Письмо одиннадцатое.

    Индия, Дели, 14.03.98.

    Добрый день, 1) мать, 2) отец, 3) Ксюша!

    Пишу вам из Дели, где мы прожили почти неделю - ввосьмером
в российском посольстве, в квартире с горячей водой, где даже кастрюли
были - made in USSR. Все эти дни мы занимались делами:

    1). Посещали посольства разных стран (виза Пакистана - свободно,
50$; Китай - только транзитная, тоже 50$; Непал - свободно!
от 15$ в зависимости от длительности; Афганистан - 30$; Иран -
транзитная, делается три дня и стоит 15$, необходимо рекомендательное
письмо и уже готовая пакистанская виза).

    2). Гуляли по историческим местам Дели. Это целый мир! целая
Индия! Посмотреть есть много чего, например: (1) Red fort, (2) Old
fort, (3) Jame masjid, (4) Qitab minar, (5,6,7) Ashoka pillar'ы (нашли-таки
тот самый нержавеющий железный столб, которому 2000 лет); (8) Laksmi
Narain Temple, (9) джайнистский храм, (10) древний, заросший лишайниками
и травой храм непонятного происхождения, и другие очень многочисленные
древности и достопримечательности.

    3). Стирались, мылись, и (желающие) лечились от всяческих желудочных
расстройств. Сии расстройства происходят от местной пищи и антисанитарии.
В данный момент все благополучно, мы, испив рекомендованные посольским
доктором таблетки (одну большую и много маленьких), спаслись от всех
болезней мира.

    С Ashoka pillar'ом, с этой железной колонной, получился прикол,
так как местные жители считают, что ее нужно обхватить руками, стоя
к ней спиной - это приносит счастье. Поэтому там всегда толпятся
люди, как местные, так и иностранцы, желая обхватить колонну и по
очереди подходя к ней. Если у кого-то не хватает длины рук, друзья
и просто местные зеваки тянут его за руки - помогают. У нас возникла
идея залезть на колонну, и сначала я, а потом Владимир долезли примерно
до середины ее (она невысокая, метров десять, но гладкая, и поэтому
мы не покорили ее). Среди зевак наши попытки вызвали энтузиазм, и
все, прекратив попытки обхватить руками pillar, стали по очереди лазить
на нее. В результате один самый ловкий индус сумел забраться наверх
(с помощью подсаживающих его других индусов). Все были довольны, и
только дивились, что не додумались до этого раньше.

    Еще имели мы следующую проблему: у некоторых из нас стали кончаться
деньги. Сегодня было наконец использовано то, что один из нас -
Вова - имеет карточку с деньгами, которую он не мог применить
ни в Иране, ни в Пакистане за отсутствием там нужных ему банкоматов.
Теперь банкомат найден объединенными усилиями здесь, в Дели, и мы
с Максом дружно одалживаем у Вовки рупии.

Завтра покинем гостеприимный город Дели и отправимся в Агру,
после чего, вероятно, посетим святой город Варанаси (Бенарес). Затем
двинемся на побережье - в Бомбей, где будем 21-22 марта.

Индия, трасса Агра-Индор-Бомбей, 17.03.98

Сейчас мы едем на юг, в Бомбей, и я во время стоянки дописываю
письмо, сидя в кабине грузовика. Едем в паре с Полковником; посетили
Агру и посмотрели Тадж-Махал. Вообще при движении стопом видишь больше,
чем при "цивилизованном" странствии, - нам приходится
смотреть Индию не только со стороны парадного подъезда. Конечно, нищета
повсюду и грязь. Скорость автостопа невелика, легковушек почти нет,
свои услуги по подвозу предлагают многочисленные мотоциклы, рикши
и велосипеды (вероятно, за деньги). Среди водителей редких грузовиков,
забивающих по 9 человек в одну кабину, развито деньгопрошение. Если
в Иране мы знали секретную фразу "пуль надорам", то здесь
иногда возникают коллизии, если водитель не понял твоей сущности.
Что до английского языка - забудьте! В Индии не более 10% людей
знают английский. Почти все знающие живут в крупных городах. К 90%
незнающих относятся, например, все водители грузовиков. Так что распространенность
английского языка оказалась красивой легендой. На будущее: учите местные
языки! Вот.

