в гостиницу спать, а Веснин – на свою вписку. Едучи, мы позвонили тётке с огромной квартирой, и отказались от подозрительного варианта.

Тем временем другие местные подсказали, что есть варианты в ту же и более дешевую цену и в самых центральных местах Каира. Даже в районе «Даунтаун», в районе площади Тахрир, можно снять вполне приличную квартиру. Нам уже посоветовали симсара, квартирного агента, работающего по этому району. Договорились встретиться с ним на следующий день.

17 декабря, после трёх дней поисков и просмотра разных жилищ, наконец был обнаружен и снят Дом АВП в Каире, как то и было запланировано заранее. Неожиданным оказалось удачное расположение дома -- самый центр города, вблии одной (из двух) пересадочных станций метро, рядом с площадью Тахрир и улицей Тахрир! Близость к центру и отсутствие хозяйки под боком (пухлая мадам Асхар живёт в другом районе), шестой последний этаж (без лифта), приличный (по египетским меркам) район, балкон, водонагреватель, газ (баллон), вентилятор, кондиционер (нам не нужный) и шайтан-сундук (мы его уже спрятали). Недостатком жилища является дверь, вероятно несколько раз выбитая предыдущими жильцами, периодические отключения воды (типа как в Оше) и высокая по каирским меркам цена. Два месяца аренды дома обойдутся в 4200 египетских фунтов (21.000 руб), из которых большую часть пришлось отдать сразу, потому что тётка при этом условии пошла на существенную скидку. С теткой был заключен типовой письменный договор, переводил его Веснин. При заключении договора присутствовала хозяйка с её мелкими детьми, мы с Весниным и квартирный агент Таха.

Риэлторы, которые называются “симсар”, смешная и порой низкооплачиваемая порода людей. Есть правда и в галстуке, со своим офисом, англоговорящие. И даже с фотографиями квартир в компьютере. Но их квартиры, как правило, дороже. В целом, Каир дешевле Москвы примерно в четыре раза. Есть, конечно, квартиры и за 100 долларов в месяц, и даже трёхкомнатные -- но очень далеко от метро. Цены на еду тоже в четыре раза отличаются. Точные цены мы подробно переписали, и они содержатся в нашем новом путеводителе «Египет по-настоящему: практический и транспортный путеводитель».

17 декабря в Каир также приехал мой друг и брат Илья Алигожин. Мы втроём заселились в Дом АВП и начали приводить в порядок и благоустраивать наше каирское жильё. А на следующий день мы отметили День Рождения Антона Веснина (24). Как было сказано в моём стихотворении:

Зародилось ....... (ну и далее по тексту, см “Вольные стихи”).

На ДР Веснина пришли наши соотечественники, Алмаз и Майя, которые давно уже живут в Каире и учатся тут. Антон Веснин приобрёл два огромнейших торта в лавке неподалёку.

Теперь -- все начинают к нам лететь или ехать. Всем я напоминаю о том, что нужно аккуратно жить в доме, в подъезде не скопляться, не курить в поезде, а когда будут женщины, то в радиусе 70 метров от дома у них нужно чтобы были закрыты волосы косынкой. В доме можно обычно, но чтобы местные жители не узрели какой-то разврат. И тетки в шортах, купальниках и голым пузом руками не должны попадаться на глаза соседям в радиусе 70 метров. Также никаких алкоголиков, и дураков, которые припрутся не вовремя и будут тусить в подъезде под дверью.

Технология посещения Дома АВП такова. Жители звонят нам, прибывая в Каир. И мы встречаемся с гостями на площади Тахрир (метро Садат) у ресторана KFC. Встречаем, инструктируем, и провожаем в дом. Потом желаюшие делают себе копию ключей. Делаем копию ключей где угодно, но не в нашем подъеде, лучше в другом районе. И живем, аккуратно. И ксивники носим с собой, не оставляем в избе на видном месте паспорта, деньги, драгоценности. Воровство тут маловероятно, но кто ж знает, как оно. Паспорт при себе. Курить (если кто еще не бросил) только на балконе.

20 декабря 2008. Каирская жизнь продолжается

19-го декабря мы (Кротов, Алигожин и Веснин) торжественно перерезали красную ленточку Дома АВП. Но фотографии в Интернет сразу не выложили, и вот почему -- в Каире (и во всём Египте) пару дней не было Интернета. По дну моря проложен кабель, и его перегрызла какая-то рыба. Позже интернет восстановился, но медленный, наверное его пустили вокруг всей Африки. Также в городе висел смог, а в нашем Доме АВП появилась пара новых обитателей -- Дмитрий из Дмитрова и Алексус (Александр Кириченко) из Литвы. Оба они продвинутые и мудрые люди. С Димой мы познакомились в 2004, встретив его в китайском городе Сиань, когда ездили с Демидом; а также он ветеран 100-км похода Будогощь-Красава. А Алекса с Литвы мы встретили впервые. Оба они приехели наземным путём, через Сирию и Израиль, имея в своих паспортах также визы Ирана, Ливана и т.д.. Обоих по паре часов продержали на границе и наконец пустили. Таким образом вновь подтверждено, что наличие в паспорте иранских, сирийских, ливанских штампов не препятствует посещению (безвизовому для россиян) св.земли.

Соседи по дому к нам относятся нормально. Напротив тоже какая-то тусовка египтян обитает, их тоже много. Мы с Весниным cходили в Египетский музей. Он в 600 метах от нашего дома. Крайне интересный и достойный посещения. Взрослым 60 фунтов, студентам 30 (проверяют ISIC). (Если вы оденетесь в женский 100% хиджаб, можете пройти как египтянка за 2 фунта, только молча. Но это пока не проверили. Хиджаб окупится с одного посещения музея.) Мумия Тутанхамона за отдельную плату 100/60. Но и без мумии Тутанхамона есть много чего поглядеть. В частности, осмотрели египетские выдолбленные иероглифы, которые по теории Фоменко являются штамповкой на бетоне. Научное мнение двух Антонов таково, что это всё-таки долбёжка, а не штамповка.

Как много всего наделали древние египтяне, это просто удивительно. Классный музей.

Продолжаем проникаться каирской жизнью. Прямо под окнами имеется мечеть, которая характерные испускает звуки азана по утрам, дням и вечерам, и читает молитвы вслух через громкоговоритель.

Все приезжающие в город должны остеречься активного дорожного движения в городе. Если вы впервые в южных странах, берегитесь -- местные машины и пешеходы не соблюдают светофор, а проходят откровенно сквозь потоки друг друга. Будьте внимательны.

За минувшие сутки завелось еще двое жильцов -- женщина Саша, которая пришла в неприличном (по местным меркам) виде и напугала соседей, но обещала исправиться. Таких женщин я не люблю. Всех предупреждаем: ведите себя прилично. Женщины! не пугайте голыми пузами консервативных египтян! Не для этого я еду в Египет, снимаю Дом для всего человечества, не для того, чтобы глупые курортницы путали Дом с хотелем и жили у нас, желая сэкономить на гостинице. Мы живём в Настоящем Египте, среди настоящих египтян, так извольте уважать местные обычаи, традиции, религию, наконец. Если вас это не интересует, езжайте в гостиницу и сидите там, сияйте своими обнажёнными телесами.

После глупой женщины Саши приехал на самолёте украинский человек Спартак из Севастополя. Визу им обоим наклеили в аэропорту без проблем.

23 декабря. Каир (продолжение бытовой жизни). Дешевые удовольствия

На днях решили (мы с Алигожиным) изучить трамвайную систему Каира. Трамвай в городе очень раздолбанный и смешной, соответствует и цена билета -- 0.25 фунта (1 руб 30 коп). Египтяне, видя, что я фотографирую трамвай внутри и снаружи, изумлялись, пугались, называли меня шпионом и требовали показать разрешение на фотографирование трамваев, которое я им не показал. Схему трамваев найти нигде не удалось, составить ее вручную -- тоже. Часть пассажиров проежает снаружи трамваев на заднем буфере.

Тут прилетел наш главный железнодорожник Игорь Лысенков, в дополнение к уже имеющимся жителям. Прилетел сразу на два месяца.

Решили начать изучение ж.д.системы в дельте Нила. Расписание на вокзале не продают (говорят, кончилось), стоимость билетов от иностранцев скрывают. Так, на вопрос о цене самого дешевого билета в Асуан (879 км), Веснину сказали 55 фунтов, мне 27 фунтов (это потом и оказалась реальная цена), Алигожину – почему-то 7 фунтов.

Узнать цену билетов в Танту (город в дельте) также не удалось. Пришлось сесть в поезд, надеясь что цена проезда выяснится экспериментально, придет контролер и обилетит. Но оный контролер, увидев в нас иностранцев, интерес к нам утратил. Поезда едут очень быстро, народу в них полно. На обратном пути ехали в поезде вип, и повторилась та же фигня -- расписания в Танте на вокзале не было, цену проезда выяснить не удалось, котролер прошел мимо. Вот они, странные явления. В самой Танте закупились мандаринами по полфунта кило (2.5 руб) и финиками по 1 фунту. Планируем в ближайшее время изучить всю ж.д.систему Египта.

Место встречи Нового Года пока не было установлено. Вскоре туда будут посланы бригады исследователей -- на берега Красного и Средиземного морей, искать место, чтоб были дрова, но не было египтян и ментов. В Египте более 2500 километров морского побережья, есть Красное Море и есть Средиземное. Но найти место, чтобы были дрова и вода – практически невозможно. Ну хотя бы чтобы были дрова...

...Также посещали коптскую христианскую часть Каира. На станции метро «Мар Гиргиш» (что означает -- святой Георгий). Где вроде бы захоронен Георгий Победоносец, основатель Москвы. Что делал в Каире святой Георгий (поражающий змия, как на гербе Москвы), и почему он умер в Каире, не удалось установить. Видели кофейню “Святого Георгия кофе” и огромный магазин религиозных сувениров, размером с добрый зал Египетского музея, всё вперемешку -- иконы, кресты и гробы фараона и древнеегипетские идолы в натуральную величину.

Много экскурсанток из России, и даже некоторые продавцы знают разные слова по-русски.

Также посетили Город Мертвых, где живут люди в гробницах – склепах и могильных загородках. Очень большой район города, даже со своими лавками и харчевнями. А вот Город Мусорщиков, известный нам по первому посещению Каира, мы в этот раз пока не нашли.

Население Дома АВП в Каире достигло 10 человек, с прилётом Сапунова и КсюхиЧу. Египетский дом уникален, на данный момент, тем, что большая часть людей добирается сюда именно на самолётах.

Киевлянин Андрей Сапунов привёз 32-килограммовый рюкзак, включая всякий сор: украинские газеты “Коммунист”, клеймящие «антинародный режим Ющенко», книгу Сталина “Вопросы ленинизма” и прочее. Вот будет что почитать, а то здесь одна важная новость во всех СМИ -- что в Ираке на пресс-конференции один арабский журналист бросил ботинки в президента США Буша. Но не попал. Фотографии Буша, уворачивающегося от ботинок, попали во все арабские газеты, а в каждой харчевне непрерывно с повторами крутят те же самые кадры – бросание ботинками в президента США. Впоследствии мы узнали, что прежде малоизвестная турецкая фирма, произведшая эти ботинки, стала в одночасье знаменитой, и одолели её заказы со всего мира, так что им пришлось даже нарастить производство.

Ксюха привезла буханку бородинского хлеба и майонез. Я всех просил привозить нам в Египет эти продукты, ведь в Каире их нет. Тётка, хозяйка квартиры (толстая пухлая мадам Асхар с накрашенными ногтями) получила оставшиеся деньги (вперед на оба месяца по ее просьбе), но в квартиру даже не заходила -- мы встретились с ней на площади Тахрир. Так что состояние жилища ее не интересует. Чем мы и были удовлетворены.

Сварили варенье из вчерашних пяти килограммов фиников. Получилось невкусно. Еще плавали по Нилу на речном трамвайчике (за 1 фунт). Продолжали исследовать Каир, огромнейший город, и каждый из нас каждый день находил здесь всё новое и интересное. Но город, конечно, в ужасном состоянии, разруха кругом, мусор, толпы народу, хаотическое дорожное движение, сквозь толпы машин проходят толпы пешеходов, правила не соблдает никто. Все едут на красный свет и на зелёный тоже, менты пытаются регулировать толпу и поток машин, но без особого успеха. А паркуются все очень плотно – бампер к бамперу.

Как выглядит наш дом и его окрестности. Значит, так. Живём мы на шестом этаже пятиэтажного дома. Дом изначально был пятиэтажным, но потом наверху надстроили шестой, нелегальный этаж с картонными стенами – тут мы и обитаем. Наверху, на крыше – какие-то провода, телеантенны. В нашей квартире шесть помещений. Главная комната, где изначально стояла единственная кровать. Вторая комната, без кровати, где спало большинство народу. Гостиная, с большим круглым столом и деревянными доисторическими стульями, шаткими и валкими, один из которых потом под Юстасом и сломался. В этой же гостиной – холодильник (действующий). Маленькая кухня, плита газовая (газ баллонный). Санузел с унитазом и душем, большой водонагреватель. Есть и кондиционер, старый, который мы не включали. И большой балкон, сделанный как бы углом, на котором тоже могут спать люди, привычные к свежему воздуху. Всего в Доме в пиковые моменты населения спало 20 человек; оптимальное количество, когда не было трудностей – 15.

Общая площадь квартиры, мне кажется, несколько меньше, чем моей московской. Может быть, около 40 квадратных метров. Но в ней меньше мебели и нет пачек с книгами, так что 10-15 человек жить нормально вполне могут, ну а 20 – тоже, но уже впритиску.

Электрический счётчик крутился в Доме непрерывно, и за два месяца мы спалили больше 1000 киловатт. Одно радует, что свет тут очень дёшев, и по условиям договора входил в стоимость квартиры. Основное количество электроэнергии уходило на электрочайник и на нашу горячую воду в душе. Причём те, кто любили мыться горячей водой, спешили в душ первыми, потому что после 2-3 помывщиков вода в баке остывала, и остальные любители попариться вынуждены были ждать минут двадцать, пока всё не нагреется.

Еду мы дома варили редко. Исключением была гречка, которую привозили из Москвы на самолётах все, кто летел к нам. Привозили нам также, по моей просьбе, чёрный хлеб и майонез. Эти деликатесы в Каире не продаются. Благодаря почти ежедневным поставкам, гречка и свежий чёрный хлеб (мы его прятали в холодильник) не переводились у нас полтора месяца из двух, и только перед концом нашей каирской жизни поставки еды из Москвы прекратились.

Если мы варили гречку, то покупали к ней вкусные солёные овощи на соседней улице. Также мы покупали и приносили домой кошери – местную каирскую еду, этакую рассыпчатую кашу, состоящую из риса, гороха, чечевицы, жареного лука, фасоли, макарон, и всё это полито соусом. Кошери на вынос продавали самые разные лавки в центре Каира и в других городах, одна порция стоит, как правило, от 1 до 5 гиней (фунтов), в среднем в нашем районе – 3 фунта. Чем дешевле порция, тем выше процент макарон и тем меньше гороха и риса.

Итак. В нашем доме происходила всегда бурная жизнь и болтовня на русском языке. Стены Дома в Каире были украшены, как обычно, разными фотографиями из жизни АВП, картами Египта (с указанием наших пройденных маршрутов), картой Каира и всего мира (на мировой карте мы тоже нарисовали пройденные нами пути, чтобы она была интересней, и таким образом зарисовали почти всю карту). Все стены Дома были обвешаны фотками и полезной информацией. Игорь Антышев, Илья Алигожин, Андрей Сапунов, я и другие гости Дома предоставили свои большие фотографии для украшения нашей избы. Потом эти фоты откочевали во Владивосток, в Архангельск и далее, для украшения других домов.

Из нашего окна (из всех окон, и с балкона в особенности) виднелись бесконечные пейзажи центральной части города Каира – хаотическое нагроможение 3-5-10-15-этажных домов с надстройками на крышах. На всех крышах ниже нашей лежал кучами мусор, выкинутый из окон высших этажей; на нашей крыше, я полагаю, тоже. Все бросают мусор куда попало, и большая его часть скапливается на крыше мечети тремя этажами ниже, что на святость мечети, конечно же, не влияет.

На крышах и на балконах домов, также, хранятся куры, козы. Сушится бельё на верёвках. Местные жители видят нас, выглядывая из своих балконов и навесов, и стесняются немного.

В нашем подъезде лифта, разумеется, нет – ходим пешком на шестой этаж по крутой узкой грязной лестнице. Мусоропровода нет. Вместо него, на лестнице, стоит несколько больших урн, которые по идее должен убирать мусорщик. Этот мусорщик заходил к нам, знакомился, и просил 20 фунтов в месяц за услуги по сбору и выносу сора. Но исполнял свои обязанности он не очень хорошо. Не говоря уже о том, что каирский мусорщик не должен брать деньги, а должен зарабатывать тем, что находит в соре. Выносил мусор он редко, так что мы на другой месяц отказали ему в оплате, а мусор выносили сами – на большую улицу, в контейнер.

Итак. На каждом этаже лестницы было по две квартиры, в основном не нумерованных. Внизу дома – лавка по изготовлению ключей. Мы услугами этой лавки не пользовались – делали запасные ключи в других местах. Ведь их потребовалось довольно много (копий 8-9). Чтобы не смущать ключарей, мы не пользовались их услугами – как бы наше истинное количество не стало известным всем. Хотя наша множественность уже и так стала известной...

Первый этаж нашего дома пристроен к мечети, на крышу которой кидают мусор. Мечеть постоянно посещаема. На молитву, пять раз в день, в неё спешат многие жители дома и соседних домов. Так что сотня человек всегда набирается (всё одни мужчины). Хотя Каир так и утыкан мечетями, они в каждом дворе, на каждой улице – но все посещаемы. Призыв на молитву (азан) слышится вперемежку из ста мест. Особенно это интересно вечером когда над 18-миллионным городом, с наступлением тьмы, раздаются песнопения –

-- Алла-а-а-а-ху акбар! Аллаа-а-а-аху акбар! ... И все мечети начинают с разбивкой в минуту-две отовсюду призывать на молитву. Значит, пора спускаться в мечеть!

А на пятничную молитву собирается целая улица. Из мечети вытягают ковры, точней циновки, стелят их на улице, дорожное движение на мелких улочках прекращается, да и офисы и лавки закрываются почти все, даже в центре Каира. Слушают проповедь, потом молитва. Вся жизнедеятельность на час замирает. Даже Интернет-кафе закрываются, и хозяева спешат вниз, в ближайшую мечеть, на намаз.

...На нашей улочке – ул.Абдуль-Азиз-Гавиш – находится много лавок, как и на любой египетской улочке в центре города. Напротив нас – очковая мастерская, где делают линзы. Специальные очковтирательные машинки полируют стёкла. Работает человек шесть – меняют эти стёкла, доводят их до нужного состояния. Очковые мастера узнают нас, смеются, когда мы опять заходит в лавку поглядеть, как делают очки. (Видео я выложил в Интернете, поищите.)

Ещё на нашей улочке – разные автозапчасти, немного фруктов и киоск с тортами. Но самое вкусное на более крупной улице, по которой мы идём от метро или от площади Тахрир. Это одна из главных столичных улиц – ул.Тахрир. На ней мы видим продавцов солёных огурцов, вкусностей, кошери, ботиночных дел мастеров, ларьки с печеньем и газировкой, ну и тысяча других вещей. Есть и магазинчики побольше. Есть и чайные, есть почистители обуви, попрошайки, мусорщики, таксисты. И над всем этим – бесконечный шум гудков. Каирские водители гудят беспрерывно. Видят пешехода, собаку, велосипедиста, другую машину – делают:бип! Это означает: «Я тебя вижу!» А так как видят они что-то беспрерывно, вот и получается вечный бип-бип-бип, миллионом гудков от миллиона машин столицы.

Египетские машины, как правило, старые, замученные. Новые машины тут покупать дорого – большая пошлина на весь импортный автопром, превосходящий цену самой машины и её доставки. Вот и служат машины, пока не рассыпятся. Плюс к этому тележки, повозки и местный люд, который идёт вдоль и поперёк потока машин, не обращая внимания на светофоры, на транспорт и на взмахи рук дорожных полицейских. Весь поток транспорта движется не очень быстро, реакция у водителей хорошая, и столкновений почти не бывает. Разве что поцарапают, помнут друг друга две машины, зеркальцами зацепятся. Потом остановятся, поругаются, кто-то у кого-то вытребуют деньги и разъедутся, как ни в чём ни бывало, прибавив ещё по вмятине на своих машинах.

