Письмо десятое.

    Индия, Дели, 11.03.98

    И вот мы в Дели.

    Сидим на газоне у стен иранского посольства, ожидая его открытия.
Возможно, мы сразу сдадим анкеты, так как ответ из Тегерана может
идти в Дели две недели или более.

    Позади 40 дней пути, около 7000 км. Впечатлений и приключений
уже большое количество. Из Пакистана мы попали в Амритсар, а потом
и в Дели. Автостоп в Индии хуже, чем в Пакистане, но дороги лучше
(почти как у нас, в России). Останавливается меньший процент машин,
и многие водители - деньгопросы.

    Индия удивила нас обилием "ручных" транспортных средств:
велорикши (в Пакистане были только моторикши, а в Иране нет даже такого
понятия - рикша); просто велосипедисты; кочующие продавцы с тележками,
на которых лежит всякий нужный и ненужный товар; продавцы без тележек,
несущие на головах всякие короба с еще более ненужными товарами. Также
есть большие грузовые телеги, которые тащат не лошади, а люди, по
нескольку человек на одну телегу: так перевозят кирпичи, железные
трубы и др. Кроме "человеческих" транспортов, много других
телег, запряженных верблюдами, буйволами, лошадьми... Все эти транспортные
средства составляют большую часть транспортного потока на дорогах
и в городах Индии. Только ты останавливаешься, как вокруг тебя собираются
мелкие торговцы, желая, например, продать содержимое своих тележек,
показать фокусы, вызвать дудочкой из коробки змею или предложить какие-нибудь
услуги.

Амритсар - интересный город. Здесь находится Золотой храм
- святыня сикхов. Сикхизм - это особая религия, которой более
500 лет, нечто среднее между индуизмом и мусульманством. Сикхи почитают
единого, неизображаемого Бога и десять учителей-гуру, носят с собой
символический (а иногда и очень натуральный) кинжал, в каждом храме
имеют священное озеро для омовения. Они никогда не стригут волос и
бород, поэтому их старики очень колоритны. Борода человека растет
примерно до пояса, а потом перестает расти. Взрослые мужчины прячут
волосы под чалмой, а бороду и усы подвязывают специальной сеткой.
Но старики, не обремененные суетой, не применяют сеток, и бродят,
развеваясь бородами. Увидишь такого седого старика, который не стригся
и не брился 50, а то и 70 лет, и думаешь: ну и дед! прямо Авраам какой-то!


    Известно, что всего сикхов в мире более 20 млн. человек, но большая
часть из них проживает в индийском штате Пенджаб. Самый главный, Золотой
храм, место паломничества, и находится здесь, в столице Пенджаба,
в Амритсаре.

    В храме можно переночевать (даже до трех раз подряд), но мы этим
не воспользовались. Интересна технология вписки в храме, почерпнутая
нами из путеводителя. Человек, желающий переночевать, сдает в залог
50 рупий (или, по другим сведениям, 100). Когда он выезжает, деньги
возвращаются. А зачем тогда платить? - спросит недогадливый. Видимо,
для того, чтобы храмом не пользовались бомжи, нищие и прочие деклассированные
элементы, не имеющие даже таких денег в кармане!

    Золотой храм представляет собой квадратный двор, внутрь которого
ведут четверо ворот по разным сторонам двора. Двор огорожен не забором,
а храмовыми постройками. Заходя внутрь, надо разуться, сдать обувь,
помыть ноги и покрыть голову чем-либо. Внутри находится обрамленное
мрамором озеро, в нем водятся огромные рыбы, а также просто рыбы.
Озеро святое, все пьют воду из него (мы избежали) и совершают омовение.
В центре озера стоит сам Золотой храм, место паломничества сикхов
всего мира. По мостику через озеро к храму ползет очередь людей. Мы
тоже направились туда. Внутри почетного вида старики, с огромными
бородищами, пели песни и играли: кто на клавишном инструменте, типа
"синтезатор", кто на других, более традиционных. Это их песни
через микрофоны раздавались по всему двору. В храме не имеется никакого
изображения божества, только некоторые реликвии: священная книга (она
называется Грантх-Сахиб), ящики для пожертвований, а также место,
откуда пьют (из озера) и где умываются. Весь храм позолоченный, но
размерами невелик. Больше мы ничего не успели увидеть, так как движение
очереди нас подвело к выходу, и мы пошли по мосту назад, где раздавали
сладкую кашу (святую пищу), но в небольших дозах.