Автостоп оказался очень медленным средством передвижения. За
один день мы проехали только 200 км - выбирались из Дели и доползли
до Агры, заночевали в кустах возле Тадж-Махала. Кстати, Махал мы посмотрели
только снаружи - за вход внутрь корыстолюбивые индусы требуют
более 100 рупий, хотя и написано на кассах по-английски: вход для
иностранцев 15 рупий.

Сам Тадж-Махал, являющийся в какой-то мере визитной карточкой
Индии, по-настоящему впечатляет. Это пятикупольная мечеть высотой
с двадцатипятиэтажный дом, вся беломраморная. По сторонам Тадж-Махала
стоят такие же высокие четыре башни-минарета (также облицованные белым
мрамором). Рядом - облицованный прямоугольный бассейн, в воде
которого отражается все сооружение.

Тадж-Махал был возведен в середине XVII в. в качестве мавзолея
жены Шах-Джахана, тогдашнего правителя Индии. В годы его правления
в Индии возникли и другие колоссальные постройки - Красный форт
в Дели и др. После своей смерти правитель был похоронен там же, в
Тадж-Махале, рядом со своей женой. Сейчас, три с половиной столетия
спустя, полюбоваться на мавзолей прибывают тысячи человек со всех
сторон света.

Помимо Тадж-Махала, в Агре имеется огромный форт (Кремль), величиной
не меньше московского и вызывающий уважение своей нескрываемой стариной
и запущенностью. Впрочем, мы торопились, и не стали заходить внутрь
форта.

Переночевав в кустах неподалеку от Тадж-Махала, мы с Полковником
продолжили путь. Передумали ехать в Варанаси - это большой крюк,
а скорости здесь невелики; и чтобы не рисковать, направились напрямую
в Бомбей.

Природа красива, порой до безумия. Все в цвету. Реки, горы. Горы
маленькие. Каждый городок со своими храмами, фортами и развалинами
- здесь, видимо, каждому поселку не одна сотня лет. Вообще Индия
полна развалин и остатков всяких древних построек. Осмотреть их полностью
невозможно.

    Бананы приелись и на вкус уже напоминают мыло. Здесь это -
дешевый овощ, как у нас картофель, только дешевле. Очень недороги
огромные, как кастрюли, ананасы: в них по 4 килограмма, стоят здесь
25 рупий за штуку. Так что мы объедаемся всякими подозрительными фруктами.
Вместо воды дешевле покупать мандарины, тем паче что бутылированную
воду в мелких городках и не купишь - нет ее. Местные жители, как
и пакистанские, пьют что попало. Я уже двое суток ем одни мандарины
вместо воды, а Полковник уже привык к местной жидкости.

    Где же там наш водитель? Чай пьет, наверное. Завершаю вторую
часть письма - скоро в путь.

    Индия, Бомбей, 19.03.98

    Сегодня, на 49-й день нашего путешествия, мы наконец увидели
океан. Для сравнения: при поездке в Магадан мы достигли океана на
52-й день. Ускоряемся!..

    Жара стоит величайшая в мире. Днем вчера было, наверное, +35,
и позавчера столько же; на небе - ни облачка. По ночам тоже парилка.

Сегодня отправил вам телеграмму. Интересно, доходят ли они? Предыдущая
телега была из Амритсара.

    До порта еще не доходили. Бомбей - город-гигант, здесь официально
15 миллионов жителей. Огромен и красив, но кое-где и зловонен. Настроение
хорошее.

    Местные водилы часто деньгопросы. У некоторых подразумевается,
что мы заплатим. Приходится предупреждать - "пайса най",
"no money", но не все понимают. Садясь в машину, мы стараемся
теперь сразу выявить его, водилью, сущность, и если водитель ожидает
денег, вылезти.