В 300 метрах от нашего дома – ближайшая станция метро. Называется она «Абдин», но тут в Египте, как и в России, есть мода всё переименовывать, так что эта же станция на других картах называется «Мохаммед Нагиб». На площади стоит памятник этому Нагибу, лавки, чайные и опять же мечеть. Мечетей здесь десятки тысяч, они везде. И все посещаемы. Но ковры повсюду не очень чистые. Именно потому, что посещают их часто, а египтяне хоть и совершают омовение перед молитвой – но всё ж они не такие чистюли, как например иранцы.

Воровства в Египте очень мало. За два месяца существования этого Дома АВП, никого из нас не оборовали в Египте, хотя мы были в самых разных местах, и было нас более 50 человек. От Асуана и Абу-Симбела до Александрии, от Сивы до пограничной с Израилем Табы, никто из нас не стал жертвой грабителей или воришек. Если взять, что каждый провёл в стране примерно месяц, то это получается 50 человеко-месяцев, или 4 или даже больше человеко-года, проведённых нами в самых разных местах. Среди нас были и мужчины, и женщины, народ в возрасте от 20 до 50 лет. Кто-то путешествовал первый раз, кто-то – уже годами ездит по свету. И из Дома АВП у нас ничего не утянули. Никого не побили, разумеется. По Каиру и другим городам мы гуляли в самое разное время, как по центру, так и по трущобам, и днём, и ночью, и ходили и возле королевского дворца, и в городе мусорщиков, и в городе мёртвых, по базарам и рынкам... Так что Египет весьма безопасная страна.

Мнение о том, что египтяне в 10-20 раз завышают цену, торгуясь с иностранцами – тоже неверно. В 99% случаев египтянин в магазине, в лавке, в кассе назовёт вам истинную цену товара – конечно, если вы знаете арабский хотя бы на уровне чисел. Обманные цены встречаются только на рынках, предназначенных для иностранцев, у парадных ворот сука-аль-Халили (большой базар в городе, где затариваются сувенирами), возле пирамид и статуй. Жадность египтян проявляется в 1% случаев, но и тогда, как правило, удаётся вернуть цену к своему истинному значению – которое полезно, конечно же, предполагать заранее. Если же вы едете на такси, вот в таком случае водитель может завысить цену – но вы можете заранее договориться о ней, зная, сколько платят местные жители.

25 декабря несколько обитателей Дома АВП в Каире совершили кольцевую ж.д.поездку по маршруту Каир -- Суэц -- Исмаилия -- Каир. Вновь добавило радости знакомство с местными поездами, с окнами без стёкол, с раскрытыми нараспашку дверями, с пассажирами, выпрыгивающими и залезающими на малом ходу... До Суэца пустыня, куча воинских частей (от Израиля берегутся?). Поезд был почти пустой – утром все едут не из Каира, а, наоборот, в Каир. И отправлялся поезд на Суэц не от основного ж.д.вокзала, а от отдельной станции Айн-Шамс (Солнцево) на окраине города.

Суэц, известнейший город, находится на южном конце одноимённого канала. Построенный 140 лет назад, этот канал стал легендарным, и приносит значительный доход египетскому бюджету (проходящие по нему корабли отстёгивают Египту порядка 30 тыс.долл. с судна). Через канал когда-то проходил, и сейчас проходит, основной поток грузов из Европы в Индию, Юго-Восточную Азию, Восточную Африку. Суэц вспоминал также и Киплинг:

«Там, к востоку от Суэца, / Злу с добром цена одна, / Божьих заповедей нету, / И кто жаждет, пьёт до дна...»

Сам город Суэц большой, торговый, портовый, не очень дешёвый (по египетским меркам), не очень туристический. Город чище и цивильней Каира, народу меньше, мусора тоже. По Суэцкому каналу нет пригородных пароходов, и вообще тут нет пассажирского морского сообщения, кроме редких паромов в Джидду (Саудовская Аравия). Посмотреть же сам канал можно, проехав по параллельной ему автомобильной или железной дороге. Севернее Суэца находится Исмаилия, а ещё севернее – Порт-Саид, северные морские ворота канала, там же – его управление.

От Суэца до Исмаилии – двухпутная железная дорога. Без электрификакции, как и везде в Египте. Электропоездов тут нигде нет, только лишь метро движется на электричестве. Остальные поезда влачат дизельные тепловозы. В Египте левостороннее движение поездов.

Каждый день до Исмаилии ходит 9 пригородных поездов. Зелень приканалья, деревни. От Исмаилии «до Москвы» (Каира) тоже двухпутка. Исмаилия – большой, весьма цивильный (по египетским меркам) и чистый город, стоящий на озере, через которое проходит канал. Кажется, Каир – самый грязный город страны.

Мы научились кое-где всё же покупать билеты на местные поезда. Можно приобретать их у кондуктора с небольшой наценкой – особенно полезно, когда на вокзале в Каире билетов нам, иностранцам, не продают. А билетёру всё равно, ему хоть бы как сделать «кассу». В других городах, кроме Каира и Александрии, инструкцию «не пускать интуристов в поезда» забывают и билеты продают нормально. Стоимость их невелика. Проезд от Каира до Суэца 130 км стоит 3.25 фунта (16 руб), от Суэца до Исмаилии 80 км -- 1.5 фунта (8 руб), а от Исмаилии до Каира целых 8 фунтов (40 руб), но студентам и похожим на них лицам предоставляется скидка 50% -- нужно только сказать «ана талеб» (я студент). Можно повертеть каким-либо документом.

Пока мы ездили в эти два города (встали в пять утра, а вернулись домой уже к ночи), -- к нам приехал еще один гость, Руслан из Омска! Так число людей увеличивается. Руслан ехал по земле, истратив все свои деньги, часть из них он передал ворам в турецко-сирийском пограничье.

Сапунов в квартире повесил десятка два информационных листов, привезенных им из Киева -- разные рейтинги всех стран по доходам, расходам, преступности, коррупции, уровню жизни и смерти, количеству заключенных, числу убийств на 100 тысяч человек, по индексу человеческого развития ООН (не помню уж, как и из чего он измеряется) и прочее. Множество рейтингов, а также он прицепил много разных фотографий, украсив таким образом Дом АВП. А ночью, по всей видимости, шел дождик, так как я поставил на балкон боты проветриваться, а они промокли. Да, ночами тут прохладно – до 12-15 градусов тепла. Но в Москве в это время ещё холодней – Новый Год на носу!

Арабский язык очень интересен. Ведь там записываются только согласные буквы. Например, Египет -- по-арабски эта страна называется «мыср», а записывается «МСР». Так вот, это слово, по моему мнению, означает МуСоР. Потому, что в этой стране очень много этого МСРа, а также мусорОв.

26 декабря группы разведчиков в числе 9 человек направились на оба моря (Красное и Средиземное) с целью нахождения потенциальных мест встречи Нового Года.

Из девятерых, пятеро (Кротов, Алигожин, Лысенков, Сапунов и Дима из Дмитрова) поехали на Александрию. В поезде мы с Алигожиным ехали спящими на багажных полках, а с других -- сидячих -- контролёр взял по 5 фунтов. В кассе каирского ж.д.вокзала нас отказывались обилетить менее чем за 20. Как я уже упоминал, на главном ж.д.вокзале Каира у билетеров есть инструкция -- не продавать иностранцам билеты в дешевые поезда, страну не позорить. Со спящих денег не брали, что интересно.

Прибыли в солнечную Александрию и направились на автостанцию. Мы надеялись сесть в автобус, идущий на запад по побережью, в сторону города Марса-Матрух, и десантироваться оттуда поодиночке в разных местах и исследовать побережье. Но сперва нам нужно было затариться продуктами в Александрии.

Самый дешёвый продукт в Египте – это государственный хлеб. Один лаваш стоит всего 5 египетских копеек (30 российских). Сделан он из простой муки грубого помола, а найти его можно по такому признаку: за «народным» хлебом всегда стоит очередь, обычно это десятка два женщин среднего возраста в чёрных халатах. (Дети и обычные люди тоже попадаются, но реже). Приобретя хлеб, сразу по 20-40-60 лепёшек, с пылу с жару, женщины раскладывают их остывать в самые нежданные места: кладут на асфальт, вешают на заборы и на чахлые ветки деревьев, складывают на капоты машин, припаркованных рядом и т.д., и ждут 10-20 минут, пока хлеб остывает. «Народные пекарни» видны издали по очереди и по запаху хлеба. Хлеб по-арабски, как известно, будет «хубз».

По пути я купил 10 пятикопеечных хлебов, а Сапунов -- 22 пирожных. Купили и фруктов, и газировки. С таким большим запасом еды мы прибыли на автостанцию и сели в автобус на Матрух, предполагая десантироваться поочерёдно в разных приличных местах, и их обследовать, а домой вернуться самостоятельно.

Неожиданно оказалось, что 110 км берега от Александрии до самого Аламейна оказалось застроено новыми, еще только делаемыми гостиницами и жилыми вип-комплексами для отдыха богатых египтян, арабов и иностранцев в летний жаркий сезон. Зимой же холодно и никого нет, кроме сторожей. Эти гостиничные городки, самые чистые и новейшие, тянулись непрерывной стокилометровой чередой, что мы удивились: непонятно, где выходить? Где чистые, свободные пляжи? Сахара, наконец?

Как только гостиницы кончились, сразу после Аламейна, я первый выскочил из автобуса. Через десяток километров вышел Алигожин, а потом начались воинские части, которые тянулись ещё больше ста километров. Там, в самом Марса-Матрухе, автобус завершил свой путь, и туда же прибыли Андрей Сапунов, с ДимойДимой и с Лысенковым – оказалось, что дальше начались опять полигоны и «милитари зоны». Моё же место, кажется, было удачней. Мы созвонились (мобильники вдоль трассы работали везде) и я продолжил исследование.

На протяжении километров шести вдоль моря тянулась некая песчано-каменистая коса. Море и дрова там имелись (палки приносило морем; диких деревьев нигде не было – не было и рек). С западной стороны эту косу через несколько километров завершал, однако, пост ментов. Небдительных. Я решил пройти до конца косы, посмотреть, что будет. (Коса шла параллельно автодороге на расстоянии 1-2 километра от ней). Сперва меня заметили рыбаки, видимо лишь по виду рыбаки, а сутью -- агенты спецслужб, угостили меня и я пошел дальше. Потом менты перепуганно удивились, когда я у них спросил дорогу до трассы, и полчаса стояли смотрели как я удаляюсь. Подозревали?

Вернувшись к дороге, уже свечерело, я оказался в маршрутке, в которой скоро оказался и Алигожин, он догнал меня из другого транспорта. Оказалось, дальше идут воинские части и сторожевые посты, а потом опять гостиницы сплошняком до почти самого Матруха. Мы вернулись вдвоем в Аламейн.

Это место является историческим -- тут, в Африке, проходило одно из сражений Второй Мировой войны. Англичане что ли и итальянцы тут пребывали. Памятное место, наверное в гостиницы приезжают летом ветераны. Мы с Ильёй, оба в жёлтых куртках, оказались на пустынной ж.д.станции Аламейн, и стали там редкими гостями – почти никто там из иностранцев не появлялся никогда, так что там даже забыли вызвать полицию – для Египта удивительно.

На вокзале Аламейна начальник вокзала Саид поил нас чаем и звал в гости, пока не подошел поезд, семь вагонов, ни одной лампочки, темень, выбитые стекла (у местных ребят нехорошая привычка бросать камни в проезжающие по пустыне поезда), все в пыли и песке, багажные полки изломаны. Три часа тащились до Александрии, контролер провёз нас по справке АВП. В Александрии были уже в десять вечера. Думали, что застряли. Но шел ночной поезд-экспресс для богатых: Александрия -- Каир -- Луксор. Все билеты уже разобрали, мы легли в багаж. “Не спите на багажных полках”, согнал нас проводник. Перешли в тамбур, где через час нас застукал строгий контролер в очках. Илья в это время спал в багажном отсеке в тамбуре рядом с чемоданами, а я сидел на своём рюкзаке.

-- (смотрит в таблицу цен) -- С вас по 22,5 фунтов!

-- (опять смотрит в таблицу цен). -- Ага, тогда с вас по 18 фунтов!

Мы удивились, расплатились и в середине ночи прибыли в Каир. Странно, почему по справкам АВП скидка именно на 4,5 фунта? Непонятно. В час ночи были в городе, метро уже закрылось. Пешком достигли дома (хорошо жить в самом самом центре города) и завалились спать.

Дела других были таковы. Сапунов, ДимаДима и Лысенков проехали аж дальше Марса Матруха, нашли там лишь гостиницы, сторожевые посты и воинские части, дров там не нашли, вернулись -- автостопом. Итак, данные разведки показали, что из виденных нами мест на северном побережье самое приличное, и, как видим, единственное незастроенное – под Аламейном.

Другая четверка засланцев на Красноморское побережье оказались не так активны. Международная группа в лице Руслана, КсюхиЧу, литовца Алекса и Саши-Рязанца отправились на побережье Красного моря всей нераздельной четверкой. Вопреки заветам партии, о разделении на две поисковые группы, они все вместе прокатились в Заафарану и оттуда в Суэц, нигде к морю не подошли, но нашли, что места там негодные. Ну это и возможно, так как дровам неоткуда взяться в Красном море: на его берегах нет лесов. А на берегу Средиземного моря деревья есть, оттуда дрова и приносит.

В результате обсуждения всех найденных вариантов, решили отмечать Новый Год на пустынном побережье под Аламейном, потому как данные разведки показали, что это место лучшее из обнаруженных.

Тем временем я уже прижился в Каире. Часто уже говорил на лекциях, что если в стране что-то сильно не нравится, значит я просто не успел полюбить эту страну. Так выходит и с Египтом. За небольшое время я уже привык к Египту, меня уже почти не цепляют продавцы и рекламщики, охотящиеся за белым мистером, местные жители порой приглашают на чай, еду или в гости, контролеры во многих случаях не замечают, и в общем приходит к тому, что и во всех других странах мира, стоит пожить там подольше. Привыкаешь, обживаешься, любишь эту страну со всеми её приколами, шумом-гамом и всем, что водится в Египте. Так что эти 2 месяца для меня -- как исправление ошибок, возможно порожденных неправильным отношением к местным жителям в поездки 10 лет назад, а им, египтянам -- возможность реабилитироваться в моих глазах за приставучесть и назойливость, которой они меня оглушали в далеком 1999 и других годах.

Интересное событие: в отдаленном городе Каире вышла (ограниченным тиражом, при помощи ксерокса) англоязычная версия “Практики вольных путешествий”, переведенная при помощи коллегии переводчиков (в составе новосибирского человека Романа Никулина, москвича Владислава Крыштановского, и подправленная американцем Брэндоном). Данная книга будет распространяться среди англоязычных египтян и иностранцев и будет допечатываться по мере надобности. Поздравляем всех участников процесса, переводчиков и корректоров. Изделие можно приобрести в доме АВП за 5 египетских фунтов.

Забегая вперёд, скажу, что ни одной англоязычной ПВП не было в Египте продано. Зато потом, по возвращении в Москву, она была напечатана уже в Раменской типографии тысячным тиражом и стала потихоньку распродаваться и раздариваться на тусовках. Будем надеяться, что кто-нибудь, возможно из читателей книги сей, переведёт на английский также мою полезную книгу «Вопросы и ответы».

28 декабря. Порт-Саид и Порт-Фурад. Суэцкий канал

В этот день я, и ещё пятеро из нас, поехали-таки осматривать гг.Порт-Саид и Порт-Фуад, лежащие на северном выхлопе Суэцкого канала. Порт-Саид – самый большой город на канале и самый богатый, самый дорогой и цивильный. Здесь находится контора – управление Канала, и тут можно увидеть канал вблизи во всей своей красе, вместе с проплывающими пароходами. Порт-Саид – свободная экономическая зона, сюда приплывают иностранные суда и яхты, осуществляется беспошлинная торговля, машины имеют свои номера «Свободная зона Порт-Саид». Здесь каждый хорошо зарабатывающий человек может купить себе машину-иномарку, которая не облагается налогом, и использовать её в черте города Порт-Саида. А вот жители других городов Египта, если хотят купить иномарку, должны отдать государству пошлину, значительно превышающую её стоимость. Поэтому иностранцы, въезжающие в Египет на своих машинах, вносят огромный залог в несколько тысяч долларов (как гарантия обратного вывоза транспортного средства) или садят к себе в машину прикреплённого платного мента.

Здесь, в Порт-Саиде, ходят иноземные моряки и осуществляют культурный досуг. Здесь больше, чем обычно, жителей говорит по-англицки. На выездах из Порт-Саида – таможня: чтобы никто не вывез из Порт-Саида большой объём безналоговых вещей. В ручных объёмах рюкзака, конечно, можно и вывезти – только непонятно, зачем.

Ехали до Порт-Саида через Исмаилию на пригородном поезде. От Исмаилии до Порт-Саида ж.д. и трасса проходят прямо параллельно каналу, на малом расстоянии. Мы видели проплывающие теплоходы и сотни ментов, которые сидели вдоль берега канала в касках и с примкнутыми штыками группами по 1-2 человека через каждые сто метров, охраняя канал, вероятно, от евреев, которые предположительно должны выплывать через канал и нарываться прямо на штыки боеготовых египтян. Судя по виду этих солдат, наверное у них в кармашках для патронов не рожки для автоматов, а фуль наложен. Местные жители в поезде смотрели на нас и говорили порой “ноу фото”, а мы высовывались из открытых дверей вагона и снимали почти все сооружения.

Порт-Саид, как я уже сказал, оказался очень красивым и цивильным городом. Кому хочется жить чуть попроще – имеется Порт-Фуад, на другой стороне канала. Фуад соединен с Саидом бесплатным паромом, ходящим каждые десять минут. Погода всюду была отличная, и все были довольны -- Руслан, КсюхаЧу, Саша Рязанец, Игорь Лысенков, я и Илья Алигожин. Очень весёлая компания, но неповоротливая, так как все всех ждут, и двигаются в целом не очень быстро: одному хочется в столовую, другому – купить что-то, третьему – сфотографировать, четвёртый расписание переписывает на вокзале, пятый в мечеть на молитву собрался.

Порт-Фуад – тихий, грязноватый, дешёвый городок напротив основного города; основная достопримечательность – огромная мечеть. Поели в Фуаде кошери – любимая мной пролетарская египетская еда, являющая собой смесь свареных макарон, бобов, чечевицы, жареного лука, риса, гороха, и всё это полито местной аджикой и лимонным соусом. Тарелка стоит, в разных местах, 2-3 фунта, хотя в столице бывает и за пять, а в мелких городках – и за один фунт. После питания и фотографирования вернулись в Порт-Саид.

П-Саид -- местный город-герой, типа Сталинграда, т.к. его когда-то отбили от израильтян. Есть красивое панно, посвященное этому, и всякие барельефы. Захват Порт-Саида евреями, а потом египтянами обратно, был героическим эпизодом войны, примерно в 1960-х годах. По поводу этого День освобождения Порт-Саида объявлен национальным ежегодным праздником и выходным днём, а всю страну украшают памятники и статуи героев.

Осмотрев два порта напротив друг друга – цивильный и не очень, мы, согласно плану, поехали автостопом в Дамьетту – ещё один городок, в дельте Нила. Оттуда мы вернулись, на поезде, в Каир. Наступила местная новогодняя ночь – наступал первый день мухаррама, первого месяца года по мусульманскому календарю.

Мусульманский календарь, как известно, на 11 дней короче европейского, и поэтому все даты движутся, с точки зрения еврокалендаря. Если исламский Новый Год приходится на конец декабря, это значит, что через три года он попадёт на конец ноября, и так далее. Аналогично ползают по временам года сезоны хаджа, месяц поста, день Ашура (мусульманская Пасха), Мавлид (день рождения Пророка) и другие памятные дни.

