ВИЗИТ В ИСЛАМАБАД

    Первый водитель, остановившийся нам на ночной дороге, хозяин расписного
грузовика, утверждал, что едет в какой-то город по направлению к Исламабаду,
но сперва нам надо заехать поужинать. "Еда" на урду -
"кана" или "хана", а жест, обозначающий еду, -
сложенные в щепоть пальцы, поднесенные ко рту. Мы это уже знали и
согласились. Грузовик свернул с трассы, и проехав с километр по темным
и грязным улицам Лахора, заехал в "гараж". Там уже стояло
несколько десятков грузовиков. Поманив нас жестом, водитель прошел,
протискиваясь между грузовиками, к стоящему во дворе зданию и поднялся
на второй этаж. Это была водительская столовая. Бетонный куб, размером
4x4x4 метра, на полу подстилка - тонкая, грязная до черноты холстина.
На ней сидят, лежат, курят, жуют траву (называемую "нос"),
закидывая ее за губу, едят мясо из общей сковороды мужики (как я понял,
водители), человек пятнадцать. Наше появление вызвало вялый интерес.
Часть водителей уже спали (по пакистанскому обычаю, прямо на полу).
В столовую поднялся (дверь не закрывалась, представляя собой прямоугольное
отверстие в стене) паренек-разносчик. Наш водитель что-то заказал,
и минут через пятнадцать нам четверым (водителю с напарником и нам
с Владимиром) снизу, из кухни, подняли горячую, черную сковороду с
кусками жареного мяса, тарелку лепешек и запивальную воду. Я, вероятно,
забыл упомянуть, что в любой харчевне вам всегда подадут запивальную
сырую воду, происхождение и стерильность которой сомнительны. В общем,
начинаем есть, разумеется, руками, из одной сковороды, кусочки мяса
берем хлебом или пальцами и кладем их в рот. Руки, по-моему, никто
не помыл. Наевшись, благодарим водителя и ждем. Однако ничего не происходит.
Водитель достает курево и переходит в беседу с другими водителями.
Концентрация дыма в комнате повышается, несмотря на открытую дверь-проем.
Периодически то один, то другой водитель переходит в состояние сна.
Мы с удивлением начинаем понимать, что в то же состояние вскоре перейдет
и наш водитель.

    - Ехать будем? - спрашиваем мы жестами.

    - Конечно, будем. Завтра будем, а сейчас уже ночь, - отвечает
водитель жестами.

    С большим трудом нам удалось отделаться от предложений переночевать,
забрать свои рюкзаки из машины и вернуться пешком на трассу, где мы
и продолжили, по советам Вовки, заниматься ночным стопом (он занимался,
а я стоял и ворчал).

    Трасса не была пуста. Чувствовалась близость 4-миллионного Лахора.
Мимо нас, нескончаемым потоком, проезжали велосипедисты, моторикши,
трехколесные мото- грузовички, телеги, мотоциклисты и прочая мелочь,
малопригодная для автостопа. Редко-редко по средней части дороги проползал
очередной грузовик, светясь огнями и блестками, звеня цепочками и
бубенчиками. Вовка начинал мигать фонарем и тоже, по мере сил, светиться
и звенеть своим комбезом, но, как мне казалось, его сигналы тонули
в общем потоке мелких транспортных средств. Мы простояли минут пятнадцать
- и, о чудо ночного автостопа! - Владимир выловил расписной
грузовик, следующий аж в Равалпинди (пригород Исламабада). Это происзошло
в 23.50 ночи.

    Ночной автостоп существует! Владимир радовался, а я помалкивал. У
нас был уговор, что если к 24.00 никого не поймаем, поставим палатку
и займемся сном. Но сладко поспать не удалось. Всю ночь и половину
утра мы ехали на север. Водители, останавливаясь в чайханах, угощали
нас едой, удивлялись нашей безденежности и по мере сил поддерживали
беседу.