    Местные часто представляют белых мистеров денежными мешками.
Подъезжает рикша, настойчиво хочет подвезти нас. Мы отказываемся. Тогда
он просто в грубой форме требует 5 рупий, и пока я не возьму в руки
камень (чтобы отпугнуть), не отстает. Такое отношение утомляет. Английского
не знает почти никто.

    Ожидайте меня в Москве в районе 22 апреля. Обратно поеду еще
не знаю как, в порту не был. Если теплоходов не будет вскорости, то
через Пакистан. Уже наполнили меня желания книгоиздательские -
неожиданно появились всякие планы, захотелось в столицу мира, Москву.
Хотя здесь сильных проблем нет, разве что жара: очень тепло. Но местные
мало купаются - зима ведь у них. А мы сегодня вечером пойдем на
море.

    Двое, Дима и Данила, отделились от нас и собираются в Непал.
Я в Непал пока не собираюсь. После Бомбея, вероятно, изучив тайны
пароходств, собираюсь в Бангалор, потом Варанаси и др. Уточненно постараюсь
сообщить телеграммою.

    С приветом из Бомбея, с берега далекого океана, Антон и др.

    * * *

    Тем временем двое индоедов, Дима и Данила, расставшись с нами, как
оказалось, наконец вздохнули свободно. Задержавшись еще ненадолго
в Дели, они направили всему автостопному человечеству по электронной
почте такое письмо:

    "Привет от Дмитрия Hазарова и Даниила Африна из Дели, столицы
Индии. Достигнув 09.03.1998 наконец этого города, мы прекрасно вписаны
на жилой территории Русского Посольства и даем интервью газетам и
ТВ. У нас все ОК.

    Кротов и Ко свалили в Бомбей. Слава Аллаху, они здесь привели
себя в порядок и стали немного похожи на людей. Когда же мы встретили
их в Дели в первый день, они являли собой жалкое зрелище. Грязные,
голодные, больные и павшие духом. Сейчас в Бомбее они "изучают
пароходность". Запомните все - ТАК КАК ОHИ ЕЗДИТЬ HЕЛЬЗЯ !!
АВТОСТОПЩИК - HЕ БОМЖ, а Кротов именно профессиональный бомж.
Это просто чудо, что никто из этой команды не сдох по дороге. Они
абсолютно неадекватны и аварийны. Сейчас, отмывши месячную грязь и
вылечив все болезни, они уехали на Юг. Hадеемся, что увидим их в Москве
живыми. Подробности после возвращения."



    Хорошо, что мы, прочие индоеды, не видели этого письма, обрисовывающего
нас в виде одного коллективного Макса. Наше попадание в Дели было
для всех нас радостью, и мы, памятуя, что наука победит, продолжили
путешествие на юг (кроме Макса, который забыл, что наука победит,
и от этого переживал).

    В те дни мы еще не знали, что Дима и Данила мысленно отмежевались
от нас. Впоследствии, прилетев домой, они даже напечатали в одном
из журналов большую статью о том, как автостопом в Индию ездили только
они вдвоем. При этом ни об одном из других участников, в том числе
оказавшихся на напечатанных в этом журнале фотографиях, в статье не
говорилось ни слова.

    ОТНОШЕНИЕ К НИЩИМ

    Индия и Пакистан, две соседние страны, полвека назад бывшие одной
большой страной (колонией Англии), два народа, столько веков живущие
бок о бок, и при этом - столь сильно различаются! Это видно во
всем. Простой пример: отношение к нищим. В каждом народе есть нищие,
и где-то (например, в Пакистане) принято им помогать, а где-то (скажем,
в Индии) принято презирать. Вот несколько картинок с натуры.