Поздно вечером население Дома АВП возросло ещё на четверых человек -- прилетели поздним рейсом с Москвы Андрей Троицкий с его подругой, и тов.Юля-Катастрофа из Ангарска со своей подругой, известные по нашему иркутскому Дому АВП, -- то самоходные туристские женщины. До кучи вернулся ночью и Антон Веснин, ездивший на несколько дней на юг страны, в Асуан и в Абу-Симбел. Он спал на кухне, т.к. в комнатах уже людно было.

Наутро 1 мухаррама решили, что если погода позволяет, нужно пойти наконец сфотографировться и поглазеть на чудо света -- пирамиды. Хотелось бы, чтобы не было тумана и смога, иначе всё будет плохо видно. 18-миллионный город чадит нещадно, и хорошая видимость бывает далеко не ежедневно. Итак, 1 мухаррама (первый день нового мусульманского года) нам идеально подошёл.

Солнце вылезло, смога не было и пробок тоже, всё из-за праздника, все офисы гуляли. Мы собрались и втринадцатером (кроме Ильи Алигожина, который уже бывал там и сейчас пирамиды презрел) поехали в Гизу. По дороге хулиган Андрей Троицкий совершил грех, проехал в метро зайцем, и на выезде был пойман бдительным ментом. Отведенный в ментовку, он был принужден оплатить штраф 10 фунтов, за что и получил квитанцию. Радостный Сапунов всю дорогу в автобусе до пирамид поучал всех про «европейский выбор» и то, что настоящий европеец не должен ехать в метро зайцем.

Когда же достигли пирамид, грехи совершили многие, включая Сапунова. Тот проник на территорию по чужому айсику (ISIC – международный студенческий билет), то же сделали и некоторые другие (вход для взрослых стоит 60 фунтов, студентам 30). Товарищ Веснин и вовсе сказался жителем Магриба (Марокко), чтобы египтяне не раскусили его по акценту, и взял билет как араб за 2 фунта. Так мы, наконец, собрались у пирамид, и сделали много попсовых фотографий -- с флагом АВП и без него, на фоне Сфинкса и без него, во всех ракурсах.

А я еще дополнительно купил билет вовнутрь пирамиды Хефрена, чтобы проверить, что внутри. Туда продают всего 150 билетов в день, да и это слишком много -- там дышать нечем. Внутрь ведёт узкий ход, в нём жарко и душно, и по нему ползут скрючившись многие интуристы. Вентиляция какая-то гудит – через узкий шланг в камеру нагнетают воздух, но всё зря, там воздух почти негоден для дыхания.

Наконец я оказался в погребальной камере фараона. Никаких надписей, росписей, иероглифов, драгоценностей там уже не оказалось, стоял большой автограф какого-то человека, датированный 1818 годом, и было темновато. Пока отвернулся страж (и там мент, в пирамиде), я быстро, пользуясь полутьмой, запрыгнул в каменный гроб фараона и притаился. Тургруппа ушла, а я решил снять видео “Я в гробу”. На входе, конечно, у всех отбирают камеры, но я скрыл её. Пока снимал видео и комментировал, на звуки из гроба, к гробу подскочил потный мент, схватил меня за руку и фотокамеру и стал меня вытаскивать из гроба, одновременно требуя бакшиш. Я посмеялся, отобрал камеру и полез обратно по узкому ходу, по которому уже ползли ко мне, обливаясь потом, запыхавшиеся группы интуристов.

...За минувшие 10 лет, что я не был у пирамид, территорию оных обнесли огромнейшим забором высотой до 3 метров бетона, по верху которого идет еще трехметровая сетка, как на дачах. Плюс видеокамеры (неужели работающие?), охрана, длина периметра около десяти километров! Поистине, сей великий пирамидальный забор является третьим по величине сооружением в Египте, после самих пирамид и Асуанской ГЭС. Его цель, обезопасить пирамиды от “зайцев” и ночных проникателей. А также от продавцов, которые со всех окрестных деревень ежедневно скоплялись к пирамидам с целью приставать к интуристам, предлагая им открытки, катание на верблюде, «оригинальные» папирусы, статуэтки, экскурсии на пирамиду, кока-колу и другие предметы. Теперь продавцы всё равно остались, но их меньше – наверное, возросла величина взятки ментам за тусование у пирамид.

Несмотря на забор, некоторым из нас интересно было бы как-нибудь ночью оказаться на территории пирамид. С этой целью было произведено контрольное перелезанье забора, правда в другую сторону -- изнутри наружу, под изумленные возгласы погонщиков верблюдов “Мистер! Вот а ю дуинг?” Как многие помнят, в прошлые наши приезды в Египет сперва Александру Казанцеву удалось переночевать на вершине пирамиды Хеопса, а в другой раз на пирамиду залез, кажется, Кирилл Степанов. В эту поездку (забежим вперёд) некоторым тоже удалось взобраться на пирамиду, включая Сашу Рязанца и других.

Вернулись с пирамид, а тут ещё гости и обитатели: Юля -- самоходная женщина из Большой Мурты под Красноярском, приехавшая одна стопом по земле через Азербайджан, Грузию, Турцию, Сирию и Иорданию,

Пусть будет среди нас гражданка из Мурты!” – из моего поздравления Ю на ДР),

плюс брат Игоря Антышева, ещё один человек. Потом ещё прилетели белорусы -- сразу трое. Мы пошли их встречать на площади Тахрир. Новый год всё приближается, народ всё прибывает!

Число ночующих в Каирском Доме АВП достигло 20 человек.

Новый год под дулами автоматов. Солдаты Аламейна.

Новый год 2009 на песчаной косе под Аламейном встретили 29 человек -- 16 граждан России, 2 украинца, 3 белоруса, 1 литовец и 7 замерзших египетских военнослужащих с автоматами во главе с полковником. Но обо всём по порядку....

31 декабря утром, покинув наш уютный каирский дом, все его обитатели направились двумя партиями в Александрию, где затаривались продуктами, фруктами, лепёшками, чаем, газировкой, пирожными... Наконец встретились и в 13.30 приготовились сесть в местный поезд, едущий на запад. На вокзале наша тусовка (более 20 человек) была обнаружена ментами, которые пытались отговорить нас от поездки на этом составе, говоря:

Но мы не послушались и сели в поезд, в последний вагон оного. Как и многие другие поезда 3 класса в Египте, в нём были выбиты все окна и открыты все двери, на каждом рельсе вагон подпрыгивал. 120 километров поезд тащился три часа. Менты выделили нам особое сопровождение. Задняя половина вагона, где поселились “мистеры”, была ими отделена. А все остальные – египетские пассажиры, продавцы и нищие -- оттуда изгонялись охраной. Так они постарались из поезда «бич» создать хоть один вагон «вип». Не очень удалось. Три часа они, переговариваясь по рации, везли нас в Аламейн, а погода стала всё хуже, холодная, ветренная, дождливая, многие ехали в мрачном поезде по пустыне и тайно проклинали А.Кротова и идею встречи Нового Года на средиземноморском побережье -- было около +10.

Когда мы вышли в Аламейне, и пошли пить чай, сопровождение от нас отстало. Обрадовались они, решив, что сбыли нас с рук. А может, Аламейн был уже не их участок, не их, железнодорожных ментов. И конвоирование нас по Аламейну – не входило в их компетенцию.

Солнце зашло, мы набрали воды и пошли в то место, которое было заранее отмечено как место Нового Года. По дороге нашли ёлку (высохшую) и дрова. Тучи и туман скрыли наше перемещение и выход на нужное место. Нас было двадцать двое.

Дрова были найдены (вынесенные штормами), 12 палаток поставлены, костёр разведён, и мы предались чревоугодию и болтовне, встречая Новый Год по красноярскому, омскому и т.д. времени. Андрей Троицкий, в нарушение всех правил, достал откуда-то привезённую из России греховную бутылку пива. Он известный хулиган (см.случай с метро). По счастью, никто ему в этом злодеянии не последовал. Когда же он скрылся в палатке и решил спать, над ночной косой и побережьем Аламейна раздались дикие крики (по-арабски):

-- Стоп !! Всем сидеть !! Не двигаться !! Стреляем !! -- передёргивание автоматов произошло прямо над ухом г-на Троицкого, в палатку удалившегося. Мы повернулись и увидели двух солдат, дрожащих от страха, на краю темноты (между светом костра и тьмой окружающей ночи), звякающих автоматами и что-то панически орущих по-арабски.

Но разглядев друг друга, нам стало смешно, и мы продолжили ржать, в то время как солдаты что-то орали, думая что нашли еврейский ночной десант, звонили по мобильнику и выковыривали из палатки Троицкаго. Потребовали одного из нас к себе, я подошел и показал по их требованию паспорт.

Один из солдат, самый смелый, открыл его, дрожащими руками, но ничего в нём не понял и отдал обратно.

-- Welcome to Egypt ! -- ответил один из солдат. Нас пробрало на ха-ха. Других английских слов они не знали, но надеялись найти умного. Но старались всё же держать нас на прицеле.

Мы сказались не понимающими по-арабски. Веснин понимал их разговоры и переводил (по-русски), нас ещё больше смешило. Солдаты вызвали подкрепление, и скоро их число увеличилось. Они сидели в сопках и дюнах, нацелив на нас автоматы, но не знали, что делать со «священными белыми мистерами». Мы жгли костер, варили чай, пытались угостить солдат (те не подходили), и ждали, что придёт кто-нибудь умный. Наконец через час или два такого человека нашли и вытащили из тёплой постели, это был некий, назвавшийся полковником. Он прибыл на косу в сопровождении охранника, и нас стало 29. Англоговорящий. Удивительно! Даже, вероятно, умный.

Оказалось, как всегда, что эта территория -- военная зона, и находиться в ней запрещено. Мы же не захотели уходить, да и куда было ехать в полночь? «Где ваша машина?» -- спросил он. «Какая машина, мы пешком пришли!» -- нас опять пробрало на ха-ха. Может быть он предоставит нам место доспать до утра, если уж хочет прогнать нас отсюда? Или хочет позвать нас в гости? Ха. Ха.

И он разрешил нам оставаться до утра, но с тем, чтобы в 5 утра мы покинули эту территорию. Все подчинились этому условию, кроме опять же хулигана Троицкого, который остался спать на косе, а мы в 6 утра ушли и -- кто поехал на Синай, кто в Александрию, а мы остальные доспали утро на каком-то пустыре, пока опять не пошёл дождь. И наконец мы встали -- солнце, дождь, большая радуга светилась нам над заливом Аламейна. Так наступил новый 2009 год.

Статистика 29-ти людей, которые встречали вместе Новый Год 2009.

Граждан РФ было 16 человек, из Украины 2, из Белоруссии 3, из Литвы – один Алексус, египтян военных 7 человек. Возрастом 20-29 лет было 20 человек (включая 6 египтян), 30 лет и свыше -- 8 человек, самым старшим оказался дядька из Белоруссии Игорь, приехавший с Сашей-Белорусом (40+), самой младшей -- Ксюха Чу. Нарушителей порядка (с бутылкой пива) обнаружен 1 человек (хулиган Троицкий).

2008 встречался в Таиланде, на острове Ко-Лан близ Патаййи, с Демидом, Длиннюками, МБРом, Печёнкиным, и другими персонажами;

2007 встречался в подмосковном лесу, с Лекаем, Весниным, Татьянищей и с другими людьми;

2006 встречался в ж.д.поезде Москва-Тобольск в составе около 20 человек;

2005 встречен в поезде Москва-Владивосток, был весьма многолюдным – около 35 человек, из которых 12 достигли Владивостока, а остальные вышли по дороге в разных свердловсках, омсках и красноярсках;

2004 в поезде, ехали мы в Ухту, тогда же и заключили интересное “Ухтинское соглашение”, срок действия которого спустя пять лет истёк, и с этих пор Булат С. из Казани проспорил мне 50 кг крупы гречки и 10 кг майонеза (он их отдал после моего возвращения из Каира);

2003 год был встречен на о.Кешм в Персидском заливе, в компании 2-х Антонов (Антон Кротов и Антон Веснин)

2002 год -- где же мы отмечали? MOCKBA! Столица! У меня дома!

2001 год был встречен на Берегу Скелетов под Свакопмундом (Намибия). Участвовали – А.Мамонов, К.Степанов, В.Шарлаев, О.Костенко, Г.Лапшин и А.Кротов. В это же время Новый Год в Мозамбике встречали С.Лекай и О.Сенов, а другие наши товарищи – Фатеевы – отмечали начало нового тысячелетия на другом конце Африки, в Мавритании.

2000 год встречался у меня дома в Москве, с двумя Дед-Морозами (в виде Грила и Макса Штыба). Это был тот самый Новый Год, на который кто-то из приехавших принёс сногосшгибательную весть, что президент Ельцин отрёкся от престола. Да не может быть! – все не верили, но оказалось, что так и есть!

Хотя есть примета – «Как встретишь новый год, так его и проведёшь», -- но никаких недостатков в наступающем году не случилось. Никого из нас не расстреляли, не посадили надолго (тольуо одну Ю – на две недели, смотрите об этом ниже), и кроме египетских ментов, почти никакие служители в погонах нас в 2009 году не побеспокили.

Полковник под Аламейном пообещал пристрелить нас, если мы разбредёмся по косе с места отмечания НГ в другие места. Но исполнять обещание не стал, и на ночь свалил. Солдаты его, по идее, должны были торчать под дождём в кустах, охраняя нас и себя, но к утру тоже разбежались. Таким образом хулиган А.Троицкий стал победителем Аламейна. Другие поехали на Синай, в Иорданию и в Израиль, а человек десять поехали в Александрию простым способом -- взяли на всех маршрутку. В Александрии катались на двухэтажном трамвае (там трамвай идет целый час через весь центр города, есть двух- трёх- и четырехвагонные составы, и есть и такие, у которых попадается вагон двухэтажный). А один вагон – для женщин. А потом поехали в Каир – опять на поезде, но не прямым путем, а с пересадкой по другой линии, в поездах третьего класса. На основной линии Александрия-Каир ходят только поезда 1 и 2 класса, но можно проехать на поездах 3-го класса с пересадкой по другой линии. Это ещё дешевле, но не комфортно.

Местные, а также менты, пытались отговорить нас от “авантюры” поездки на этих третьесортных поездах. А когда мы их фотографировали, они:

-- Мы боимся, что эти фотографии вылезут во внешний мир и испортят имидж нашей страны!

(Вот и дождались. Вылезли. Засунул их в интернет, «Вконтакт» и в «фотофайл», напечатал дома в альбом, и в книжки их тоже помещаю. Также и египетские трамваи, и всё остальное...)

В Египте, как подсчитал Игорь Лысенков, более 800 поездов (то есть более 400 пар), что делает Египт самой железнодорожной страной Африки, и Ближнего Востока. При этом 330 примерно пар поездов обитают в северной части Египта, в дельте Нила. Итак мы сели в самый холодный поезд без света, с выбитыми всеми дверями и окнами, и поехали в Каир домой. Было реально холодно, ниже +10, египтяне в сёлах и городах жгли костры из мусора -- грелись. Зато поезда очень дешевы, так 3 часа езды (150+ км) стоили всего 2,25 фунта (11 рублей). Вернулись домой и сварили гречневую кашу, которую так и не сделали под Аламейном, так как объедались фруктами.

В связи с тем, что весь Египет можно разделить по площади на несколько зон --

б) деревни и города, а также поля и огороды 0.7%

идеи дикого ночлега в палатке применить тут не очень легко. Что и подтверждает опыт предыдущих десяти лет наших путешествий по Египту. В том числе и всё побережье -- то гостиницы, то полигоны и военные зоны. Поэтому идея проведения Египетской эльбы на Синайском побережье, о которой я мечтал ранее -- отменяется. Будем считать указанной Эльбой проведенное новогоднее мероприятие, собравшее людей из 5 стран.

Поездка в оазис Файюм (под охраной). Непройденный поход

Третьего января утром наша международная делегация (около 12 человек) отправилась в оазис Файюм. Приколы начались, как обычно, с поезда. Когда мы пришли на ж.д.станцию Гиза, откуда в 9 утра должен был идти местный поезд на Файюм, -- менты нас уверили, что поезда такого нет. Оказалось, он отходит с другой, засекреченной платформы. Такие же секретные дальние запасные пути есть и на главном ж.д.вокзале Рамсис (там вообще в одном вокзале скрывается аж четыре, но иностранцы видят лишь один, и садиться могут только в самые приличные поезда). Но и на дальней платформе Гизы поезда не было. Дежурный по станции, спрошенный мной -- будет ли поезд в 9.00 на Файюм, -- отвечал меланхолично

-- Иншалла будет, если Бог даст, в 9 утра, если Бог даст.

Всевышнему было угодно помурыжить пассажиров, и в 9.15 поезд только подали, а в 9.30 он отправился. Опять это оказался самый разбитый, замусоренный, без окон и лампочек, состав, изготовленный, вероятно, ещё в 1960-х годах и с тех пор не мытый и не чиненый. Пока мы ждали поезда, к нам прицепились менты и устроили нам вооруженный эскорт. Из семи вагонов поезда только в одном были стекла в окнах, туда нас и посадили, оградив от других, небелых мистеров. Зато мусора в вагоне было по щиколотку! В других вагонах мусора было меньше, но они все продувались (все окна были выставлены еще в прошлом веке). За проезд взяли по 3,75 фунта (18 рублей), ехали три часа. По пути, в Эльвасте, эскорт сменился. Видимо, зона действия одних полицейских закончилась, началась область других.

На вокзале в Файйюме нас ждали уже целая группа ментов и толстый майор со звёздами на погоне, во главе их. Они устроили нам вооруженный (рациями) экскорт в городке. Сперва была польза, т.к. менты нас привели в самую цивильную забегаловку в городе, где мы поели кошери, а рядом -- мороженое. Но потом охрана нам надоела. И мы, оставив 12 рюкзаков на хранение в отеле, разбежались в разные стороны. Менты старались следить за крупнейшей группой, но когда и она раздробилась, потеряли нас из виду и стали пасти гостиницу.

Оазис Файйюм -- целая область, соединенных каналами деревень и полей, каждый метр распахан, вода каналами выбирается из Нила и остатки ее сливаются в соленое озеро Карун. На картах показаны разные железные дороги широкой и узкой колеи, пересекающие оазис. От них не нашлось и следа. Базары, египетские улочки, одна неинтересная платная пирамда (осмотренная г-ном Сапуновым), простая народная жизнь, скоро нам надоели, и часть народа свалила на запад оазиса, часть -- в Каир, последняя часть поехала вслед за первой (на запад оазиса), откуда планировался самоходный поход.

Транспорт в оазисе -- машинки с крытым кузовом, берущие по 10 человек, но непросто понять, куда ехать, т.к. все карты разные и мир не отражают. Подробных топографических карт Египта на арабском языке не продают. Карт для местных нет, карты на английском отражают только основные города и пирамиды, но без рельефа, без координатной сетки и без точного масштаба. По сути дела, карты, выпущенные в Египте – это туристические схемы, типа таких, которых много было в ходу в Советском Союзе в 1970-х годах.

Но в Союзе параллельно существовала секретная служба картографии, которая печатала карты на весь мир. Некоторые из них мне удалось разыскать ещё до отъезда в Египт. Всё, чем мы располагали – русская генштабовская «пятикилометровка» 1970-х годов, времён Шестидневной войны. По ней ориентироваться было непросто, особенно если дороги построены в последние 30 лет.

Зато можно перезваниваться – мобильная связь работала во всех населённых пунктах. Илья Алигожин, превосходный ориентировщик, выбрался первым в предположительное место старта нашего похода. С помощью его советов и мы достигли его. Всего, около 8 человек поздно вечером скопились на этом северо-западном берегу длинного озера Карун, где и мы заночевали в палатках, по счастью, без ментов (те нас потеряли). Это оказался район селища Кута. Наутро встали наконец, и не торопясь пошли и поехали к “углу” озера, где должна была быть дорога (тропинка) на север, через пустыню, к большой дороге, ведущей из города им.6-октября в оазис Бахария.

Поход этот был запланирован заранее, но подготовлены мы были не очень хорошо. Самое важное, что у нас было слишком мало воды и ёмкостей для неё. Итак, мы доехали до места, где, как нам видно было, уходила дорога на север, потом поднималась в горы, в пустыню и так далее.