    Индия встретила нас по-различному. Некоторые сразу получили расстройство
желудка, ибо здесь 100 грамм еды - смертельная доза. Здесь всякого
перца и специй больше, чем еды. Индусы умудряются иногда есть ананасы,
бананы, арбузы с перцем и солью! В общем, местная пища и жара привела
меня на первый день пребывания в Дели к расстройству, была температура,
утратились самоходные свойства. Мы с Владимиром дошли до кэмпинга,
где заплатили по 50 рупий на человека и поставили палатку. Я отлеживался,
а Владимир уцелел. В кэмпинге можно помыться даже горячей водой, что
мы и сделали. Конечно, этот кэмпинг дороже Исламабадского в 12 раз,
и жить в нем постоянно - неприемлемо. Зато в пакистанском кэмпе
не было горячей воды. Но и зачем она?

    Здесь мы встретили очередных иностранцев-путешественников. Они
ездят на мотоциклах, происхождением швейцарцы. В Дели оказалось довольно
много интуристов.



    На другой день после ночлега в кэмпе мои самоходные свойства
увеличились, и мы пошли на условленную встречу - 10-го марта,
в 10.00 утра, напротив российского посольства. На встрече отсутствовал
Макс. Мы узнали от его спутника, Руслана, о максовых несчастьях. Первое
несчастье произошло с ним в Лахоре - он ходил по сему городу,
желая найти дешевую гостиницу, и нашел. Но в гостинице у него из ксивника
украли все деньги (100 из 118 имеющихся долларов). Интересно, что
покража была обнаружена только на границе, которую все перешли днем
8-го марта, несколькими часами позже нас с Вовкой. Таможенники спросили
Макса и других путешественников: в каком отеле в Лахоре вы останавливались?
- В отеле на Brandreth Road. - Осторожно, в этом отеле часто
воруют, check your money! (проверьте ваши деньги!). Макс, подобно
прочим, полез в свой ксивник, и тут улыбка покинула лицо его и больше
не возвращалась. Вернуться в Лахор он не мог: виза истекала в сей
день, - и Макс дополнил собою число лиц, утративших свои сбережения.

    * * *

    Кстати, как заметили мы позже, этого несчастья легко можно было избежать.
Открываем путеводитель по Пакистану издательства "Lonely Planet"
(Pakistan - a travel survival kit, Lonely Planet, 1993, page 205,
207):

   НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ ОТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

    1. "Мы останавливались в новом отеле на Brandreth Rd. Мы
прибыли в Лахор поездом из Индии. Люди из отеля находились на ж.д.
станции и встречали прибывших. Они уверили нас, что этот отель -
безопасное место. Когда мы находились в нашей комнате, менеджер отеля
и другие люди все время заходили к нам, дергали каждые две минуты,
и мы даже не могли остаться наедине в комнате.

    Кто-то, вероятно менеджер, взял бумажник моего мужа и украл почти
целую серию дорожных чеков на сумму 4700 швейцарских франков (3000
долларов). Мы уверены, что этот человек - хитрый вор, потому что
мой муж менял дорожные чеки на ж.д.вокзале и с тех пор не доставал
их..."

    2. "Не останавливайтесь в этом отеле на Brandreth Rd. Персонал
очень дружелюбен, но хитер, и украдет ваши деньги так, что вы и не
будете знать об этом. У нас было 3800 долларов в дорожных чеках, а
другие путешественники, которых мы встретили позже, имели и дорожные
чеки, и наличные деньги. Процедура была одинаковой: "Вода в вашей
ванной не работает". Они (персонал) начинают ходить туда-обратно
и суетиться. Если им не удалось ограбить вас, они войдут в вашу комнату
позже и позовут вас подписать какую-то бумагу, что во время проживания
в гостинице у вас ничего не было украдено. Вас попросят указать ваш
адрес, данные паспорта и т.д.. Пока вы делаете это, кто-нибудь из
персонала обворовывает вас!

    Если вы не пускаете персонал к себе в номер, менеджер пытается
вызвать вас по каким-то причинам. Чтобы рассеять ваше внимание, они
попросят вас проверить окна - для безопасности, или по причине
шума. Вы даже не заметите, когда это случится!"

    3. "Я останавливался на Brandreth Rd... Из-за плохой репутации
Лахора я думал, что наиболее безопасно не носить все свои деньги при
себе. Я оставил часть своих наличных в рюкзаке в комнате гостиницы,
закрыв ее на ключ. Обнаружив пропажу, я обратился в полицию. Я потребовал,
чтобы полиция начала расследование, и они пришли в отель.

    Менеджер, уличенный в преступлении, предложил мне сделку. Он
предложил мне часть моих денег, если я забуду эту историю. Полицейские
по-дружески сказали мне, что это лучше для меня, потому что настоящее
расследование может занять два года или более, а в результате я могу
ничего и не вернуть. Итак, я сперва утратил 450 DM, затем я получил
часть из них обратно."