    * * *

    Пакистан. Бородатый старик заходит в Кветте в фотоателье. Присутствующие,
в том числе хозяин, дают старику по одной-две рупии. Я решил последовать
их примеру, тем более что у меня в кармане была рупия с оторванным
уголком. Старик берет рупию, внимательно рассматривает и обижено
возвращает обратно, говоря:

    - Хароб! (плохая!)

    Пришлось заменить!

    * * *

    Пакистан. Сидим, пьем утренний чай в Кветте в чайхане. Заходит нищенка,
женщина лет тридцати, накрытая легким покрывалом; под покрывалом,
на руках у женщины - маленький ребенок. Произнеся что-то, мне
непонятное (типа: мы сами здесь не местные...), нищенка обходит столики.
Сидящие за столиками достают по одной-две рупии и протягивают ей.
Собрав подаяние, нищенка собирается уходить. Из-за последнего столика
в углу мужчина тянет две рупии и кричит вдогонку:

    - Эй!

    Женщина не слышит и уходит. Мужчина, озабоченно:

    - Эй! возьми!

    Нищенка возвращается, забирает две рупии и уходит.

    * * *

    Индия. Вечерний Дели. Мы с Максом потребляем сосательные конфеты,
сидя на парапете на одном из проспектов. Нас выявляют местные дети.

    - Дядя! дай конфетку!

    Конфетку не жалко. Один из детей получает угощение и тут же завязывается
настоящая драка. Неясно, кому досталась конфетка, но руки уже тянутся
со всех сторон (детей человек восемь). Мы щедро оделяем детей конфетами,
но они немедленно становятся предметами раздора. Кому досталась конфета,
а кому нет - неясно. Все руки тянутся опять. Мы закрываем лавочку:

    - Все, хватит, не будет конфет. Плохо себя ведете, деретесь!

    Дети обиделись и вскоре, поняв нашу непреклонность, скрылись. Как
оказалось, они залезли на соседнюю свалку, отделенную от нас большим
бетонным забором, и начали обиженно кидаться в нас... старыми мотоциклетными
касками. Пришлось перелезть через забор и задать детям взбучку.

    * * *

    В Пакистане много нищих. В Индии - очень много. На тротуарах,
у витрин магазинов, на улицах, молчаливые и болтливые, здоровые и
уродливые, мужчины и женщины - ими населены целые кварталы трущоб,
где редкого забредшего туда цивильного человека встречают возгласами:
мистер, дай денег!

    Мистеры боятся. Не подают.

    Индусы тоже. Неужели в Индии нет состоятельных людей? Есть, конечно!
Особенно в городах. Но эти индийские мистеры, с полными карманами
рупий, проходят мимо, даже скажу - НАД своими нищими соотечественниками,
словно исповедуя известный принцип: умри ты сегодня, а я завтра...

    Вот на улице Дели валяется полуголое, обсиженое мухами тело почти
негритянской черноты. Спит? или уже умер? Никого это не интересует,
все проходят мимо.

    Вероятно, за день "средний индийский нищий" не зарабатывает
почти ничего. В Пакистане работа нищего более прибыльная, но нищих
вполовину меньше. А в Индии - на каждом шагу. При этом природные
условия схожи. Доходы на душу населения тоже близки. Странно?

    А не потому ли их в Индии так много, что не принято подавать нищим?
Вот и вынуждены жители трущоб, чтобы не умереть с голоду, каждый день
ходить-побираться в надежде на удачу. Это для них просто вопрос жизни
и смерти! пакистанский нищий за день наберет свой недельный прожиточный
минимум. Так зачем ему побираться каждый день? Набрал тридцать-сорок,
а может, и сотню рупий, и живи, пока не кончатся, покупай двухрублевые
лепешки и пятирублевые мандарины. На "Тойоту" не накопишь,
но жить вполне можно. А пока нищий не побирается, он ничем не отличается
от обычного бедняка. Поэтому нам и кажется, что нищих в Пакистане
наполовину меньше.

    ОБЩЕНИЕ

    Многих интересует, что мы говорили водителю при автостопе в дальних
странах. Иллюстрирую на примерах.