Но хотя и следы колей были в песке, но они шли по Сахаре, разветвлялись, и видно было, что нечасто тут кто-либо ездит. А идти по азимуту по пустыне 30 км было бы, думаю, глупостью, при наших условиях. Или тогда воды брать большее количество. Заблудиться же в Сахаре в первые недели нашего житья в Каире не входило в планы. Так что пофотографировали пустыню, решили оставить её на другой раз и -- к сожалению чьему-то, отставили затею похода и пошли-поехали в деревню Кута, где начали кутить во всех забегаловках, коих всего три было в этой Куте.

( Поход через пустыню потом всё же был произведён, и он оказался очень интересен. Об этом вы прочитаете ниже. В своём месте.)

Обратно в Каир поехали автостопом. Всей кучей, но потом разделились. Гостеприимные оазийцы нас звали в гости, и один раз мы и воспользовались приглашением. Машины подвозили охотно в кузовах и кабинах, подобно как в Сирии, слежка ментов не наблюдалась, и мы наслаждались тем приятным нетуристическим гостеприимным Египтом, который и бывает вдали от железных дорог, статуй и пирамид. Неудобства создала лишь двухчасовая гигантская пробка, которая выросла на юго-западном въезде в наш родной (теперь уже) восемнадцатимиллионный город.

Тем временем Антон Веснин и женщины вернулись с горы Синай, и мы погрузились в разговоры; Сапунов как всегда старался притвориться европейцем, толкуя о европейских ценностях, а мы, азиаты, его не поддерживали.

Шестого января утром небольшая делегация мудрецов (шесть человек, включая меня, самоходную женщину Ю, КсюхуЧу, Сашу Рязанца), отправились на самый юг Каира, именуемый Хельван (в переводе на московские реалии -- Южное Бутово), чтобы изучить его. Ехали на метро 45 минут, прибыли в этот район, пыльный и рабоче-цементный. Одним из открытий оказался хельванский трамвай, который ползает по этому пролетарскому району, с длинными скамьями вдоль вагонов. Пути этого трамвая изолированы от другой трамвайной системы, начинающейся от главного ж.д.вокзала Рамсис.

Нашли трамвайное депо, но оттуда нас выгнали, как и можно было ожидать. Потом мы пошли по ещё более пролетарским районам, вышли на берег Нила и нашли пароходное кладбище. Около двадцати старых ржавых полузатонувших кораблей, пассажирских и барж. Лазили по ним, играли в “титаник” и крутили ржавые колёса, штурвалы и всё, что могло ещё крутиться, на радость местным детям. Малолетние египтяне, от 10 до 14 лет, с интересом бегали за нами и вокруг нас по ржавым посудинам, под недовольные крики взрослых, которые пытались прогнать нас всех оттуда, но не могли. Некоторые корабли уже накренились, некоторые же просто проржавели. Всё это чем-то напоминает Советский Союз.

Транспортная система города вообще интересна. Самый цивильный транспорт Каира – это метро. Есть две линии, одна длиная и пересекает весь город с севера на юг. Километров на сорок. Другая, перпендикулярная ей – покороче, километров 20-25. Проезд в метро стоит целый фунт (5 рублей), и в нём огромное количество ментов, на каждом входе, на каждой станции. В метро нет попрошаек и продавцов, бомжей и нищих. Почти нет. Иногда проскакивают только дети-беспризорники. Можно сказать, что относительно дорогой проезд и большое количество полиции превращают метро в элитное заведение. Метро не подвержено пробкам, работает с шести утра до полуночи, и в каждом поезде есть один или два вагона исключительно для женщин.

Две линии метро пересекаются дважды – один раз на площади Тахрир, у нашего дома, и второй раз на ж.д.вокзале Рамсис (станция называется Мубарак, по фамилии действующего президента).

Метро в Каире – единственное в Африке. Только ещё в ЮАР есть слабое подобие его.

Есть, кроме метро, трамвай. Он очень дёшев – 0.25 фунта (меньше полутора рублей, в 15 раз дешевле, чем в Москве). Там ездит пролетариат. Две изолированные трамвайные системы: одна на северо-востоке города (там много трамваев и их маршрутов, но они без номеров – так что неясно, куда они идут), и другая система на юге города, в промзоне Хельвана. Там целый час можно ехать до далёких каирских трущоб. Каир и Александрия – единственные трамвайные города во всей Африке.

Автобусы покрывают весь город сетью маршрутов. Основная конечная – станция Рамсис, в десяти минутах ходьбы от нашего дома. По всем районам и пригородам ходят и большие автобусы (проезд 0.5 фунта), и маленькие маршрутки, все старые и убитые, забитые народом.

Карт города с указанием транспорта не выпускается, как на арабском, так и на английском – их нет. Также нет подробных карт типа «Каир с каждым домом» или хотя бы с каждой улицей. Нет и топографических карт окрестностей города. Египтяне – не очень читающий народ, хотя газеты они потребляют исправно.

9 января. Город мёртвых и живых. Барахолка. Город мусорщиков. Встреча HC+CS в Каире.

В городе Каире много интересных мест. За две недели только начали его смотреть, и разбираться в нём, и каждый день бываем в новых районах, порой достаточно бомжовых.

Некоторые туристы ходят в “Исламский Каир”, в центре города, где много узких улочек и лавочек ремесленников. К северу от него находится ещё одно кладбище, тоже частично заселённое. Люди живут в склепах, иногда очень уютно с телевизором, спутниковой тарелкой, только водопровода нет. Но все эти места ещё оказались не так удивительны, как последующие.

8 января утром направились, сначала, в основной город мёртвых, где, по словам наших уже там бывших лиц, имелась большая барахолка б/у вещей – таких, которые у нас валяются на помойках, а тут продаются. По сравнению с этим местом, московская платформа Марк («блошиный рынок») -- является супермаркетом. То есть тут все вещи ещё более старые. Барахолка была огромная, и там продавалось всё -- аудиокассеты, унитазы, моторы, телефоны, компьютеры, телевизоры, книги, картины, лампы, посуда, одежда, и всё на свете, очень старое и изломанное. Продавцы этого добра жили в гробницах города мёртвых. Там же и хранится их добро. Место будет поинтереснее египетского музея! Книги, совершенно бессистемные, статуэтки, одежда, сломанные холодильники без дверок, валом аудиокассеты с вырванными плёнками с неизвестно чем, валом и россыпью видеокассеты, испорченные электрочайники, старые ржавые трубы, найденные где-то на свалке. В общем, то же, что и на помойке, кроме продуктов и объедков, и всё это рассортировано по сортам. Покупателей немного, в общем.

Ходили, фотографировали, но ничего не купили.

В этот же день пошли в известный Город Мусорщиков (известный нам ещё по поездке 1999 года, нас тогда возили показать из РКЦ на машине, задраив стекла от вони, а теперь мы и пешком). Здесь целый микрорайон заселяют любители мусора, которые вручную сортируют и перебирают этот мусор. Съедобное съедают, полезное используют, бесполезное продают или сдают в переработку. Живут же в обычных домах, но везде мусор, его сюда привозят на машинах, и стоит вонь (хорошо, что зима, и вонь не очень сильная), живут тут может быть 40 тысяч человек или больше. И тут же базар, столовые, пирожки, фрукты и свадебные платья продаются тоже. И взрослые и дети копаются в мусоре, и тут же аттракционы, качели, веселье. Один мальчик, мечтая повторить известный подвиг, старался запустить в меня ботинком (подобно тому журналисту, кто кинул ботинком в Буша). Ко всему сюрреализму добавлено то, что место это – святое! Тут возле горы Мукаттам находится святой христианский коптский монастырь, кельи, пещеры святых и церкви, и большой зал богослужений, и с вырезками по камню, и сюда привозят автобусами экскурсантов-паломников-христиан. Не иностранцев, конечно. И всё население кварталов этих -- христиане почему-то. И тут же бегают свиньи, и продается мясо в лавках мясника, оттуда пахнет падалью, блевать хочется. Сор, мухи, вонь, святые церкви и росписи и вырубки по камню, базары, дети, “Велком ту Иджипт”, “Мистер-ноу-фото”, -- место достойное посещения.

Некоторые люди пытались притронуться к Сапунову, он был в панике и оттирал места стерильным бактерицидным гелем.

Вернувшись из города мусорщиков, уже весь другой Каир показался нам чистейшим. И вечером 8 января мы пригласили всех членов HC и CS -- всемирных сайтов гостеприимства. Кстати, те читатели, кто ещё не зарегистрировался на этих сайтах, могут это сделать, ибо на каждом из них -- сотни тысяч людей, которые могут потенциально вписать, хотя и не все это делают. www.hospitalityclub.org и www.couchsurfing.com, но в последние годы больше распространён второй из них. А первый сайт, который более простой в работе, больше известен в России. Рекомендую зарегистрироваться на обоих.

Но египтяне не все откликнулись на наше приглашение, больше проигнорировали. Наверное они отметились на сайтах в поисках знакомств в Европе, чтоб иммигрировать, или чтоб найти белую жену? Но пришло всё же 4 египтянина из этих сайтов, из них два очень прогрессивных. И ещё четыре других человека, в том числе Гульнара (русская, живущая в Каире), и Мохаммад Шохди (местный художник 60-ти лет), с которыми мы (я+Алигожин) познакомились в Каире в 2003 году -- Гульнара тогда прочитала про нас в Интернете, водила нас на гору Мукаттам и проч. И вот Илья позвал и встретил их, они пришли к нам в гости. Поскольку Илья хороший ориентировщик, он без труда обнаружил квартиру Мохаммада Шохди, в которой был шесть с половиной лет назад (адрес у нас не был записан).

И ещё пришло два американца, один был очень умный и полиглот, интересный человек. Итак у нас было десять гостей иностранцев. Египтяне сообщили нам многое о своей стране, а мы им -- тоже многое сообщили об их стране. Гостям были подарены издания “Практики вольных путешествий” на английском языке.

...Ходили во дворец Абдин, который находится в 300 шагах от нашего дома. Это бывший королевский, а сейчас один из президенских дворцов. Сам президент там не содержался, но есть музей (занимающий небольшую часть дворца с отдельным входом). Большая выставка культа президента Х.Мубарака, подарки ему от других царей, президентов, включая золотые автоматы Калашникова, подаренные Саддам-Хусейном, всякие сабли, пистолеты, шашки, золотые блюда, Кораны, ковры, и другие вещи, в хозяйстве редко используемые. Также во дворце большая коллекция орденов и медалей всех народов (не думаю, конечно, что все эти ордена вручены Х.Мубараку -- ведь там есть и ордена гитлеровской германии, и советские, и старинные). За отдельную плату – десять фунтов -- можно фотографировать все эти артефакаты, какой возможностью я и воспользовался, потом выложил в интернет для любителей.

...Количество ночующих в Доме АВП снизилось до 12 человек в связи с временным разъездом многих в Иорданию, Асуан и в другие стороны. А на другой день после тусовки, вечером, часть из нас (включая меня) отправляется в “Новую долину” (оазис Харга), и дня три нас в городе не будет, но останется в Каире А.Сапунов, Илья Алигожин и другие товарищи.

16 января 2009. В Египте обнаружена действующая узкоколейка!

После долгих дней трудных поисков (все предпологаемые узкоколейки оказались разобраны), -- всё же они увенчались успехом. В Египте, в районе города Армант (Луксорской области), нашлась целая сеть действующих узкоколеек с большим числом поездов (не менее 20 штук), доставляющих на сахарный завод (в Арманте) сахарный тростник. Рельсы 1914 г., стрелочные переводы от 1896 г., ширина около 650 или 700 мм, поезда архаической системы, крейсерская скорость 10 км/ч. Проверяли и катались – Антон Кротов и Юля Вершинина из Красноярска (женщина Ю.).

Вечером в понедельник пятеро нас отправились (в поздний час) на ж.д.станцию Гиза, чтобы там скрытно вскочить в проходящий поезд. Причём мы готовы всегда и купить билет, но нам просто нужно ускользнуть от ментов, сующих нас в вип-поезд. Тихонько стояли глядели со стороны на дорогие поезда, а потом подогнали дешёвый -- и мы в него шмыгнули, на удивление перронного контроля. Трое (интернациональная бригада стопщиков -- Саша из Белоруссии, Алексус из Литвы и ДимаДима) поехали до Асьюта, оттуда автостопом на Харгу и по оазисному кольцу); двое (я и Юля) поехали до станции Армант. Поезд ночью был очень холодный, я чуть не околел. Да и опоздали на 4 часа. Не зря менты совали нас в хорошие поезда. Они опаздывают только на 2-3 часа.

В Арманте мы с Юлей искали переправу чрез Нил, не нашли, поехали в Исну (городок такой, где мост через Нил); жарко, +30, юг, всякие хелперы, хэллоу-мистер и “велкам-иджипт!” Ехали по другой стороне Нила на маршрутках, вдруг видим -- узкоколейка, вышли смотреть, фотографировать, кататься. Чудо техники! И туристов нет, и ментов нет, а охрана -- старики с ружьями 19 века, плюс прилипчивые дети. На одной линии десятки поездов, едут видимо вечером на завод с тростником, идут 3-8 км/ч нос-в-нос, прямо пробка из поездов.

Сколько лет этим локомотивам, не выяснилось. Вероятно, английские довоенные, может и начала века, но с переделанной (усовремененной) кабиной?

На трассе наконец нашёлся поворот на Багдад (деревушка в оазисах). Поехали по ней автостопом. Большой поток, но до развилки -- египтяне построили срезку на г.Сохаг, асфальтную дорогу, на картах её нет пока. По ней идут грузовики от Асуана и Идфу на Сохаг! На развилке -- столовая, мечеть недострой, заправка. Спали в кроватях заправщиков, а утром продолжили путь.

Следующий день ознаменовался тем, что нам удалось посетить три населённых пункта Bagdad, Paris и Ezba-Dush в течение одного дня, а также открыть новую автодорогу, доселе путешественникам неизвестную. Но обо всём по порядку.

Поехали по трассе в Багдад. В середине пути трасса пересекла неведомую никому ж.д., которая шла через пустыню. На какие-то полигоны? Это в 170 км к западу от Луксора. И еще через 15 км ещё одна ж.д. Судя по состоянию рельсов, действующая. И потом ближе к оазису третья ж.д., но то пассажирская, куда ходит поезд Харга-Багдад-Барис. Четыре поста ментов на 200 км охраняли себя, нас и пустыню. И пятый пост на въезде в Багдад. (Позднее я разобрался с происхождением этих линий с помощью Игоря Лысенкова и железнодорожного музея.)

Сам Багдад ничего особого не представляет, мы переселились в Барис. Это оазисная деревня, которая может казаться глубинкой для тех, кто приехал из Каира, и центром цивилизации -- для тех, кто приехал из пустыни. На самом деле, тут начало нового государственного проекта -- Новая Долина. На 400 км построили дорогу на юг (на картах её нет), понаделали деревень (вода из-под земли качается), и народ там живёт отличный, простой и добрый, никаких хелоу-мистеров, велкам-иджипт, нет ни магазинов, ни ментов. Но вся эта зона закрыта для туристов. Последний пункт, куда можно съездить, деревня Изба Душ. Там есть Храм Душ (древнеегипетский). Туда мы и направились с Юлей, сперва пешком, потом стопом (15 км от Бариса). Глушь! Но и там (на холме -- развалины) мог найтись билетёр. Мы пошли по задней части горы, и билетёр выбежал с ментом, запыхавшись, пытался продать нам свои билеты. Мы не купили. И мент по рации раструбил эту новость по всему оазису.

Красиво в оазисах, сорить некому, чисто, солнце, пальмы, +30 или больше, потом пошли в деревню Изба Душ, нас позвали в гости, мы сходили в душ, нас угостили обедом. Тут настоящая сахарская глушь, Юля впервые в таких местах. Потом поехали в Избу Макс, потом дальше на юг, незамеченные ментами, проехали 80 км и вписались в деревне 80-го километра. Деревни тут нумеруются по километрам. Приятный народ, но с чего живут, неясно. Кажется, всем этим деревням всего несколько лет. Всюду новые электрические фонари, свет генераторами с 18 до 22 часов, установки для водонасасывания с-под-земли. Указатель на Матар Шарк Аль-Авинат (если я правильно прочитал) -- до него 400 км, что за место такое тайное, ума не приложу. Но мы не сказали, что туда едем. Юля сказала, что едет в город Тушку – это на самом юге Египта, южней Асуана. Водитель (вписавший нас) думал, что мы заблудились, и желая помочь отвёз обратно в Барис (наутро).

Там в Барисе мы расстались с Юлей, она отправилась осматривать загадочные южные просторы, а я поехал в Харгу автостопом и на Асьют. По дороге менты испуганно, что? Мол, где женщина? въезжал я вдвоём, а теперь один? А ведь нас вдвоём видели в Избе Душ! А где вы ночевали? -- не помню, отвечаю, все деревни на одно лицо! -- Что делать? Женщина потерялась в оазисе!! -- Смылся от ментов, оставив их в панике...

(Так они и не нашли Юлю, но через несколько дней она попалась другим ментам, уже в самой южной части Египта. Об этом будет упомянуто ниже.)

Харга -- приятный город, столица южных оазисов и Новой Долины!

Дорога на “Матар Шарк Аль-Авинат” -- что это? Может, кто проезжал? Может до Тушки можно так ехать и в Абу-Симбел? Это мы пока не знаем. На картах этой дороги нет.

Приятнейшие деревни суданского типа на юг от Вахат Бариса! Деревни Новой Долины!

Железные дороги на полпути от Луксора до Багдада -- что это?

Узкоколейка под Армантом! Единственная ли? Может кто знает ещё подобные?

О, даже в Египте есть ещё интересности и неизвестности!

...Вечером прихожу на вокзал города Асьют. В несколько касс очереди человек по десять. Я стал в одну из них, мечтая купить билет до Каира. Из вокзала в меня мчится милиционер:

Мент разгоняет очередь и проталкивает поскорее к окошку.

-- Билет 1-го класса на скорый поезд для мистера! -- кричит он.

-- Сожалею, но мест в 1-класс на сегодня нет, -- отвечает кассир. (Вагонов 1 класса тут не очень много, и все их порой раскупают, что неудивительно).

-- Второго класса не существует! -- в один голос мне мент и кассир из окошка.

-- А это что? -- спрашиваю я. Поезд уже подали, он стоит и хорошо виден всеми своими бичеватыми темными вагонами второго народного класса.

-- Нет, нет, нет! не верь глазам своим! -- и мент выталкивает меня из кассового зала. -- Пришлось отделаться от мента, сесть в поезд самостоятельно и обилетиться уже внутри (9,5 фунтов = 50 руб за 390 км). Вот из-за такой дурацкой системы и приходится играть с ментами в кошки-мышки.

Ночью вернулся в нашу каирскую квартиру, а народу прибыло – Юля-Катастрофа прибыла с Иордании, другие люди появились, Сапунов с Павлюком продолжают вести научные беседы, это в два ночи, все чай пьют, ещё кто-то приехал из Дахаба, ну в общем жизнь кипит, и Игорь Антышев тут -- из Йошкар-Олы уже трое! Жизнь кипит, в общем.

19 января. Октябрьский экспресс: обнаружение чудо-поезда.

Названия городов типа “Октябрьский” или “Майский” не должны сильно удивлять российского читателя. Здесь тоже есть они. К западу от Каира и пирамид Гизы расположен “Город имени Шестого Октября” («медина ситта-октобер»), к юго-востоку от Каира и района Хелуан – «Город пятнадцатого мая». В дальнейшем тексте буду называть их условно Октябрьск и Майск. (Кроме них, в Египте есть города имени других дат, не только по европейскому, но и по мусульманскому календарю.)

Город Октябрьск расположен на западном выезде из столичной агломерации, там, где идёт трасса на оазис Бавити (до Бавити -- 350 км). В том оазисе есть месторождение руды и железная дорога с несуществующим пассажирским сообщением. Предыдущими днями я разведывал, куда в Каир входит эта ветка ж.д. из оазиса, и оказалось, что она пересекает Нил южнее пирамид Дахшура и уходит куда-то на металлургические комбинаты Хелуана, а в поездах везут железную руду (судя по кускам оной, валяющимся вдоль путей), сами поезда увидеть пока не удалось (ходят они, грузовые, один или два раза в сутки без расписания).