    Прочтя (увы, запоздалым образом) эти письма в путеводителе, Макс принял
решение вернуться в отель на обратном пути. Итак, полтора месяца спустя,
возвращаясь из Индии, Макс и Руслан направились на Brandreth Rd...
Но об этом - позже.

    Письмо девятое, окончание.

    Данное несчастье Макса стало лишь одним из его несчастий. Приехав
в Дели, Макс заболел тем же, чем и я. Посольский врач, по настоянию
Макса, устроил его в больницу (к сожалению, платную), откуда мы его
выкупали, заплатив все вместе аж 2400 рупий (60 долларов)! "Спасенный"
Макс, у которого на день приезда в Индию оставалось только $18, был
в плохом настроении. К его несчастьям добавилось и третье. Вчера Руслан,
оставив Макса в больнице, отправился ночевать в хостел (молодежную
гостиницу), неся с собой вещи Макса для сохранности, - и там,
в хостеле, из вещей Макса был похищен его фотоаппарат...

    Русских здесь много - целый посольский городок за забором,
даже два городка за двумя заборами в двух соседних кварталах. Их
там живет, наверное, около тысячи человек: работники посольства, их
жены, дети... Чем они занимаются все - не знаю, но многие даже
из одной части российского городка в другую часть ездят на машинах. В
российском городке можно купить очень хорошие и дорогие продукты,
а также таблетки от нашей с Максом и иных болезней, которые нам порекомендовал
местный (русско-посольский) доктор.

    Как указывалось, уже 70% членов нашей группы подверглись утратам
части денег и/или имущества. Неутратившими остались Данила, Руслан,
и вероятно, Хип. Что до Хипа, он еще в Тегеране отделился от нас и
отправился в одиночное странствие. На стрелке 10-го марта у посольства
Хип не был обнаружен. Следы его утрачены. Но, поскольку воровать у
него было нечего, я не думаю, что он пострадал. С вашей же, родители,
стороны следует не разглашать информацию о числе утративших свои деньги
лиц и помнить, что отсутствие телефонных звонков - вовсе не повод
для беспокойства, а следствие нашей малоденежности. А наука всегда
побеждает.

    Кстати, Индия - страна грязная, за исключением "образцового"
штата Пенджаб (Амритсар и окрестности): здесь еще можно жить, а дальше...
Даже Пакистан был чище. Если вам пришли письма 7 и 8, вы знаете, какова
жизнь в Пакистане. И здесь, в Индии, тоже принято использовать тротуар
как туалет. Зато в Индии в магазинах меньше поводов для обсчета -
на каждом фабричном товаре, даже на хлебе, воде и мороженом, написана
максимальная розничная цена. Ее, конечно, могут превышать, но ненамного.

    В Дели очень много автобусов, посадка и высадка часто происходит
на ходу, двери всегда открыты. Автобус чуть притормозил, кто-то запрыгнул,
кто-то выскочил. Маршрутов не меньше пятисот (наверное, не все номера
задействованы, а так есть автобусы с номерами свыше 1000): город больше
Москвы. А вот трамваев, троллейбусов и метро здесь нет. Зато город
наводнен вело- и моторикшами, велосипедистами и даже телегами, которые
приводятся в движение разными животными, от верблюдов до лошадей и
людей.

    Английский язык в центре Дели понимает (на поверхностном уровне)
примерно половина людей. В Пакистане таковых умников было меньше.
Но у меня такое ощущение, что и здесь в селах такой же процент англоговорящих,
как и в Пакистане. Водители грузовиков - ни один, ни в одной стране!
- не обнаружили знание английского.

    В Дели я уже объелся бананами, которые продаются на каждом углу
и стоят дешево (40-50 бананов на доллар), причем бананы крупнее, чем
в Пакистане. Ананасы тоже недороги.

    Нам пообещали ночлег в российском посольстве. Сейчас мы посетим
иранское, затем вернемся к нашим и проверим это. Впрочем, здесь можно
ночевать где угодно: замерзнуть невозможно, днем +30, ночью +20 С.
Местные бомжи и нищие давно это знают и живут совершенно уличной жизнью.
Очень необычно представлять себе, что в Москве, видимо, еще снег не
сошел. А здесь выбирай любой парк - только не самый загаженный
- и ночуй!

    Еще раз предупреждаю - если мы не звоним, значит все в порядке.
Будем присылать письма.

    P.S. Мы вписались в российском посольстве - все! Нам выделили
двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Здесь мы поживем дня три,
отмоемся, отстираемся и посетим все посольства других стран на предмет
обратного возвращения. Пока обратный путь не уточнен.