    Ситуация 1. Иран. Здесь нам помогает то, что: 1) мы знаем несколько
слов на местном языке, 2) 90% жителей умеют читать.

    Въехав в Иран, мы обзавелись картами страны (на фарси). Есть у нас
при себе и русскоязычная карта Ирана, купленная в Москве. Желая проехать
какой-то маршрут, я ищу соответвия между картами и надписываю города
на персидской карте русскими буквами. Проведя такую подготовительную
работу, выходим в путь.

    - Салям! Ман джахонгордам аз Русие хастам! Ман мирид Бам. Шома
коджа мирид? (Здравствуйте! Я путешественник из России. Я направляюсь
в Бам. Вы куда направляетесь?)

    В 3/4 случаев водитель ответит что-то типа: "Ман мирид ..."
(Я еду в...) - и назовет какой-нибудь известный вам город. Если
город, куда едет водитель, остался непонятен (он может сворачивать,
может ехать в мелкий городок, нам неизвестный, или просто ответит
что-то непонятное нам), - мы достаем из кармана карту...

    - Руе накше, шома коджа мирид? (Покажите на карте, куда вы едете?)


    Благодаря грамотности населения, этот метод приведет вас к успеху
в большинстве случаев.

    Выяснив путь водителя, уже несложно уехать с ним, вовремя предупредив
"пуль надорам", особенно если это легковушка: лекговые машины,
особенно простые и недорогие, имеют традиционную склонность к таксизму.


    Ситуация 2. Индия. Здесь почти никто не знает английского языка, но
вдруг? Остановив машину (это чаще всего был большой грузовик "ТАТА"
или "ASHOKA LEYLAND" с водителем справа и помощником слева),
обычно мы поднимались на пару ступенек к кабине и говорили, стараясь
обращаться к водителю, а не к его помощнику что-то типа:

    - I am going to Bombay! Where are you going? - Я еду в Бомбей!
А вы куда едете?

    Получив в ответ, в 90% случаев, непонятливое лицо или непонятные слова,
автостопщик показывает на себя пальцем и говорит: Бомбей! Потом показывает
на водителя и спрашивает его:

    - Бомбей? Тана? Насик? Индор? и т.д. Полезно иметь при себе карту,
но водителю ее показывать не всегда полезно, так как искусство чтения
и искусство понимать карты в Индии дано далеко не каждому.

    Так мы старались выяснить путь водителя. Примерно 50%, не поняв нашей
сущности, уезжали без нас. Если удавалось выяснить, что нам по пути,
мы поступали двояко. Когда погода была сносной, мы предупреждали:
пайса най (в северной Индии) или: песо ние (в южной). Когда было очень
жарко и нам надоедало стоять, мы сначала погружались в машину, а потом
уже начинали выяснять отношения с пайсами. Иногда, обнаружив нашу
безпайсовость, нас тут же высаживали. Выйдя из машины, мы повторяли
процедуру автостопа.

    ПОИСКИ

    Отдельно стоит сообщить, что определить направление на нужный пункт
в Пакистане и в Индии очень сложно. На вопрос "где город N.?"
индусы и пакистанцы любили показывать совершенно неопределенные направления.
Вот типичный пример.

    Автостопщики выходят на перекресток. Нужно определить, какая из дорог
ведет, например, в Гвалиор. Проходит местный житель. Я спрашиваю по-английски:

    - Извините, где Гвалиор?

    - Да, да, - покорно отвечает индус.

    - Извините, Гвалиор туда? - я показываю одно из направлений.

    - Да, да, - кивает индус.

    Чтобы проверить его "врубчивость", показываю на другую дорогу:

    - Может быть, Гвалиор - туда?

    - Да, да, - соглашается индус.

    - Может быть, Гвалиор там? - показываю на небо.

    - Да, да, - довольный разговором, отвечает собеседник.