В самом центре города Октябрьск железки нет. Но каково было удивление однажды, проезжая с фурой через ж.д.переезд этой глухой ветки, увидеть кажущийся пустым пассажирский поезд, укатывающийся в пустыню. Другой раз на вокзале Игорь Л. слышал, как объявляют поезд на Октябрьск, но его не видел. В третий раз, на другой день, я поехал на станцию пересечения с основной магистралью -- глухой полустанок Маразик, поехал в темноте, чтобы не заметили менты, -- и в диспетчерской узнал, что пассажирский на Октябрьск ходит аж шесть раз в день. Где там станция, вокзал, и кто ездит в этих поездах? Никто не знает, в расписаниях этого нет. С полустанка Маразик я уехал в Каир научно -- диспетчера остановили, среди ночи, для меня проходящий скорый с Асуана и посадили меня до города.

И наконец, три основных учёных -- я, Сапунов и Игорь Лысенков (главный ж.д. специалист) поехали в Октябрьск на маршрутках (надяесь вернуться поездом). Городок Октябрьск поразил своей цивильностью. Чистые проспекты, всё новое, супермаркеты, и город здоровый -- на полмиллиона может быть жителей, но нет бомжей и мусора мало, всё новое, большинство зданий ещё меньше 10 лет, и многое строится. Нашли даже супермаркет (вещь для Каира редкая). Но никто из жителей не признавался, где ж.д.станция Октябрьск, ни простые люди, ни умные, ни даже таксисты. И даже ученики и преподаватели Королевской Международной Школы Английского Языка сперва не знали английского языка, а потом одна умная учительница и та сказала, что ж.д. в городе НЕТ.

С огорченьем пошли на юг города, тщась найти хоть что от ж.д. и поехать вдоль ней автостопом до пересечения с ней. Так и вышло. На каком-то переезде вышли, увидели рельсы и пошли по ним пешком в Каир. Хоть что будь -- или пешком дойдем до Каира (38 км) или другой трассы, или застопим поезд, если он есть. Хотя говорят, что нет ни станции, ни поездов. Врут!

Прошли по Сахаре километров пять, и вот вдали чудо -- идёт поезд (навстречу нам, то есть из Каира). Пыль над Сахарой. Что это? И хоть и написано в книге “ПВП” -- “Никто из мудрых не стоит на рельсах, пытаясь остановить движущийся поезд...”, -- мы разошлись на 30 метров по рельсам и замахали руками. Поезд (идущий 60 км/ч) погудел и остановился рядом с нами. В нём оказалось много (посчитали потом -- семь) пассажирских вагонов, почти новых, пол засыпан песком, но без пассажиров абсолютно -- лишь машинист и заинтересовавшийся нами помощник машиниста в черных очках! И мы поехали. Из Каира, чтоб добраться до ж.д.ст.Октябрьск и увидеть, что она собой представляет.

Приезжаем. Ж.д.станция совершенно новая, ей всего 8 лет -- судя по мемориальной мраморной доске. Там написано примерно: «Во имя милосердного Бога. В году 14ХХ (2001) открыта сия железнодорожная станция Город Имени Шестого Октября, такими-то чиновниками, ура!» На станции шесть человек. Двое из них -- это наш машинист Махди Мохаммад и его помощник Рамадан в черных очках, третий -- билетёр, потом начальник станции, ещё пара стрелочников. И ровно НОЛЬ пассажиров!

Дело в том, что ж.д.станцию построили очень далеко, в пяти километрах от города, и никто о ней в городе не знает. Поезд до Гизы идёт 1,5 часа (маршрутками добираться всего 45 минут, если пробок нет), так что он и неудобен. Городского транспорта к вокзалу нет. Хотя и огромная пустая площадь перед вокзалом, чтобы принимать автобусы и маршрутки, но нет ни одной, как и пассажиров нет. Но работает касса, все трудятся -- пьют чай, ждут, а тут и мы.

-- Через полчаса поедем обратно на Гизу (Каир) !

Билетёр кряхтел, нашёл огромную кипу билетную книжку, и открыл её -- там уже был оторван один, ровно один билет с номером 9990000. Может образец? И принялся выписывать мне билет 9990001, в трёх экземплярах. Сапунову 9990002, а Игорь задержался -- осматривал снегочисты, вернее пескочисты, и получил 9990003. Это первые за год? или за 8 лет, когда был открыт вокзал? Или мы попали на экспериментальную обкатку?

Обратно едем пустые. Шесть поездов в день !! Останавливаемся на разъезде, пропускаем встречный состав. Мы тщетно вглядываемся. Ни одного пассажира. Мы едем в кабине локомотива. В нашем поезде -- кроме нас -- еще два человека, без билетов, это работники станции, едут в город по завершении рабочего дня! Вырулили на главную ж.д. и погнали без остановок -- супер экспресс! не взяли пассажиров ни на ст.Бадрашейн, ни на других подмосковных остановках, и пустые (только ещё два путейца едут с нами безбилетно) пришли на секретную станцию Гиза-2 (вне обычной станции Гиза, так что «основные» пассажиры его и не увидели). Ехали 1.5 часа. Супер-экспресс завершил свой маршрут.

Итак, изо дня в день, идут ежедневно из Каира (ст Гиза-2) ШЕСТЬ поездов по СЕМЬ вагонов (в каждый можно по 150 египтян набить, т.е. емкость на 1000 человек) и обратно идут опять они же, и везут только песок, машинистов и самих себя, железнодорожников. Плюс есть еще снегочисты, т.е.пескочисты. И всё потому, что в один прекрасный день года Председатель Компании ЕЖД (египетские железные дороги) может быть вместе с мэром Октябрьска перерезал красную ленточку на вокзале, сказав что отныне жители Октябрьска обеспечены СКОРОСТНЫМ БЕЗОСТАНОВОЧНЫМ поездом, и распорядился пустить 6 пар поездов! Чтобы повысить и углубить, и отметить, что вот растёт ж.д.сеть пассажирская Египта, и теперь все рады -- машинисты при зарплате, пескочисты и кассиры с запылёнными пачками билетов на вокзале, и никто не решится отменить -- людей кормит эта работа, а может быть через десять лет Октябрьск разрастётся и поезд начнёт заполняться... А пока он, как когда-то московский монорельс, ходит абсолютно убыточно порожняком, типа обкатка -- но уже введен в эксплуатацию, введен, и никому не нужен, кроме нас и тех ж.д.работников, которые подобрали нас в пустыне и кормили чаем на станции...

А в нашей жизни -- прикольный настоящий ж.д.стоп !

Да, если кому интересно -- есть ли ещё неиспользуемые показные ж.д. в Египте -- есть новая ещё одна. На Вахат Барис из Харги. Тоже новые вокзалы и никто не ездит. Но там 1 поезд в день из трех вагонов, а тут семь вагонов и шесть пар поездов! Вот чудеса-то!

( Впоследствии удалось понять, что поезд запустили недавно, 30 декабря минувшего года, и даже – оказалось – Игорь Лысенков и ДимаДима случайно видели первый рейс этого поезда с начальниками. Так что поезд ходил, на момент нашего посещения, меньше месяца. И потом ещё месяц-два он проходил, все начальники отчитались о его существовании, отметили в отчётах. И тихонько его отменили. Через несколько месяцев Илья Алигожин, застрявший в Египте на год, попробовал вновь прокатиться на «экспрессе» -- он уже исчез, как и не было его. )

Сравнить же эту показуху поезда можно с московским монорельсом. И он ходил много месяцев порожняком – а потом, как называлось, «в экскурсионном режиме». Теперь всё же его запустили в нормальную эксплуатацию, а поезд на Октябрьск, как выяснилось, прикрыли – то ли навсегда, то ли до лучших времён...

17 ЯНВАРЯ стукнул 1 месяц с тех пор, как мы обрели “постоянную квартиру” в Каире, ну и прошёл один месяц из наших предполагаемых двух. Эта юбилейная дата (полжизни, в Каире разумеется) отметилась и четырьмя небольшими событиями. Во-первых, квартиру нашу продали. Хозяйка (тётка Асхар) всё мечтала продать нашу квартиру, в связи с чем весь месяц к нам наведывались всякие симсары (квартирные агенты, цивильные и бомжовые, разные) в сопровождении покупателей и их жён, осматривающих квартиру и нас вместе с ней -- причем припирались часто без звонка, по-простому, по-египетски. Наличие десятка или двадцатки веселых иностранцев видимо послужило на плюс квартире, так что наконец нашу квартиру купил какой-то мужик лет сорока, без бороды. Звали его, как обычно, Мохаммад.

Но мы об этом не знали до 17 февраля, когда он пришёл в сопровождении хозяйки и других дядек и сказал, что он теперь является владельцем квартиры, а условия аренды остаются прежними. Но при этом переписал договор аренды от своего лица, принёс какую-то бумажку ещё одну, типа новый договор. Поскольку единственный человек, способный иногда понимать их писанину, (Антон Веснин) уже покинул нас 6 января, -- я сказал, что ничего не понимаю, и подписал этот договор по-русски словами “Не понимаю” (по методу А.Казанцева), на что мужик, удовлетворившись, ушёл. Последующие исследования (Алигожин понёс договор на икс-пиртизу) показали, что ничего особенного нового в новом договоре не имеется.

В тот же день, пока мы ездили и стопили на рельсах посреди Сахары святой поезд, -- пришли некие люди и забрали у нас единственную кровать. Чему мы были и рады, так как освободилось место. Видимо, кровать понадобилась тому мужику. Или ещё кому-то. Были рады мы, так как на кровати порой спали трое и она порой проваливалась, непрочной была. В обмен нам принесли тюфяки, кои мы спихнули на балкон, опасаясь их нестерильности.

Другой новостью текущей стал уезд некоторых наших друзей -- вчера улетел хулиган Троицкий с Дашей и бывший пермяк А.Киченко, и один из йошкар-олинцев, с которым мы были на пирамидах Дархура; но ещё два Йошкаролинца остались, а после них улетает Спартак, житель Украины, сумевший проникнуть в Израиль, несмотря на свой украинский паспорт (визу получал он в Аммане -- для украинцев сия страна визова). Заместо них прибыла Татьяна Мазепина (ей, хоть и безвизовой, евреи отказали в въезде, поставив на страницах жирный перечёркнутый штамп), и некий полиглот-американец, всего таким образом постояльцев дома всего суммарно сделалось 40. Но все долгожители, многие в Каире по месяцу, так что ночует 10-20 человек каждый день.

Живём мы в самом центре города, и это крайне удобно. Шестой этаж без лифта не огорчает никого, по-моему. Каждое утро в 5.30 мечеть под окном будит нас своими святыми звуками. Напротив на лестничной площадке живёт какая-то другая тусовка, египтяне, взбаламошные, ведут ночную жизнь, шумят и толпятся, что нам на руку -- не будут же они на нас жаловаться, когда у них самих то же самое. Так что с соседями нам очень повезло. Менты не приходили ни разу. Так как живущие в центре города иностранцы священны. Никто из ментов не создает тут зла на иностранца -- но лишь глупейшим образом охраняют нас от настоящего Египта и Египет от нас. А вот для местных не сладко, у каждого метро и на улицах стоят грузовики-тюрьмы на колёсах и менты с палками, автоматами, щитами и касками, готовые напугать и засунуть в ментовоз хоть пятьсот человек с одной площади зараз. А кого тут забирают -- в основном тех, кто осмеливается митинговать в поддержку сектора Газа. Все проповеди в мечети и молитвы на тему Газа, Израиля и палестинцев. Правители Египта боятся, что добровольцы попрутся в Газу, и велит все сдирать плакаты и агитки и сажать всех, кто что-то публично призывает.

Назавтра мы запланировали изучить ещё один сектор пригорода -- Пятнадцатого Мая Город, на юго-востоке. Назовём его, например, Майск. Это, вероятно, антипод нефтяного и цивильного Октябрьска. А потом и другие места. Тут одни окрестности Каира можно изучать достаточно долго, и даже познать одну лишь транспортную систему не вполне удастся нам и за два месяца.

Вчерашние чудеса продолжились и на следующий день, правда в меньших масштабах. Мы направились с инспекционной проверкой в городок Майск (официально -- Город им.15 Мая, к юго-востоку от Хелуана) и долго-долго ждали на трамвайной остановке трамвая. Когда уж можно было подумать, что он вообще не придёт, -- он-таки появился (пропылённый и пустой, но аж из двух вагонов, в каждом из коих -- по одному скучающему билетёру) и отвёз нас до конечной. Заоконные пыльные пейзажи начисто отбили у нас желание подробно исследовать египетский Майск, и поэтому на конечной (на ней также никто не сел) мы погрузились в этот же трамвай обратно.

Самое смешное, что на всей этой системе был в ходу только один (1) состав на момент нашего исследования, а пассажирами оного были лишь билетёры, зайцы-дети и позднее -- работники трамвайного депо. Ещё одно чудо древнеегипетской цивилизации, которое когда-то ввели в действие, а теперь опасаются отменить. Но объективно скажу и то, что пассажиры в принципе здесь имеются -- трамвай в одном месте проходит возле рынка, и видимо утром торговцы едут на трамвае на рынок, а вечером разъезжаются. Также вечером трамвай доставляет домой работников грязных пыльных хелуанских комбинатов.

Следующая инспекционная проверка запланировано на Синай, где в сторону Бир эль-Абада (северный берег Синая) действует железная дорога, проходящая (гипотетически) по понтонному или разводному мосту через Суэцкий канал в райое Эль-Кантары, и мы должны (по идее) переехать по нему на поезде, а самые стойкие доедут потом до Эль-Ариша, единственного города на северном Синае. Курорт в 45 км от границы с Газой. Кто там -- богатые «газовики», египтяне, евреи или европейцы посещают его этой зимой?

Кто-то умный (кто именно -- не помню) сказал вроде: “Прожив в этой стране неделю, вы думаете, что знаете о ней всё. Но прожив в ней год, вы понимаете, что не знаете о ней ничего“. Какое верное наблюдение. За 40 дней в Египте столько много выяснилось, но ещё куда большее осталось загадочным, непонятным и необследованным. Дааа....

Новые железнодорожные приключения. Встреча в Доме АВП

21 января, рано утром, нисколько не поспавши, а лишь выйдя в 4 утра из ночного интернета... А ходили мы на Интернет очень часто, находится он недалеко от дома. Сперва, приехавши в Каир, мы нашли Интернет по 5 фунтов в час (25 руб), потом оказалось, что нормальная цена по городу – 2-3 фунта. Потом Дима из Дмитрова нашёл интернет-клуб, где был 1 фунт в час (но нужно было сразу заплатить 30 фунтов и ходить потом сколько угодно, пока не выйдет 30 часов). Как всегда, всё дешевеет постепенно, и вот новогоднее предложение – 20 фунтов за 30 часов, ночного интернета, то есть 2/3 фунта в час (3 рубля 80 копеек), причём использовать его можно хоть поминутно, в неограниченное число приёмов. Так что всё дешевеет с каждым днём. И уже привычно было идти на этот ночной интернет, а возвращались мы оттуда всегда последними, по ночным улицам центра Каира, среди столетних английских колониальных зданий, истёртых временем и египтянами, среди клочков мусора, летающего по улицам, между редких таксистов... Интернет был в десяти минутах ходьбы от нашей квартиры, а вокзал – в получасе ходьбы. Или на такси до вокзала – 5 фунтов (один доллар) на всех.

Итак, спозаранку мы отправились на ж.д.вокзал, чтобы уехать в Исмаилию. Оттуда, судя по расписаниям (и новым, и старым), должен был идти поезд, неведомо как перепрыгивающий через Суэцкий канал, прибывающий на станцию Кантара-шарк и далее идущий северным берегом Синая до г.Бир-эль-Абад. Тут вообще есть недостающие звенья между теоретической ж.д. Лондон-Кейптаун; если конечно не вспоминать, что рельсы везде разной ширины, и из Сирии и Ливана в Израиль ж.д.сообщения в данное время не планируется..., -- но при всех (на практике не реальных) предположениях поезд Лондон-Кейптаун должен был бы проходить именно здесь.

Но прибыв в Исмаилию, никаких следов указанного в расписании поезда мы не нашли, а так было бы интересно узнать, как его (паромом? понтонный мост?) перетащат чрез Суэцкий канал. Пришлось ехать на другом поезде до ст.Кантара-западная на африканском берегу Канала. В пяти километрах чрез канал сооружен огромный мост, он посвящён президенту Мубараку и египетско-японской дружбе, -- но мост этот без рельсов. Надеясь, что на той стороне канала мы найдём-таки поезд до Бир-Эль-Абда, мы направились на берег канала к парому (я, Игорь Лысенков, Саша-белорус и Сапунов), где были на час задержаны тупыми ментами. Которые стерегли стратегический объект (канал). Целый час они решали всемером, что с нами делать, и наконец решили, всё-таки, нас пустить на паром. Переправившись через канал, мы попали в пыльную и грязную часть города, в которой никто не знал, где железная дорога и станция (все слали нас обратно на африканский берег), где Сапунов впал в состояние тоски и горя (по причине не европейскости всего происходящего), и где нас опять загребли менты. После них мы на такси поехали на станцию Кантара-восточная, -- таксист всё ж знал, где она находится, в десяти километрах от городка.

Здоровый новый вокзал, бетонно-мраморно-цементный, представился нашим глазам, построенный 11 лет назад (судя по мемориальной мраморной доске), с шестью кассами (неработающими). Часть путей были сняты, на двух других ржавых стояло несколько товарных вагонов и всё. Пассажирских поездов тут не было уже несколько лет, а может и почти никогда. Работники железной дороги жгли костёр из досок на бетонно-мраморном полу и варили чай (а вероятно и фуль в другое время) себе, быв удивлены нашему визиту. Никаких поездов на эль-Абад и иных признаков трансмирового сообщения тут не оказалось.

Пофотографировав вдоволь и поплевавшись, мы попёрлись пешком по пустынному шоссе в сторону главной трассы, желая изучить стратегический мост через канал -- рельсов на нём не было, но зато нас опять загребли менты, человек пятнадцать сразу, и долго выясняли по рации, что с нами делать, пока мы нагло не забрали у них паспорта и не ушли от них пешком на стратегический мост (рельсов нет на нём). К счастью, полицейские подговорили машине на Исмаилию взять нас в кузов. В Исмаилии мы оставили грустного голодного и сонного Сапунова (он поселился в гостинице) и поехали домой, в Каир, затарившись предварительно фруктами.

На следующий же день в нашем каирском жилище прошла вторая встреча египетских хоспитальщиков (членов сайтов www.hospitalityclub.org, www.couchsurfing.com). Пришло несколько уже известных нам египтян (включая одного на весь Египет дядьку по имени Сэм, с длинными волосами!), и несколько новых. Пили чай, общались, мы пригласили их в поход-2 в пустыню Сахару, который нам в прошлый раз не удался. В поход мы пойдем в субботу-воскресенье, а в понедельник выезжаем в оазис Сиву на мой ДР. Да, к обитателям избы АВП добавились Игорь Тютюкин и тётя Катя, -- а Илья Алигожин уехал, тем временем, в Дахаб.

Тётя Катя, как всегда, привнесла в нашу жизнь струю хаотизма. И стало больше шума – тётя Катя трудно управляема. Как ни странно, она перемещается по планете, и даже добралась до Египта – правда, на самолёте. Удивительно, как при такой шумной натуре она сумела присоединить к себе такого тихого и спокойного Игоря Тютюкина. Приключения Тёти Кати в дороге, при желании, могли бы составить отдельную книжку. Может быть, когда-нибудь напишет оню, она сама, или её счастливые попутчики.

Международный самоходный поход -- в Сахаре

24-25 января 2009 г. у нас прошёл египетский самоходный поход, в котором участвовали 11 граждан из пяти стран. А именно: А.Кротов, Игорь Антышев, Игорь Лысенков, КсюхаЧу, Руслан из Омска, Саша-рязанец, ДимаДима представляли Российскую федерацию, Саша-белорус, Кристофер-американец, Алексус-литовец и Мохаммад-египтянин представляли другие страны. Начался поход в 13.15, 24 января в трёх километрах от селения Кута в оазисе Файюм (на карте Генштаба -- Мединет-Кута), в который мы прибыли комбинацией маршруток и автостопа. То самое место, которое мы внимательно разведали в предыдущем, незавершённом походе.

Вопреки гипотезам, сполошного автомобильного сообщения по маршруту не существует, хотя пустыня во многих местах и испещрена следами многочисленных машин, проезжавших тут в последние ... лет.