    Дорога между Лахором и Исламабадом была много лучше, чем предыдущая,
по которой мы ехали три дня. Широкая, во многих местах двухполосная,
с двуязычными указателями (ура!) и километровыми столбами-камнями,
на которых даже можно было прочитать цифры (ура-ура!), эта дорога,
по утверждению многих водителей, была самой лучшей во всем Пакистане.
("Эта дорога у нас, как в Иране," - гордились водители.)
Но, несмотря на хорошую дорогу, немного не доезжая Равалпинди, мы
сломались. Водители так прониклись нашей сущностью, что застопили
такси, и заплатив таксисту, отправили нас в Исламабад!

    * * *

    Исламабад, несомненно, является самым необычным городом в Пакистане.
Среди сотен городов и деревень, полных грязи и телег, с запахами туалета
и перца, новая столица сильно выделяется своей чистотой и опрятностью.
Никакой толчеи, широкие улицы, зеленые парки и сады, очень мало экскрементов
(но все же есть), никто не ходит по нужде на тротуар (как во всех
остальных городах)... Многие жители англоговорящие. Нищих не встречали. Нет
ни суеты, ни оживленной торговли (в столице все неприлично дорого,
по сравнению с остальным Пакистаном, и неприлично дешево, по сравнению
с остальным, цивилизованным миром). Город занимает огромную площадь,
его длина - километров десять, если не больше, а население -
только 350 тысяч жителей. Это втрое меньше Мултана, в 12 раз меньше
Лахора и в тридцать раз меньше Карачи (главного порта на юге Пакистана).

    Ровные улицы и квадратные кварталы со строгой шахматной нумерацией
проездов, кварталов и секторов (например: G-5), утопающие в зелени
посольства разных стран, обнесенные высокими, но аккуратными заборами
с колючей проволокой... Исламабад был построен в 1960-70-х годах и
стал новой столицей Пакистана взамен старой - Карачи. Сюда, в
Исламабад, перебрались государственные учреждения и посольства, и
здесь, на деньги друзей из Саудовской Аравии, была построена самая
большая в мире современная мечеть.

   Письмо девятое, продолжение.

    ...И вот мы (я и Вовка Шарлаев) сидим на траве в кэмпинге в Исламабаде,
едим лепешки по 2 рупии, слушаем заунывные песни муэдзинов и созерцаем
других сумасшедших людей, приехавших сюда изделека. Туристский кэмпинг
в Исламабаде - место встречи всех путешественииков. Безумно дешевыо
(ночлег на двоих нам обошелся суммарно в 8 рупий - это 0.18 $),
поэтому здесь много интересного народу, пойду знакомиться. Кстати,
от Мултана до Исламабада мы ехали 28.5 часов, преодолев за это время
целых 620 километров - для Пакистана огромное расстояние!

    Вот четверка ирландцев; они едут своим ходом на двух мотоциклах
из Ирландии - через Европу, Турцию, Иран, Пакистан в Афганистан
(!). Среди них - даже одна девушка. Здесь они получили визу у
талибов - то, что не удалось сделать нам. Через Афган они попадут,
вероятно, в Среднюю Азию, а потом вернутся домой. Вот бродит мужик
с огромной бородой и готовит еду на костре. Он из Кабула, кстати,
сторонник талибской власти. Оно и видно, с такой бородищей никакие
талибы не страшны. А вот даже негр.

    Вот хипо-образная парочка на своем фургоне (микроавтобусе). Они
из Австрии. Ездили в Индию зимовать и теперь возвращаются домой -
через Пакистан, Иран, Турцию... Узнал у них сведения о делании виз.
Парень давно не был дома, и, как и я, пишет письма на лужайке. У него
на раскладном столе стопа, штук тридцать, чистых конвертов, купленных
здесь на почтамте. Видимо, всем решил написать. У парня и у девушки
- все волосы в косичках, выглядят для Пакистана очень нетрадиционно.
Наверное, посмотреть на них собираются, по местному обычаю, целые
толпы.

    Светит солнце. Разложил все промокшие вещи, тетрадки и карты.
Скоро они высхонут. Приятно поговорить по-английски, так как почти
никто из местных жителей в Пакистане английского не знает. Эх, англичане
- за триста лет народ разговаривать не научили!..

    Привет всем из Исламабада!

    Вы читаете книгу А. Кротова ©"В ИНДИЮ - ПО-НАУЧНОМУ" на сайте АВП.
  Оглавление книги, фотоальбом, zip-архив всей книги (203 кб.) e-mail веб-мастера.