    Даже если в какой-нибудь российской глубинке, где-нибудь под Вязьмой,
иностранец выйдет на перекресток трасс и спросит прохожего даже на
непонятном тому языке что-то типа:

    - Бебахшид, Смоленск коджаст? ->
большинство людей покажут ему верную дорогу; а если он еще будет показывать
разные направления и спрашивать - Смоленск анджа? - он сможет
почти наверняка определить нужное направление. Так же и в Иране: вас
наверняка поймут правильно. А вот в дальних южных странах процветает
удивительная неврубчивость. Хотя это, вероятно, не глупость, а просто
другая культура, другое воспитание, другое мышление, не позволяющее
правильно ответить на вопрос европейца.

    * * *

    Мы с Полковником идем по вечернему Бомбею, в поисках главного железнодорожного
вокзала (Виктория терминал). Я поручил поиски Полковнику. Вот мы видим
группу из трех цивильно одетых людей, вероятно англоговорящих, беседующих
о чем-то. Полковник решает спросить их, где находится вокзал, и подойдя,
обращается к ним:

    - Good evening! (Добрый вечер!)

    Двое из индусов отзываются в один голос:

    - Good morning! (Доброе утро!)

    Третий одновременно с ними:

    - Good by! (До свидания!)

    "Вот и поговорили", - подумал Полковник. А индусы без
всякой задней мысли вспомнили, какие пришли им на ум, английские слова.

    * * *

    Но даже если мы находили в Индии или в Пакистане англоговорящего человека,
обычно наш диалог сводился к следующему:

    - Скажите, пожалуйста, где здесь дорога на Бомбей?

    - Идете прямо, потом сворачиваете налево, там будет стоянка такси.
Садитесь на такси, едете на ж.д. вокзал, оттуда в Бомбей.

    - Вы меня не поняли. Нам не нужен вокзал! Нам нужна дорога. Шоссе.
Асфальт. Машины.

    - Можно еще и так. Выходите вот на эту улицу. Садитесь на рикшу
и едете на автовокзал. Оттуда тоже можно уехать в Бомбей. - Ну
и так далее.

    - Excuse me, where is road to Lahore? (Извините, где дорога в
Лахор?)

- Train stantion on this street. (Ж.д. вокзал вот на этой улице.)

    При попытках ориентироваться в городе на все вопросы нам обычно отвечали:
не знаю; рикша; такси. Только небольшой процент граждан (даже из англоговорящих!)
понимал нас так, как требовалось. А вот иранцы понимали нас лучше,
чем их восточные коллеги.

    * * *

    Иранцы - общительный народ.

    - O! Руссиа - азад, girl, woman, perestroika, mafia, vodka,
Gorbachev! Иран - муслим, Коран, имам, масджид, рамадан... Иран-Ирак
пиф-паф, бабах, тра-та-та! Америка-Ирак -- пиф-паф, бабах, ах!
Иран: хо-хо-хо. - Подобные историко-политические экскурсы можно
услышать почти от каждого иранского водителя.

    Оставляю на память русские монетки.

    - Пули-руси! - русские деньги, объясняю я.

    Обычно сразу возникает коммерческое любопытство:

    - О! риал-доллар? - Достает иранские монетки, сколько это, мол?

    - Хейли кам, ек чай - очень немного, потянет на маленькую
чашечку чая, объясняю я. (Иранские чашечки, как вы помните, очень
маленькие, поэтому утверждение, что один старый 50-рублевик стоит
одного ма-а-аленького чая где-нибудь в деповской столовой, не лишено
своей истиности).

    Так и идет разговор. А индусы, наоборот, молчуны. Пытаюсь завести
разговор - не вяжется. С другой стороны, я тоже молчун, но бывает
как-то неудобно молчать всю дорогу. Интересно также, что индусы-водители
гораздо реже угощают попутчиков, чем их более западные соседи.

    Вы читаете книгу А. Кротова ©"В ИНДИЮ - ПО-НАУЧНОМУ" на сайте АВП.
  Оглавление книги, фотоальбом, zip-архив всей книги (203 кб.) e-mail веб-мастера.