На маршруте нам встретилась безжизненная пустыня, без каких-либо кустарников и следов иной растительности. Направление избирали по компасу и по солнцу. Картографическое расстояние составило 30-32 км. Воду (по 2-4 литра) и еду (перекус, фрукты) несли с собой. По пути нам встретилось три подъёма, остальная земля была плоской. Ночевали в очень красивом месте, в палатках. Игорь Лысенков, который ехал автостопом из Бени-Суэфа, и прибыл на старт похода позже нас, настиг нас уже в ночи по следам!

Когда на другой день мы приблизились к финишу, -- к проходящей через пустыню автодороге (+ж.д.) Каир-Бавити, все были очень рады. Больше всего был рад египтянин, который чуть не помер от усталости -- он никогда раньше не был в пустыне. Жить в Египте, который на 95% состоит из пустыни – это удивительно, но ни разу не побывать в пустыне? Но для египтянина, вообще, он держался молодцом и вечером дополз опять до нашей квартиры. Также он стал первым египтянином, проехавшим автостопом с мудрецами АВП. (Он и возмечтал ехать с нами назавтра в оазис Сиву – он и там не был.)

Тем временем в доме АВП в Каире появился-поселился Юстас из Литвы (известный всем обитателям прежних Домов АВП). Вместе со мной, с Игорем Лысенковым и Игорем Тютюкиным, мы являем собой четверых людей, которые посетили все три Дома Для Всех – в Иркутске, в Оше и в Каире.

Все эти четверо человек побывали потом, летом 2009, и в четвёртом Доме АВП – во Владивостоке. А вот Архангельскую избу зимой 2009/10 Юстас не посетил, скрываясь в то время в Новой Зеландии. Так что по итогам пяти Домов АВП, только три человека побывали во всех пяти домах.

Самый удалённый египетский оазис, Сива (800 км к западу от Каира) нечасто посещается туристами, и именно эта его удалённость сберегла это удивительное место. В которое мы и направились всею толпой, стартовав 26-го января в понедельник.

До места назначения двое (я+КсюхаЧу) добирались автостопом. За первый день проехали от Каира до Марса-Матруха (500 км). Водители (в основном дальнобойщики) оказались очень приятными и сообразительными людьми. Один грузовик довёз нас до Аламейна, где месяц назад мы встречали новый год под дулами автоматов. Не успели посмеяться над тем, чем кончится наше вторичное обнаружение, если мы опять заночуем там же -- нас подобрала другая машина. Большой поток грузовиков имеется на Ливию, где, вероятно, наблюдается экономический бум.

Мы выгрузились на пустынном повороте на Сиву в 21 час вечера и пошли пешком в сторону Сивы и пустыни, надеясь поставить палатку в глухой точке, где бы не было ментов и постов, и где бы нас никто не обнаружил. Пройдя около километров трёх, мы поставились в Сахаре в благополучном, показалось, месте. Никто до утра нас не побеспокоил, но наутро, собравшись и вернувшись на трассу, мы увидели большой когда-то красный выцветший щит: “ОСТОРОЖНО! МИНЫ!” Тёмные домики подалёку оказались воинской частью, и из них, завидя нас, потащились к нам два старых солдата в халатах с ружьями образца первой мировой, от которых мы, не сильно напрягаясь, утопали пешком.

Нас подобрал очередной грузовик, где я забыл свою шапку. Грузовик ушёл на свою пустынную отвилку, потом нас подобрал другой и увёз до последнего поворота в 80 км от Марса и 220 км перед Сивой, где мы торчали в пустыне два часа, машин не водилось. Но за это время произошло следующее: на повороте остановилась другая фура, оттуда вышел человек, вынес мне шапку и две бутылки воды и вернулся в машину и уехал. Причём фура была не та, в которой я забыл шапку, а другая.

Только после двух часов ожидания мы взяли-таки грузовик в Сиву, где и оказались днём. Наши друзья прочие, ещё четырнадцать человек, ехали тем временем поездами через Александрию и Марса-Матрух. Состав их был таков -- 1.И.Лысенков. 2.А.Сапунов. 3.Т.Катя. 4.Тютюкин. 5. Юстас. 6.Алексас. 7.Кристофер(США). 8.Мохаммад(Египет), участник самоходного похода. 9.ДимаДима. 10.Руслан. 11.Саша Рязань. 12.Саша-Белорус. 13.Игорь Антышев. 14.Недавно прилетевший Алексей из Москвы. Все они приехали поездом в Матрух и оттуда сняли маршрутку на всех. В ходе движения на разбитых дешевых поездах Мохаммад из Каира сильно плевался и сказал, что едет на поездах первый и последний раз. Никогда в жизни он этого не делал.

Прибыв в оазис Сива, мы все поселились в хотеле «Palm Trees», который нам посоветовали другие россияне в доме АВП. Там нам выделили большой шатёр, где все, по 5 ф. с носа, и расселились. Кроме египтянина, который испугался и стал жить в обычном номере за 50 ф. К нему приходили спать некоторые другие товарищи, например американец Кристофер.

Сама Сива оказалась необычайно интересна. Это скопление деревень населением около 15 тыс.чел., засунутое в пустыню. Язык сиванцев свой, не арабский, а берберский, хотя в школе учат и арабский. Никто, в отличие от другого Египта, не кричит «Хэллоу мистер вераюгоу вотизюнейм бакшиш мистер велкам-иджипт» и подобное. Все спокойные, с достоинством, толпой не бегают, много англоговорящих, добрые и гостеприимные, могут угостить или подвезти в пределах оазиса. Городской транспорт и таксисты -- ишаки с тележками с сиденьями. В центре главной деревни, Шали, возвышается старый глияный город Шали, разрушенный дождём в 1923 году. Вокруг тоже много развалин. Некоторые люди до сих пор живут в глиняных больших домах африканского стиля. В крепости Шали имеется дорогое кафе под старину, где можно сидеть, пить чай или коктейли на глиняных башнях, озирая весь старинный городок.

Городским транспортом в Сиве являются ослы с тележками. Они используются как такси. Местные жители часто едут на осликах и на тележках на свои огороды или по делам.

В оазисе 300 тысяч финиковых пальм. Основных производств тут три: финики (имеется фабрика по деланию из них финиковой халвы), потом оливки (масло и соления) и минеральная вода “Сива”. Удивительно, что на это село аж три производства. Финики можно срывать просто в лесу из пальм.

Минеральные воды образуют купальные “ванны Клеопатры”, где можно купаться совсем бесплатно. (Оная Клеопатра тут вроде и не бывала). Источник охраняют менты, с понтом – беречь редких иностранцев. А реально, им очень интересно смотреть на купающихся белых полуголых женщин, они даже снимают их на сотовые телефоны!

Есть пять-шесть гор, на которые стоит подняться, с развалинами на них, и развалины храма Амона.

Здесь, в Сиве, уже до нашей эры был оракул храма Амона, связанный с именем Александра Македонского. Он (без шуток) сюда припёрся в примерно 331 году до н.э. и чуть не помер по дороге со своими спутниками, ведь машин было ещё меньше, чем сейчас. И когда пришёл, оракул храма Амона объявил его божеством. С этого началась его карьера. Он основал несколько Александрий, завоевал полмира, а потом помер в возрасте моложе моего.

Оракул бога Амона и мне насолил, так. Мы пошли в храм, а он оказался платным. Четверо, включая меня, купили билеты по студенческому тарифу, а другие залезли по стене. И за нами в храм увязались менты и охранники храма. Пытаясь выловить нас и наших друзей, и найти из них зайцев, они отобрали у меня билет и фальшивый студенческий билет, купленный мной в Бангкоке. Это сделал сторож храма, выполняющий ныне функции оракула бога Амона. Решив, что это воля бога Амона, я сперва оставил студак в руках этого человека, и мы потом пошли смотреть другие достопримечательности. Но так как и оракул мог ошибаться, на другой день я потратил полтора часа на извлечение студака, который за это время откочевал в центральную сивскую ментовку. Отдали всё же.

Кроме храма Амона, осмотрены были -- гора мертвецов, дюны песчаные, и одна из близких деревень (20 км), куда мы съездили на третий день и осмотрели там “Дворец А.Македонского”, который правда ничего интересного не представлял (один фундамент). Вообще Сива была так интересна и дружелюбна, что мы там могли бы остаться и дольше. Что некоторые и сделали. Мой день рождения был отмечен и ещё одним фактом: к нам прибыл ещё 17-й участник мероприятия, Валя из Магнитогорска, очень самоходная женщина! Всем спасибо за приезд и поздравления. Таким образом, 17 человек оказались нас в оазисе Сива, из тех двадцати жителей дома АВП, что наличествуют нынче в Египте.

Вечером 28 января мы собрались в одном из сивских простецких ресторанов, ели всякие простейшие блюда. А Юстас, как пролетарий, пил только египетский чай – янсун. Мы вообще тут обошли все основные едальные заведения, и основным нашим местом питания был самый затрапезный ресторанчик, вернее харчевня, на задворках Сивы. Но некоторые хотели «шикануть», да и в той харчевне мы вшестнадцатиром всё бы съели – вот и перебрались в заведение посолидней. Но, в целом, все столовые в Сиве недорогие и съедобные. Сюда ещё не добрался великий туристический бум, хотя иностранцы в центре Сивы попадаются, то и дело.

Игорь Тютюкин читал нам свой стих, прославляющий меня и мою бороду. Смеялись.

Два дня посвятили Сиве, ходили с утра до вечера, до усталости. Ходили на песчаные барханы и скатывались с них, а также боролись. Меня завалил большой слон Юстас, а Валя из Магнитогорска снимала эту борьбу на видео. Также ходили в старинный, уже нежилой, город в пяти-шести километрах от основной Сивы, где валялись различные черепа и человеческие кости. Игорь Антышев даже стал жонглировать черепами, но те были уже старые и крушились. Также мы фотографировались с черепами и с костями прежде живших тут обитателей. Для всех 17 человек поездка в Сиву запомнилась надолго. Интересно, надолго ли Сива останется таким приятным, неизгаженным, совсем не-египетским местом.

На третий день многие стали уезжать и сели в ночной автобус-люкс на Александрию (35 фунтов, 600 км). Включая Мохаммада египтянина. Автобус «люкс» оказался не очень хорошим. В нём два раза ночью всех будили, проверяя билеты, а другой раз -- с тотальным шмоном документов, плюс в нём всё время открывалась средняя дверь и было очень холодно. Египтянин Мохаммад опять чуть не помер и сказал, что и в автобусах дальнего ночного сообщения он больше никогда ездить не будет. Тем не менее он обещал сесть дома и записать все прилючения этим 4 дней, самых удивительнейших дней его жизни.

Ещё пара человек остались в Сиве, в надежде уехать автостопом по колеям, проходящим в пустыне, в соседние оазисы, начиная с Бавити. Но колеи эти разыскать не удалось, машин на них – тоже. Так что все вернулись в Марса-Матрух или в Александрию автостопом или на автобусах, по тому же маршруту, что проехали сюда мы.

Итак, с Сивой закончено! Погуляли по солнечной Александрии и вернулись на поезде в Дом АВП, отъедаться, отсыпаться, отстирываться от песков Сахары и заниматься другими делами. Ещё раз спасибо всем, кто принял участие в поездке.

(1) Началось 31 января! А ровно десять лет назад, 31.01.1999 года, я стартовал в первую экспедицию АВП в Судан! В этой поездке участовали, кроме меня, также Андрей Петров, Владимир Шарлаев, Костя Шулов и Павел Марутенков, которым мои большие поздравления. Тогда впервые в истории российского автостопа был изучен автостоп в Египте и Судане и наземное попадание в эти страны. А кроме сих, в поездке участвовали Григорий Кубатьян и Саша Казанцев, проехавшие до Египта, плюс М.Венедиктов доехал до Сирии, М.Кошелев до Турции. Все они также поздравляются. Поездка содержала много интиересных приключений, включая заточение в тюрьме города Батуми, а подробности, фотографии и рисунки вы можете прочитать в моей книге «Автостопом в Судан». Электронная версия (под названием «Это ты, Африка!») присутствует на сайте АВП.

(2) В конце января, к моей радости, в далёком и интересном Сомали появился новый президент. “Парламент Сомали в пятницу в ходе тайного голосования выбрал на пост президента шейха Шарифа Ахмеда (Sheikh Sharif Ahmed). Ахмед является лидером Союза исламских судов, наиболее умеренного отделения исламистского Альянса за освобождение Сомали”, -- пишут в новостях. Выборы проходили не всенародно, и не в самом Сомали, а в соседнем Джибути.

Рядом с нашим интернет-кафе, в том же доме, находится заведение -- Содружество Сомалийских Студентов. Чёрные сомалийцы играют в пинг-понг круглыми днями, а в промежутке между пингпонгами сидят в Интернете. Я зашёл поздравить с новым президентом. Оказалось, что большинство ребят из одной лишь части Сомали -- из Пунталэнда, г.Бусасо. Это одна из частей (как бы независимых) Сомали. С трудом разыскал ещё человечка из Сомалилэнда (г.Харгейса). Оптимизм у товарищей сдержанный. Всё же им больше нравился прежний президент, их земляк Абдулахи Юсуф из их гордого Пунталэнда. Впрочем, они говорят, у них и так есть три президента. Сможет ли новый шейх Ш.Ахмед объединить Сомали и улучшить для вольных путешествий эту самую неизученную нами страну, -- покажет будущее. Долгих разговоров с сомалийцами не получается, ибо не знаю я соомалиийского языкаа.

(3) УЛЕТАЮЩИЕ. Купили билет Татьяне Мазепиной на Москву на ближайший рейс, обычным рейсом ЕгиптАйра, за целых 270 долларов, более дешёвых в городе не нашлось. А после неё улетает Игорь Антышев. А Саша Белорус на днях уезжает на Иорданию, и в ту же сторону поедет по земле Тётя Катя с Тютюкиным. Так что популяция Дома АВП снизится -- добро пожаловать новым гостям!

Гнусный Аэрофлот втирает свои билеты аж за 370 долларов (1990 фунтов) что в один конец, что в оба конца. Дешевле не продаёт.

(4) ШИШКА НА ЛБУ. Интересная религиозная сущность египтян, заключается в том, что у самых благочестивых из них на лбу возникает тёмное пятно от поклонов лбом. Это пятно, или мозоль, имеет самые странные размеры и формы, и обладает им до 10% мужского населения, при этом они не скрывают, а гордятся этим пятном. Причём жители соседних и дальних стран (Иордания, Сирия, Иран, Судан, Афганистан, Индонезия....) пятна никогда не имеют, хотя некоторые тоже усердно поклоняются Всевышнему. Отчего пятно на лбу имеют только египтяне? Я спрашивал всех, но никто не знает. Русские, учащиеся в Каире, пятна не имеют и природу его объяснить не могут. Все англоговорящие египтяне пятна не имеют, природы его не знают, но отметают идею о том, что их соотечественники бьются в мечети лбом очень сильно. А пятнистые не говорят по-английски, а по-арабски неясно, как спросить (а и спросишь – гордо ответят, что от поклонов, от молитв, мол). В общем, меня заинтересовала причина пятна, и вот какова моя гипотеза. Тёмное пятно (шишка) на лбу у особо благочестивых дядек египтян -- не что иное, как грибок, заводящийся в не очень вычищенных коврах первого ряда молящихся, и он этот грибок водится только в первом ряду в тех тёмных пятнах ковра, куда они усердно тычутся лбом. Причём от малого числа поклонов ничего не бывает (сравним русских живущих в Каире), но после более 100 поклонов в день, в перспективе многих лет, оно может образоваться. Если кто из читателей знает истинную природу египетского пятна, просветите! Причём этот (предположительно) грибок является эндемичным для Египта, и в других странах не водится.

Как достоверно стало известно, -- одна из обитательниц Дома АВП в Каире, Юлия Вершинина, имеющая также псевдоним «simiaup», самоходная женщина, приехавшая автостопом из Москвы в Каир, -- оказалась в египетской ментовке и скоро прилетит в российские заснеженные просторы.

После того, как мы с нею расстались в оазисе Барис, -- она, как помнят все, собиралась поехать на юг, в засекреченные и запретные для иностранцев южные пустыни. Так она и сделала. Мобильного номера египетского она себе не заводила, мечтала углубиться в глухие области. Вестей от неё не поступало недели две, и в оазис Сива на мой день рождения она не прибыла. Пришла лишь СМСка, причём не мне, а КсюхеЧу, от юлиных родителей (через пару недель после её «пропажи»), что Юля хранится в Каире в тюрьме, а её депортацией занимается консул. В пятницу и субботу российское консульство было закрыто на выходные, а в воскресенье утром мы побывали с утра в нём, -- и очень хороший и приятный зам.консула поведал нам, что действительно Юля заловлена ментами (что неудивительно в этой такой полицейской стране) и ждёт своей очереди на депортацию, каковая и назначена на третье февраля; причём билет (на Аэрофлот) уже куплен, за счёт родственников женщины Ю.

По словам посольщиков, данная депортация не будет препятствовать Юле в последующем приезжать в Египет.

Остерегайтесь египетских ментов, товарищи! Всякое от них бывает! И берите с собой мобильник, отзванивайтесь или СМСьте, чтобы о вас не волновались друзья-знакомые!

В последующем Ю. сама написала о своих похождениях в своём ЖЖ. Вкратце, было следующее. Она удалилась на юг. Оказалось, что дорога в Аль-Авинат, на юг от оазиса Барис, почти до суданской границы, асфальтовая! Не обозначенная на картах, дорога шла на юг, и Ю шла по ней тоже на юг, пешком, поскольку машин было немного. Шла она, шла, и долго ли, коротко ли, её подобрали менты, и ситуация постепенно ухудшалась, менты передавали её друг другу, она оказалась в Харге (дорога, оказывается, закруглялась кольцом, а компаса у Ю не было). Оттуда, передавая её друг другу, менты довезли её в Каир и посадили в депортационную тюрьму, потом постепенно сообщили консулу, тот со временем доложил её родителям, те тоже не спешили высылать деньги на Юлину депортацию, ну и нам никто тоже не спешил позвонить, а зря: ведь была Ю как раз в плену у ментов в главном ментовском здании на площади Тахрир, в 600 метрах от нашего дома, и нужные на билет деньги мы бы легко сразу собрали, не нужно было бы Красноярск беспокоить. – Но так как нам никто не позвонил, да и Ю не оповестила нас, и телефон с собой не взяла, и консулу наши телефоны не сообщила, -- так мы и были в неведении все две недели, пока длилось, сперва вольное путешествие, а потом невольное хранение Ю.

Нашему Дому АВП в Египте осталось жить примерно 15 дней. Значит, 3/4 времени уже прошло. И, конечно, осуществилась главная цель посещения этой страны. Дело в том, что в те – прошлые -- посещения Египта (в 1999, 2000, 2003 годах) у меня сложилось однобокое предствление об этой стране, как о пристанище одних лишь деньгопросов, тупых ментов, водителей-таксистов, хелперов, продавцов, иных людей корыстных, назойливых детей, “хеллоу-мистер-вотизёнейм” и прочих. И, как всегда бывает (и об этом я на своих лекциях говорил и не раз), -- если какая-то страна не понравилась, значит проблема во мне, значит я её недостаточно понял, не разобрался, как применять эту страну и как жить в ней.И такое однобокое представление о Египте получил не только я, но и многие другие побывавшие здесь автостопщики, а также и читатели моих книг.

Ну и значит настала пора исправляться. Как и в случае с людьми -- если с кем-то обиделся-поругался, нужно будет потом встретиться-помириться. Итак настала значит пора помириться и с Египтом. И прижиться тут, и научиться применять свои знания на практике. И вот здесь в Египте уже всё реже попадаются мне всякие хэллоумистеры и деньгопросы, автостоп наладился, менты меньше причиняют хлопот, местные жители стараются угостить или подарить что-то, и даже изредка кто-то из местных приходит к нам в гости. В общем, исправляюсь и я, улучшается и страна, и по итогам нашей здесь жизни можно сказать, что и Египет -- не хуже других тёплых южных стран на этой земле.

Чуть больше четырёх суток потребовалось нам на то, чтобы совершить вылазку в южные и юго-восточные районы Египта.