Индия, Дели, посольство РФ, 13.03.98

    Уже две ночи мы провели в российском посольстве, днем осматривая
Дели. Вчера ходили искать Ashoka pillar. Мы думали, что эта та самая
железная нержавеющая колонна Ашоки, которой 2000 лет. Но уже второй
раз мы ошибаемся. Первый раз пилларом оказался какой-то заброшеный
храм-памятник английским войскам, одержавшим победу в 18... году,
а сейчас мы обнаружили уже второй с тем же названием - древний
храм с костром внутри. Наверху храма - большой каменный столб,
торчит из крыши, как заводская труба, и тоже называется Ashoka pillar. Пока
его искали, хлынул дождь, а как поднялись на крышу, пошел настоящий
град! Град шел 5-10 минут, был величайшим в мире (градины по 20-25
мм), и поколотил нас ровно в тот момент, когда мы находились на крыше
храма, где и торчал этот пиллар. Но особенно испугались грозы, града
и дождя местные-индусы, для них это редкость. Зеленая трава была покрыта
градинами, как мелкими белыми яичками. Дети дивились и играли в снежки.
Потом по улицам Дели хлестали потоки бурных вод, произошедших во многом
от таяния града и от предшестовавшего ему ливня. После града все опять
потеплело. На сей день мы оставили поиски, хотя в Дели есть еще,
судя по карте, и третий пиллар.

    В Дели мы осмотрели уже разные храмы, огромную мечеть Jame masjid,
форт, разные древние арки-ворота, два Ashoka pillar'а и просто город.
Здесь много старины, но обычно она в запустении. В Москве, и тем более
в Иране, исторические памятники содержат куда лучше. Дели - своеобразный,
колоритный город, с совершенно невообразимым запахом (особенно в северной
части; южная "посольская" часть - New Delhi - чище).
Здесь соседствуют запахи перца, банана, экскрементов, нищих, копоть
от машин и особенно мотоциклов (топливо у них наихудшее в мире, типа
пакистанского). Теперь-то мы знаем, что Москва - относительно
чистый город. Да и Тегеран тоже.

    Вскоре мы покинем гостеприимное российское посольство и поедем
смотреть Агру, где находится Тадж-Махал. Потом едем в Бомбей, куда
прибудем около 20-го марта. Будем узнавать про пароходы. В настоящий
момент один из нас (Макс) озабочен эвакуацией на родину - пусть
уплывает. Из Бомбея сообщим о нашем дальнейшем передвижении.

    На этом завершаю письмо. Наука победит!

    * * *

    Пока мы пребывали в Дели, в Индии как раз праздновали Холи - праздник
начала весны. В этот день все всех стараются раскрасить. Ты идешь
по улице, вдруг к тебе приближается группа разукрашенных всеми цветами
людей и с криками "Хэппи холи! хэппи холи!" начинают пудрить,
мазать тебе лицо, одежду всеми цветами радуги. (Краску, как порошковую,
так и жидкую, можно купить в любом ларьке.) Мы шли по улице, уже сильно
размалеванные, мимо проезжала машина - человек с большим, наверное
полулитровым шприцом, прицелился и обстрелял нас темно-фиолетовыми
чернилами! Это долго не отстирывается. Лысая голова Полковника в этот
день стала разноцветной, как пасхальное яйцо. Мы шли в сторону Китаб-Минара
(это место на юге Дели, полное памятников старины) и думали, что испачкать
на нас уже нечего... Но тут притормозил грузовик, и несколько мужиков,
с криками "Хэппи холи!", вылезли из кузова и набросились почему-то
на меня, с усилием раздирая мою, и так уже пострадавшую, одежду...
(Потом футболку пришлось сделать половой тряпкой.) В день Холи все
дают волю эмоциям, какой-то первобытной радости, хулиганству; в этот
день уважающие себя мистеры не выходят из дома, а остальные, перемазавшись
чернилами, собираются толпами, и завидев еще относительно чистого
субъекта (субъектшу), гоняются за ним с криками: хэппи холи!

    Так 900-миллионный народ Индии веселится.

    Вечером - песни, танцы... В этот день можно не платить за автобус
или за такси. Мы возвращаемся по вечернему Дели "домой" -
в посольство. "Пострадавшие от Холи". Стараемся, чтобы нас
не заметили цивильные люди. Цивильные люди не играют в Холи. Но в
Индии мало цивильных людей.

    Вы читаете книгу А. Кротова ©"В ИНДИЮ - ПО-НАУЧНОМУ" на сайте АВП.
  Оглавление книги, фотоальбом, zip-архив всей книги (203 кб.) e-mail веб-мастера.