Вообще говоря, собираясь в Каир, и я, и многие мои друзья планировали более дальние вылазки. Думали, что будем ездить в Израиль на выходные и на лекции (не зря до Израиля всего 600 километров), выползать в разные другие места. Но реально, живя в Доме, далеко от него отрываться не хочется – разве что по дороге из Москвы или в Москву. Так и живя в Иркутске, за четыре месяца я сделал только две дальних вылазки – в поход с друзьями по монгольскому озеру Хубсу-Гул (13 дней) и для совершения ВокругБайкальской поездки (через Уоян, Улюнхан) – 8 дней. Все остальные поездки были короче. Так и не выбрался я ни в Читу, ни в Усть-Кут в той поездке. В другой раз, живя в Оше, за два месяца я сделал только одну большую вылазку – в памирский поход; и вот сейчас, в Каире, все вылазки у меня были не дольше четырёх-пяти дней. О одной такой поездке я и повествую ниже. Всё же не для того я снимаю дома в разных частях мира, чтобы надолго бросать их и отправляться в далёкие странствия; а когда я отправляюсь в дальние поездки, для чего тогда мне снимать дополнительный дом?

Итак, всего три раза у меня было четырёхдневное отсутствие в Каире: 1) поездка в Сиву, 2) поездка в оазисы с Юлей, и 3) вот эта четырёхдневная поездка на юг.

Итак. Утром в понедельник, повидав мельком Юлю перед её депортацией, я и Саша-Рязанец вышли автостопом на трассу Каир-Асьют. Слева от долины Нила расположена пустынная дорога-автобан, на которой много машин и мало ментов. Быстро и легко мы добрались до поворота на Асьют и даже дальше, уйдя в ночь от туповатых и беспокойных египетских полицейских, -- и заночевали в палатке.

Наутро во вторник путешествие автостопом продолжилось. На картах не указанная, ещё не открытая официально, кое-где не размеченная и не снабжённая ментами и указателями дорога привела нас южней Сохага. Там нас подобрал уникальный египтянин, профессор Мохаммад Нур Исмаил, декан ветеринарного факультета университета в г.Кена.

Этот уникальный доктор ехал вместе со своим приятелем, тоже профессором. Уникальность его была в следующем -- 1) он не сорил из окна машины, а складывал сор в пакет, 2) знал английский, немецкий, древнеегипетский и другие языки, 3) лично был во всех концах Египта, влючая Халайб Шалатен, но не включая Аль-Авинат, правда, 4) ездил на своей машине в Европу (Вена) и обратно, причём используя как классический маршрут через Иорданию, Сирию, Турцию, Болгарию, Румынию, так и через Ливию, Тунис, Сицилию и Италию, 5) знал все сахарные заводы Египта и узкоколейки, принадлежащие им, а таковых оказалось шесть; 6) объяснил происхождение пятна на лбу у египтян некрозом и дерматозом кож, вызванного ковриками, 7) повёл нас сперва в деревню в гости, а потом к себе домой в Кену, где жил в университетском городке, а в универе г.Кены учится аж 50 тысяч человек. Сей профессор сообщил нам массу уникальных сведений и оставил свой Емайл для связи в будущем. Ему 54 года. Таких умных египтян ничтожный процент, менее 0.1%.

Но в это же время нас в Луксоре ожидал Игорь Лысенков, и мы поэтому не стали засиживаться у профессора. Тот постарался нам помочь, отвёз на автостанцию Кены, чтобы отправить на маршрутке в Луксор. Но! Все маршрутчики испуганно отказались нас брать, говоря, что маршруткам в сём краю запрещено брать иностранцев!! Тогда профессор отвёз нас на ж.д.вокзал, где мы и расстались, и тихонько поехали в Луксор, где и заночевали вместе с Игорем Лысенковым в одной гостинице, на полу в его номере.

Рано утром в пять утра пошли смотреть Луксор, его развалины. Это очень туристический город Египта. На одном берегу Нила находятся гостиницы («город живых»), а на противоположном берегу – «город мёртвых»: храмы, развалины, гробницы. Их очень много, для того, чтобы все бегло осмотреть, нужен целый полный день или лучше два-три дня, а также такси и куча денег на входные билеты. Но многие храмы неинтересны, можно ограничиться несколькими и составить общее представление.

Храм Абу оказался большим интересным, я купил билет, а Саша перелез через забор. В другой храм, царицы Хатшепсут (или как там её) мы прошли вдвоём по одному билету, причём его так и не оторвали, -- но сей храм не впечатлил. В третий, очень большой и понтовый, всюду рекламирующийся Карнакский храм мы пролезли через забор все втроём, невзирая на вопли и свистки охранников, и затерялись между колонн и прочих туристов. Карнакский храм оказался не так впечатляющ. Всё портят реставраторы своим бетоном. Чинят топорно, цементируют, бетонируют, лучше бы оставили монументальные развалины, и не стали бы строить заново «как было».

Кроме Карнакского храма, посетили Долину Гробниц. В саму долину проникли бесплатно, но самые главные гробы там ещё за отдельную цену – до ста фунтов (550 рублей). Гроб Тутанхамона смотреть не стали, всё равно его содержимое есть в египетском музее в Каире. Да и Бог с ними, с гробами – мы приехали сюда, смотреть не гробы и не гробницы, не тот Египет, что вымер 4000 лет назад, а настоящий, живой, сегодняшний.

Игорь Лысенков дополнительно посетил и другие храмы, пока нас не было.

Луксор мне не очень понравился – слишком много храмов и туристической показухи. Хотя к нам приставали меньше, чем к обычным туристам – видно, мы уже совсем проегиптились. Да, прямо под Луксором обнаружилась ещё одна узкоколейка, но мы её не изучали.

В городок Кифт под Луксором приехали поездом. Пока перекусывали во дворе одного из домов, местные вынесли нам чай и хлеб, но прицепился сотрудник спецслужб. Может быть и вызвали его сами хлебосольные хозяева – на всякий случай. На посту ГАИ толстый умный англоговорящий мент с золотыми звёздами на погонах запрещал нам автостопить и кричал, я покричал тоже, и сказал, что в животе у него фуль (он согласился и посмеялся). Потом нас под конвоем отвезли на другой пост и сдали смежникам. Там толстый уехал, а я похулиганил, прячась за бронированными щитами, нацепляя ментовскую шапку и прочее. Те заметно нервничали.

Потом мы пошли от них пешком, а менты пустились вдогон на двух машинах, 12 ментов – автоматчиков. Кричали, ехали за нами медленно, в темпе пешехода -- помогали нам автостопить. Автостоп удался, но с этой помощью мы застопили самую некомомфортную машину и ехали 150 км на холодном тряском кузове на горе капусты и помидор. На въезде в Кусейр водитель сдал нас ментам, а от них мы ушли в ночь и втроём запрятались с палаткой среди гор.

Наутро в Кусейре искали узкоколейку. Судя по карте Генштаба, от порта там должна была идти узкоколейная железная дорога. Но она уже оказалась давно разобранной. Нашли 2 метра, остальное исчезло много лет назад. Видели форт, базар, купались в Красном море, очень хорошее место -- песчаный пляж и мелко, это для меня, чтобы не утонуть.

Потом поехали вдоль берегов. На попутках. Автостоп хреновый, одни гостиницы, между ними таксисты. Автобусов нормальных нет. И нормальных деревень нет, чтобы жили местные жители – с чего им тут жить, когда нет ни рек, ни пресной воды? Есть только гостиницы с привозной водой и полусохлыми пальмами с искусственным поливом. Каждые 10-20 километров – какой-нибудь «ресорт», «супер бич», «ред сии хотел» и прочее.

К Марсаламу очень дорогие гостиницы, море, жарко. Решили не стараться ехать дальше -- поехали на долину Нила, в Идфу. Там 250 километров, национальная дорога номер 99, очень глухая. Но что приятно, здесь в Египте все дороги достаточно ровные, и асфальт. По этой дороге я уже проезжал автостопом, когда-то, в конце прошлого столетия... Тысячелетия.

Менты на посту нас задержали, ругались и кричали, что ИНОСТРАНЦАМ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ В ПУСТЫНЕ, это приказ!! И на посту ГАИ стопить нельзя, это приказ. И ехать на частных машинах нельзя, это опасно для иностранцев (и для их золотых звёзд на погонах). А что, у вас нет денег?? -- Мы сказали, что деньги есть. А то сказать, что нет, так начнут “спасать”. -- Мы хотим автостопом, т.к. автобусов мало, а стопом интересно. -- Но не пропустят они нас за пост, а обходить его -- 5 км по горам, время терять, выйдем тогда уже ночью, ведь вечереет уже.

Пошли назад, застопился Главный Толстый Начальник, вызванный по телефону из города. Говорит: «приказываю: едьте на автовокзал, маршрутку ищите!» Вернулись на автовокзал.

Там в суете заняли маршрутку (т.к. на одну маршрутку претендовало 25 пассажиров). Водитель кричал: «НЕ ПОВЕЗУ !! Иностранцам запрещено ехать в моей маршрутке, за это меня посадят!» И тут же случился сотрудник спецслужб, кричал – «нельзя! вылазьте! Только на спец.такси!» Куда-то звонил, нервничал. Мы стойко сидели в маршрутке. Невлезшие египтяне ворчали, ныли, одни требовали от нас, чтобы мы вышли, но другие сами не любили ментов и выжидали. Те, кто уже сел в маршрутку, были за нас; не поместившиеся – против.

Мы не вылезли. Долго этот КГБист связывался с ментами города, потом на пост. Там 20 минут менты уговаривали водителя, что, может, он нас всё-таки возьмёт, а тот всё страдал: никак не могу! Что со мной сделают там, в Идфу, когда увидят, что я везу иностранца? Менты жестко приказали ему, и даже, для нашей безопасности, сотрудник КГБ сел с нами в машину, на место одного мужика (пересадив мужика на сумку -- 250 км посидишь на сумке своей!) И мы поехали в Идфу на маршрутке (250 км, 2,3 доллара) и оттуда уже ночью сели на поезд в Каир.

Ой, ментовские чудеса! Страна тупых, активных и боязливых ментов! Как было десять лет назад, так всё тут и осталось. Одно хорошо – побить иностранца они не имеют права, ни в каком случае.

Шестнадцать часов мы тряслись по железной дороге, едучи в сторону Каира. Я и Саша-рязанец спали на багажных полках – тут, по счастью, это не возбраняется. По вагону, как всегда, ходили продавцы, и даже прошёл, редкое дело, один назойливый немолодой уже музыкант с однострунным смычковым инструментом. Продавцы чая шныряли туда-сюда, выкрикивая:

Но мы уже к этому привыкли. Никак это нас уже не беспокоило. Египет, со своими продавцами, ментами, поездами уже стал для нас родным домом.

7 февраля, с нашим главным железнодорожником Игорем Лысенковым, посетили каирский ж.д.музей. Его создали в 1930 году англичане-колонизаторы, и с тех пор экспозиция практически не обновлялась -- только деградировала. Этим музей и интересен. Разбитые витрины, миллиметровый слой пыли, выцветшие фотографии, старые поломанные макеты станций, вокзалов и поездов, какими они были “новыми” в 1930-50 годах, лужи от протекающего крана на полу, и графики роста рельсового хозяйства (наибольшее количество ж.д. было тут построено в 1850-60 годах), и карты железных дорог на 1930-й примерно год.

Слой пыли на всём! Разруха как в музее, так и в самом железнодорожном хозяйстве. Правда, нашли в уголке две новые схемы, вычерченные ручкой, с новыми ж.д.станциями, включая линию на Город 6 Октября, Харгу и Барис.

Остались очень довольны музеем, и вдохновлённые поехали на совершение новых географических открытий -- их эпоха, оказывается, ещё не прошла -- и отыскали ещё одну ж.д.линию и ещё один каирский вокзальчик Каир-23июля, спрятанный в районе станции метро Новый-Эль-Марг. Этот вокзальчик, вернее тупиковая ж.д.станция, находится около Каирской Объездной Дороги, и когда-то не был тупиковым. Лет двадцать назад или больше, судя по ж.д.картам из музея, линия железной дороги «23июля» – Эль-Марг – Хельван составляла одно целое, и ходили там обычные поезда (без стёкол и дверей, наверное, как и на схожих линиях). Но понадобилось метро, и часть этой линии отделили от основной железной дороги, оцивилили, и в центре – закопали под землю. А линия от ст.«23июля» на север осталась отдельной, оторванной от метро, хотя расстояние там всего 500 метров от вокзала до конечной метрополитена.

А на другой день мы побывали в ещё одном музее. Это нечто среднее между ВДНХ и Тимирязевской академией, только с тем добавлением, что с 1950-60 годов никто не менял экспонаты, не протирал пыль и не мыл. На огромной территории расположено штук шесть, в помпезном стиле, павильонов. В одном выставка зверей и их чучел, включая хромых львов, крокодилов, перевязанных верёвками, в другом -- пыльные образцы хлебов 1930-х годов и рост производства зерна и хлопка с 1930 по 1950-е годы.

На некоторых графиках крупно написанное “ПРОИЗВОДСТВО на 1937 год” переправлено некрасиво “на 1987 год”, и это легко замечается (сам объём производства не исправлен).

Сотрудники музея в пыльных халатах с палками отворяют старые двери в пыльные старые залы, показывают гордо сушеные тыквы, сливы, консервы образца 1950 г., потом просят бакшиш. Один служитель, похож на нищего или бомжа, открывает дверь и показывает чучело льва, уже съеденное какими-то насекомыми, сломанное, упавшее на пол, а потом просит подачку за показанный нам редкий «экспонат»!

Ещё несколько павильонов заколочены. Ещё в другом здании -- “научные лаборатории”. Мы решили заглянуть, как египтяне занимаются наукой. В одной комнате спали научные сотрудники, положив головы на стол, другие ели фуль. Нас быстро прогнали из «лабораторий».

Самое интересное -- стоимость посещения этого ВДНХ, всего 10 египетских копеек (60 коп. российских в ценах февраля 2009, самый дешёвый из известных мне платных музеев, билет выдаётся на входе, о студенческих скидках не спросили). Цена билета не изменялась вместе со всей экспозицией за полвека. Ни одного нового экспоната!

Некоторые из членов Дома АВП, не зная о дешевизне билета, пролезли сюда через забор. Каково было их разочарование, когда они узнали, что сэкономили всего по 60 коп.!

Внутри на траве тусуется и гуляет и играет много египтян (более ста) и их дети, использующие музей-территорию как парк. Всем рекомендую!

Спасибо товарищу Сапунову, прежде меня изучившего и посетившего эти оба музея.

В Доме АВП тем временем популяция не снижается. Приехал г-н Алексей Мухранов, любитель Индонезии и разных языков, а потом и другие люди. Две тётки из Европы, одна дама из Латвии, товарищ из Волгограда... За всё время ни одной ночи не было меньше десяти человек, и все залипают надолго. Общее число жителей дома перевалило за 50. Мухранов с сообщниками ходил в поход на пирамиды Саккары и Дархура, там они ночевали -- спали на вершине одной из пирамид.

Тем временем я подался на второе продление визы. Оно оказалось сложнее, чем первое: забрали анкеты, фото и 8 фунтов, сделали отметку в паспорте и сказали приходить через неделю (то есть за пару дней до улёта). Первое продление было бесплатным и делалось в тот же день, представляло собой маленький штамп.

8 февраля мы вдвоём с Ксюхой Чу. на один день поехали в Александрию. Основным моим желанием было посетить Александрийскую библиотеку и снабдить её хорошими книгами -- моего производства.

Изначальная Александрийская библиотека испарилась ещё в начале новой эры – часть её сожгли во времена ещё римских императоров, другие остатки дожигали разные фанатики в 4-5 веках, в целом от хранилища древних рукописей не осталось ничего. И только в последние годы решили библиотеку возобновить – не по содержимому, конечно, но как символ города, символ знания и мудрости, так сказать. Заодно и пристроить деньги – ведь и проект нового книгохранилища, и деньги на его постройку предоставили европейцы.

Сменили машин восемь и доехали до Александрии быстро и удачно. По автобану, соединяющему два крупнейших города Египта, можно легко ездить стопом – здесь так много машин, что дорожные полицаи никогда не успеют вычислить в одной из них парочку иностранцев.

Библиотека действительно производит впечатление своими огромными внешними размерами, гигантским читальным залом со столами и компьютерами, и построена она на деньги спонсоров совсем недавно -- в 2005 примерно году, так что её ещё не успели загадить. Однако книг там совсем мало -- всего 500 тысяч (во много раз меньше, чем в крупных библиотеках бывшего СССР; к примеру, в Ленинской библиотеке в Москве больше 20 миллионов книг). Есть книги на всех языках. Из интереса мы прошли к стенду книг на русском языке. Книги те оказались двух типов -- два десятка советских изданий со свалки, плюс сотня книг почему-то издательства “Вагриус”, которое видимо спихнуло туда свои неликвиды. Есть, конечно, и Толстой, Достоевский и Пушкин на арабском, английском. Теперь к богатствам человеческой мысли прибавились еще 16 книг, включая книги А.Кротова, С.Зубцова, В.Динца, В.Кротов (сказки-крошки), И.Тютюкин (целебные стихи), В.Шанин (Хитч-хайкинг). Остаётся ждать, что эту новую александрийскую библиотеку не постигнет судьба её предшественницы. Следите за пожарной безопасностью!

Да, вход в библиотеку платный (как и почти куда угодно в Египте), но для студентов – всего 5 фунтов. И за эти пять гиней можно посидеть часок в интернете, так что посещение стоит того.

От российских крупных библиотек, где книгу нужно искать в каталоге и потом заказывать библиотекарю (и её через часок найдут и принесут) – эта отличается тем, что все книги стоят на полках в свободном доступе. Это, конечно, красиво, но лишь потому, что книг реально не очень много. И если кто-то возьмёт книгу и положит её не на свою полку, то найти её не будет возможно никогда! Я думаю, что египтяне со своей раздолбайностью вряд ли ежедневно или хотя бы ежегодно проверяют список всех 500 тыс.книг с содержимым своих полок, и книга, положенная читателем не на своё место, погибнет навсегда для других, ищущих её.

Покинув библиотеку, мы с Ксюхой побывали в Россйиском культурном центре в Александрии (очень дружелюбное место) и снабдили их нашими книгами тоже. И оставили приглашения на вечер 15 февраля в каирском РКЦ.

Обратно опять поехали автостопом, чтобы разведать путь выезда из Александрии на Каир, и написать об этом в путеводителе. И нашли очень удачный автобус, вывозящий на трассу прямо от центрального ж.д.вокзала. По трассе сменили пять машин. Последний водитель вёз нас в Каир и решил угостить чаем, на 28-м км, напротив супермаркетов “Денди мега молл”. Это огромнейшие (для Египта) супермаркеты, суммарно составляющие примерно один московский «Ашан», плюс десяток кафе, ресторанов, парковка, огни...

И вот, о символы Египта! Напротив сияющих витрин и реклам, на другой сторое дороги, в песке и пыли, мужик в чалме и халате жёг костёр, готовил чай и продавал его с грязной старой табуретки. А на другой стороне сияли макдоналдсы и другие буржуазные заведения для капиталистов. Мы попили чай у мужика и продолжили путешествие автостопом. Поздно вечером мы с Ксюхой воткнулись в огромный и пробочный шумный многомиллионный Каир. И отправились домой.

А на другой день был Второй Египетский самоходный поход в районе Минуфа.

Встали в пять утра, сразу – пешком на главный вокзал, откуда поехали на «народном» поезде до г.Минуф.

В поезде было очень холодно, ветренно, стёкол не было в окнах. К нам прицепился «хвост» -- мент, охранявший нас. Этот угрюмый человек, в облике бомжа, в двух шинелях, надетых друг на друга, времен ВОВ, всего с двумя пуговицами, в шарфе, которым он перевязал свою форменную шапку, в двух расшнурованных стоптанных ботинках, ходил туда-сюда мимо нас. И запоминал сведения о нашем поведении.

Четверо нас залезли на багажные полки, подстелив картон, как местные крестьяне. Я, залезая на полку, случайно выбил ногой длинную стеклянную лампу, вероятно неработающую, и засыпал весь вагон осколками. Другой человек, агент КГБ, выходил на каждой станции и докладывал о нас по мобильному телефону. Ехали мы так часа два, и основательно задубели. Пассажиров в поезде было не очень много – основной поток с утра едет в другую сторону, в Каир из городков, на работу.

В Минуфе ментовский хвост отстал. Нас было 11 человек. Мохаммад египтянин, незадолго до того отвезённый Сашкой белорусом на гору Моисея – натёр ноги и в поход не поехал. Остальные поехали такие люди – литовцы Юстас и Алексус, ДимаДима и Руслан из Омска, КсюхаЧу, Саша из Рязани (умерщвляюший свою плоть постом -- он зачем-то уже два дня ничего не ел), Сапунов и Мухранов, товарищ из Волгограда, Игорь Лысенков и я.

Остальные жители Дома АВП остались дома, увлечённые другими делами.

Пошли мы пешком на северо-запад по деревням и увидели настоящие виды Египта, как он был сто лет назад, только что лампочки появились и машинки кое-где. В этот день шёл уникальный дождь -- второй раз за наше пребывание в Египте, а потом ещё и град. Хорошо, мужик нас пригласил укрыться в сарае.

Видели ручную обработку полей, глинобитные дома, водоподъёмное колесо времён фараонов – его двигателем явилась корова, ходящая по кругу туда-сюда, она и крутила колесо, и вода наливалась с нижнего арыка в верхний. Сапунов погнался за коровой с криками, принуждая бегать её быстрее, а мы фотографировали эту животную забаву.

Прошли 30 км часов за семь по дорогам, а потом уже по грязи, удивляя всех местных жителей. Никогда в их краях иностранцы пешком не ходили. Один крестьянин, видимо вожак сельской ячейки патриотов, хотел затащить нас в гости и сдать ментам. Это мы сразу почувствовали – его агрессивные, злобные намерения «гостеприимства», и от него свалили. Карта Генштаба была не очень подробной (1 см = 5 км) и показывала только основные протоки и каналы Нила, мелкие же были видны только на местности.

И наконец мы достигли реки Нил, её рукава. Через него был паром, уникальный. Это старая баржа, дитя трех веков, рожденная, думаю, в XIX веке, пережившая XX и вошедшая в XXI век. Может и был у нее когда-то мотор, но сломан уже много лет, и баржа (на которой перевозят людей, возы и машины и даже грузовички) приводится в действие мускульной силой самих пассажиров. Они, то есть мы, тянем все за канат (трос железный), которым баржа привязана к другому берегу, и так баржа развивает скорость. Чем больше пассажиров тянет, тем больше скорость. Деревянный руль у баржи, как на галерах фараонов. И за эту переправу с нас, хотя и трудившихся больше всех, но взяли по 25 коп., а с машин и побольше. Ширина реки – несколько сот метров, пошире Москва-реки будет.

Мы тянули за трос, баржа с грузами, повозками и машинами тянулась к берегу, с троса капала нильская вода, кто-то снимал это на фото и видео. Местные удивлялись – никогда не видели иностранцев в такой провинции, а мы радовались увидеть Египет – по-настоящему.

Для тех туристов, что видят Египет только из окна кондиционированного автобуса, по дороге из аэропорта к хотелям и пляжам Хургады, к музею или к пирамидам, -- для этих туристов Египет кажется довольно цивильной, аккуратной страной, правда с большим числом продавцов, предлагателей папирусов и бакшишников, с большим процентом людей, говорящих по-английски или по-русски. А вот реальный Египет – совсем другой. С полями, глиняными домами, коровными водоподъёмными колёсами и ручными паромами почти фараоновских времён. То, что казалось бы уже отжило и сохранилось лишь в музеях, представало перед нами живым и действующим, правда несколько потёртым и загрязнённым. Зато настоящим.

С другого берега уже можно было уехать в Каир по другой железной дороге. Юстас собрал вокруг себя дюжину местных детей и показал им своё удивительное искусство – жонглёж шариками (которые у него были с собой). Был то дождь, то ветер, а вот и солнце зашло, темнело быстро. Мелкая грязная деревня крестьянская предстала перед нами, до ж.д.станции было ещё нужно подъехать автостопом. Сапунов умчался бегом на основную трассу и скорей автостопом в Каир – срочно в душ, отмывать египетскую грязь. А мы на поезд, ещё час его ждали, в попытках найти в округе еду, кошери, фрукты и другие блага, наконец сделали кипяток, а вот и поезд подошёл – опять старый, тёмный, с выбитыми стёклами. И мы ещё три часа тряслись с открытыми окнами под ветром без единой лампочки в поезде среди полей и дождей тёмного вечернего Египта!

Приехали домой уже в позднее время. Поздравляем всех участников. Поход по дельте Нила удался.

Ещё два “колониальных музея” в египетской столице я посетил по совету Сапунова. Первый -- музей почты (созан в 1930-х годах, после 1950 почти не обновлялся) находится в здании Главпочтамта (вход для студентов -- 0,5 фунта). Фотографии старых почтовых начальников 19 века, старые марки, сургучи, конверты и штемпели, макеты почтальонов от древних времён до “современных”, середины 20 века.

Другой музей -- музей насекомых -- ещё интереснее. Тысячи насекомых, пойманных энтомологами в 1905-07 годах, тщательно переписанные и пронумерованные, содержатся в шкафах, каждый из которых нужно самостоятельно открыть отдельно. Все энтомологи, бегавшие с сачками по египетским просторам, уже умерли и их кости сгнили в английской почве, а вот пойманные ими жуки мумифицировались и сохранились отлично. Так же сохранилась и библиотека насекомного общества Египта с книгами всего мира с 1860 по 1950-е годы. Как и музей, весь Египет -- большой музей мумификации, в котором при этом активная продолжается жизнь.

Сотрудники музея сперва не заметили посетителя, и только на выходе через час обнаружили. Музей бесплатен. Я сказал директору, что в детстве собирал жуков, и он чуть не расцеловал меня. Вероятно, посетителей немного. Вход бесплатный.

Вечером нас посетила Гульнара -- дама, много лет здесь проживающая. А потом мы пошли в гости к одному мужику -- некий Владимир Воля, на неделю приехавший в Египет, позвал в гости всех нас и всех иностранцев, кого смог найти, на “великосветский вечер”. Этот дядька снял, за 70 долларов, роскошную квартиру с тяжеленными креслами и коврами, пришли всякие буржуины толстые, один даже с сигарой. Некоторые девушки из Дома АВП выцепили русскоговорящего суданца, который восхвалял Судан. Ему была подарена книга “Автостопом в Судан”.

Другой пользы в посещении этого вечера, однако, не оказалось. Получился, если правду сказать, даже и вред. Один из гостей Дома АВП в Каире, человек известный, г-н С., неожиданно стал употреблять в гостях спиртные напитки. Причём употребил их довольно много, надеясь таким образом приобщиться к настоящей жизни высшего общества. И стал от этого чрезвычайно разговорчив. Пришлось нам с Русланом взять под руки этого, довольно крупного, человека, отвести вниз и отправить на такси (вместе с нами) в район Дома АВП. В квартире человек сей долго веселил всех своими речами (которые перемежали русские, английские и арабские слова), и наконец уснул. Всем читателям и будущим гостям Домов АВП – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пьянство – вредная вещь, и даже вне стен Дома АВП употреблять спиртные напитки не следует!!

Пока мы (не все) были “в высшем обществе”, к нам приходил хозяин квартиры, который хотел убедиться, что с квартирой всё в порядке, и вот незадача -- из квартиры исчезла б/у кровать и б/у телевизор (их уже две недели как забрали соседи снизу, якобы с ведома хозяев). Мы конечно тогда даже сами помогли перетащить к ним кровать, но хозяин почему-то был не в курсе и назавтра пообещал прийти с инспекцией, проверить не пропало ли ещё что?

Завершается наша каирская жизнь. Убираем квартиру, делаем последние покупки на рынке Халили, отсыпаемся перед Москвой. Я закупаю каркаде (суданский чай), янсун (анисовый зелёный чай), «настоящие египетские папирусы» по два фунта и прочие каирности. Также в Москву отправляется несколько килограммов финиковой халвы из оазиса Сива – мы там накупили немало сих увесистых брикетов.

Покинула нас Валя из Магнитогорска -- улетела в Эфиопию, также Мухранов -- поехал в страну евреев, а Дима из Дмитрова -- в Хургаду, искать дешёвый улёт в РФ. (Потом он вернулся обратно, буквально через день – оказалось, что из Хургады могут вылететь в Москву только краткосрочные туристы; а все, кто провёл в Египте месяц или больше, должны вылетать только из Каирского международного аэропорта!)

Из каирского дома большинство людей поехали на север, и ещё только несколько женщин отправились на юг, к эфиопам. Валя побывала ещё в Сомалилэнде (с Сергеем Новиковым, с коим они вместе прилетели в Аддис-Абебу) и в Эритрее. В южную часть Африки никто из Дома АВП не направился.

Руслан отчалил на заработки в Иорданию, заниматься видеосъёмкой в Петре. Ещё человек десять остались пока проживать в Доме АВП. Как и в прежние разы, в Иркутске и в Оше, -- грустно покидать город Каир. И хотя и был в Египте я до этого другие три раза, но только в этот раз мне удалось в этой стране что-то увидеть, что-то понять и её по-настоящему полюбить.

Настоящий Египет сильно отличается от того, что видят прилетающие на недельку в Шарм-эль-шейх или Хургаду (я посещал их кратко в предыдщие приезды). Сам простой египтянин, например, не может запросто так приехать в Шарм. По пути у него несколько раз проверят документы и проверят, имеет ли от прописку или работу в Шарме, и пропустят только своих, занятых в турбизнесе, занятых выкачиванием денег из иностранцев (такая тур-резервация). Неудивительно, что процент русско- и англоговорящих египтян на курортах выше, автостоп и гостеприимство хуже, продукты дороже, а хлама несколько меньше. Напротив: турист, желающий увидеть “настоящий Египет”, встретит множество трудностей -- менты отваживают его от “неправильного” поезда, парохода, маршрутки и от автостопа с местными жителями, будут мешать ставить палатку или ходить по стране, и в результате 99% туристов, приезжающих в Египет, остаются в резервации, плескаться в бассейнах или смотреть развалины идолов 4400-летней давности. Дополнительная трудность у русских туристов -- полное незнание ими арабского языка, а зачастую и английского, неспособность прочитать арабские вывески, указатели и расписания, -- мешают им ознакомиться с сущностью страны. Но они не очень-то и хотят! Совсем не хотят! Им достаточно “потёмкинских деревень”, построенных для них, в коих они усердно отделены от остального 99% Египта.

И мы тут со своими приколами, лазить по свалкам и помойкам, в город мусорщиков и на разбитых трамваях, пешком по Сахаре и по деревням Нила, автостопом по оазисам и глухим деревням... то я на кузове грузовика, то в деревенской мечети, то на рынке стократно б/у вещей, -- увидеть за два месяца то, что не видят ни русские туристы, ни сами представители редкой англогорящей очкастой египетской интеллигенции. Ух! Каир -- каждому из нас, прожившему тут 1-2 месяца, это запомнится навсегда.

Египет опять не хочет отпускать меня, как я прежде прилип к Иркутску, к Киргизии, к Индонезии... Но нужно двигаться вперёд, назад, опять вперёд, не приклеиваться к одному месту – мир велик, и Дом Для Всех скоро будет создан в других местах.

СПАСИБО всем без исключения людям, которые посетили и пожили в Доме АВП в Оше. Их было больше 50 человек. Почти все гости и жители Дома АВП оказались на редкость приятными людьми. Вредных, грязных и деструктивных личностей не было -- дальнее расстояние отфильтровало их. Была парочка глупых женщин, смущавших народ своим голым видом, но они, по счастью, пробыли недолго. Остальные 50 -- на редкость хороший люд. Разнообразные мудрецы!

Всем спасибо. До новых встреч. Во Владивостоке, в Архангельске, в Таджикистане, ... в других точках мира!

15 февраля 2009. Лекция АВП в Российском культурном центре в Каире

В один из последних дней нашей египетской жизни – наконец состоялась моя лекция в Российском культурном центре в Каире. Присутствовало 27 русскоязычных жителей Каира, плюс 13 наших обитателей Дома, итого 40 человек. Я вкратце рассказал о путешествиях, выступил также Илья Алигожин и Юстас. Посетители лекции активно разбирали книги на русском языке -- ушла даже единственная в Египте книга Андрея Сапунова “Украина и Молдавия: по городам и весям”. Также комплект книг достался библиотеке Культурного центра. Спасибо всем, кто пришёл, а также директору РКЦ Николаю Николаевичу и зав.библиотекой, которая помнит ещё наши прежние приезды в Каир в 1999-2000 годах.

Лекция оказалась самой южной из всех лекций АВП, проведённых на русском языке. После мероприятия мы и восемь посетителей отправились к нам домой на чай. Это оказались студенты Аль-Азхара, крупнейшего исламского университета. Здесь учится очень много русскоязычных (несколько тысяч). На следующий день нас самих позвали в гости, и мы поехали в отдалённый район, где обитают эти студенты, и узнали подробности об их жизнедеятельности.

Во второй половине дня 16 февраля убирали квартиру, выносили мешками вещи, ставшие ненужными (вот злачный день находок будет наутро у каирских мусорщиков и нищих), приводили в порядок квартиру, отдирали от стен карты и фотографии. В отличие от Ошского дома, ничего напоследок мы не продавали – некогда было.

На последний вечер Юстас принёс два торта, в ознаменование Дня Восстановления Независимости Литвы, -- а также пришёл Мохаммад, наш египтянин, участник самоходного похода, поездки в Сиву и др. Мохаммаду были вручены, купленные ранее Сапуновым, книги “Ленин”, “Горбачёв: перестройка и новое мышление” и “Саддам Хусейн”, всё на арабском языке. Все эти книги Андрей купил в дар мне, но мы уже перегружены вещами и раздариваем ненужное. Также большую часть библиотеки, фотографий и вещей упаковал себе Илья Алигожин – он остаётся в Египте, и едет в Дахаб, где эти вещи и сувениры ему возможно пригодятся.

В последнюю ночь Дома АВП ночевало больше десятка человек – никак все не могли разъехаться!

Завершение Дома АВП в Каире. Финансовый итог домосъёма

17-го февраля с утра все долго упорно разъезжались, а мы оставшиеся втроём (Илья Алигожин, Игорь Лысенков и я) убирали дом и устраняли мелкие повреждения. Привели квартиру в лучший вид и благополучно вернули квартиру её новому хозяину. Тот пришёл с симсаром (риэлтором), бомжеватого вида старикашкой. Залог 500 фунтов отдавать не хотел – говорил, что пускай его отдаёт мадам Асхар, прежняя хозяйка квартиры. Но мы сказали, что тогда не отдадим ему назад арендный договор -- а мысленно были и готовы похулиганить в квартире напоследок, если залог не будет возвращён. Видя нашу строгость и решимость, мужик что-то сказал симсару, и тот оборванный старик достал из кармана свежие хрустящие деньги – 500 фунтов (вероятно уже заранее приготовленные на случай нашей строгости) и возратил их нам, к нашему удивлению. Мы обрадовались, попрощались и поехали на радостях – на последний день и ночь -- в город Танта, чтобы переночевать там в гостинице, посмотреть Танту и отметить завершение Дома АВП.

Однако в городе Танта остановиться нам не удалось! Две гостиницы, имеющие лицензию на приём иностранцев, охраняемые ментами и металлоискателями, стоили космических денег, а в гостиницы для местных, с трудом находимые, нас не брали, говоря что “нет мест” (думаю, просто в этом городе есть инструкция -- не селить иностранцев в хотели для местных). Поворчали и уехали на пригородном поезде в другой город со смешным названием Эз-Заказик. Тот город показался цивильнее и чище, и гостиница сразу нашлась (45 фунтов на троих). Там и переночевали.

Утром Илья, гружёный многими книгами и картами и вещами из Дома АВП, направился в Дахаб, где собрался провести долгое время. Так мы с ним и распрощались. Оказалось, что Илья залип в Дахабе на целый год, и покинул он это романтическое место только в середине декабря 2009 – больше года он провёл в Египте. Но никто тогда не знал, что его дахабская жизнь так затянется.

Мы же с Игорем, любителем и знатоком железных дорог, поехали обследовать ещё один ж.д.тупичок – городок Эс-Салихия, в чём и преуспели. После воротились в Заказик, забрали в гостинице вещи и вернулись в Каир, где поселились в ещё одной гостинице, той самой, где я спал больше чем два месяца назад в поисках дома АВП. Интересно, что за два с лишним месяца в Египте так и не образовался ни один горожанин-египтянин в Каире, желающий позвать нас в гости на ночлег! Да и те десятки египтян, записавшихся в “Хоспиталитиклуб”, ничем не были нам полезны, ибо записались туда лишь в надежде обрести европейскую жену!

Там мы заночевали и распрощались наутро. Я последовал в аэропорт, а Игорь ещё в два каких-то железнодорожных тупичка (74-км ветку в прибрежный городок Эль-Матария с его катерами и лодками вместо машин -- так как его билет на Москву был на два дня позднее).

Заканчивалось моё трёхмесячное путешествие. Месяц на дорогу от Москвы до Каира, и ещё два месяца в Египте. Ещё один этап моей и всей нашей жизни. Итогами стали фотографии и видеозаписи (их можно найти в Интернете в моих фотохранилищах на сайтах фото-майл-ру и на фотофайле), книга-путеводитель «Египет – по-настоящему», это повествование, и воспоминания в жизни полусотни человек, которые участвовали в каирском проекте.

Тем временем можно подвести и финансовые итоги Дома АВП в Каире. А именно, расходы на Дом АВП в Каире сперва составили странную сумму 4999,75 фунтов (почему-то именно так!):

3400+500 хозяйке, 300 риэлтору (симсару), 235 карты, 565,75 -- другим симсарам, тройник, замок, ключи, клей, хозтовары, удлиннители, прозвоны поиски квартиры, мусорщик (от коего потом отказались), газ, сломанный стул, и всё такое прочее. Но 500 фунтов отдали нам назад, итого расходов 4499,75 или примерно 4500 фунтов (811 долларов).

Пожертвования же на Дом АВП в Каире сделали следующие люди (всё в пересчёте на фунты):

Также подкинули понемногу: 50 -- Юля из Дахаба, 47 -- Ангарская Катастрофа, 60 -- Троицкий, 10 -- Сапунов, 55 -- А.Левинский, 50 -- Юстас.

Всего пожертвований собралось 4837 фунтов (примерно 880 долларов).

Таким образом Дом АВП в Каире стал первым и единственным, расходы на который возвратились добровольными пожертвованиями 16-ти трудящихся. Которым честь и хвала! Всего же в Доме АВП жило свыше 50 человек, граждане РФ, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и две буржуйские девушки и американец Кристофер. Других стран, в отличие от прошлых лет, среди нас не было.

...Улёт из Египта был сопряжён для меня с беспокойством. На моём электронном билете было написано, что пользоваться им может только тот человек, по чьей кредитной карточке был куплен этот билет (или на крайний случай владелец кредитки должен лететь в том же самолёте). Мне покупал билет другой человек, и я беспокоился. Но в каирском аэропорту бардак, никто не обратил внимания ни на мой странный билет, ни на то, что в рюкзаке у меня ехала огромная металлическая фульница (кастрюля в виде кувшина металлическая литров на 20. А вдруг это бомба?)

Никто меня не заподозрил, и фульница спокойно прошла через металлоискатель – никто не попросил открыть рюкзак. А вдруг там, действительно, динамит, или какая-нибудь антикварная скульптура? Египтяне раздолбаи. Всем наплевать.

Москва встретила небольшим морозцем, огромными ценами (по сравнению с Египтом) и необычайно высоким процентом русскоговорящих. Привыкаю, привыкаю... Каир растворился в южной дали.

Сколько раз я до этого бывал в Каире – заездами, проездами, и на несколько дней; сколько в нём бывают различные туристы – проездом на пирамиды или в Египетский музей, -- но в этот раз мне и всем нам открылась и узналась настоящая жизнь города. Та, что скрыта и от транзитных гостей, и от постояльцев отелей, и от составителей глянцевых буклетов, и от многих современных египтян. Некоторую часть того, что мы узнали, мы поместили в нашей отдельной книге –

«ЕГИПЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. Каир и всё остальное. Практический и транспортный путеводитель.»

Всем рекомендую найти и прочитать эту книгу (авторы А.Кротов и А.Сапунов, 2009 год выпуска). Там есть что прочитать и тому, кто собирается в Египет, и тому, кто только что вернулся оттуда, и даже тем, кто в Египет не собираются никогда.