В ОЖИДАНИИ ОБРАТНЫХ ВИЗ

    Удешевление пакистанской визы ровно в четыре раза мы приписали чудотворному
воздействию Саи Бабы, которого мысленно просили (немного стесняясь)
улучшить наше финансовое положение. Все выстроилось в один ряд -
продажа электробритвы, варежек, фотоаппарата ФЭД, нескольких экземпляров
"Практики вольных путешествий" (русским в ашраме), и вот теперь
- явный "непорядок" с пакистанской визой. Мы долго не
верили своему счастью и все воскресенье волновались: заметят -
не заметят? В понедельник мы получили-таки ожидаемые визы. Доплачивать
не пришлось! Мы еще раз мимоходом заглянули в прайс-лист. Там по-прежнему
стояло: Russian Federation - 2200 Rs.

    Кто же такой Саи Баба? Добрый волшебник, святой, извлекающий из ничего
золотые кольца, статуэтки, священный пепел, исцеляющий больных, воскрешающий
мертвых, удешевляющий пакистанскую визу? Или один из тех, о которых
сказано в Библии: "Явятся лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных?"
Я встречал сторонников и одного, и другого мнения. Но если вас, читатель,
интересует: стоит ли ехать к Саи Бабе? искренне отвечу: конечно, стоит!

    В тот же понедельник мы сдали документы на иранскую визу (успели-таки
до 13.00, когда прием документов заканчивается) и остались жить в
Нойде. В пятницу, семнадцатого, в 16.00, мы имеем шанс получить иранскую
визу (если нас не перефутболят на понедельник). Полковник вновь покинул
нас и отправился в Гималаи, так что мы отправляемся за визами втроем.

    Скажу несколько слов и о вписавшем нас человеке. В квартире жило двое
хозяев (по-моему, братья). Наиболее русскоговорящего из них звали
Прабхат Раджан, индус лет двадцати пяти, именно он и подцепил полковника,
в то время как второй хозяин вписки был от всего этого как бы в стороне.
Прабхат оказался увлечен всякими коммерческими проектами. Начитавшись
статей про русское лекарство "Витурид", помогающее от СПИДа,
рака и всех других заболеваний, Прабхат решил наладить продажу "Витурида"
в Индии. Высокая цена препарата - четыреста долларов за курс -
не смущала его. Однако эта цена смущала индусов, которые активно интересовались
лекарством, но узнав о цене, увядали. Только один человек был достаточно
богат, чтобы приобрести этот "Витурид"; он давно был неизлечимо
болен и пробовал все существующие способы и лекарства, даже самые
экзотические. "Вот он точно купит," - думал Прабхат. Но
ошибся. У богатого пациента был знакомый в России, и пациент позвонил
ему, спрашивая, что это за русское лекарство - "Витурид"? Тот
ответил ему: если русское лекарство, значит хреновое лекарство. Больной
отказался от "Витурида". Хотя Прабхату не удалось пока раскрутить
это дело, он не унывал; мы вместе сочинили и написали пространное
письмо производителям лекарства, чтобы они прислали своему дилеру
дополнительную информацию и агитационные материалы.

    Другой идеей нашего хозяина было открыть спортзал. Спортзал -
это выгодный бизнес, - рассуждал он. Нужно было только приобрести
тренажеры, мебель, арендовать зал и собрать, по-моему, четыреста занимающихся
(чтобы затея окупилась и приносила доход). Проблема - откуда набрать
столько занимающихся - не смущала его. Полковника тут же (заочно
и мысленно) назначили преподавателем в школу йоги в этом же спортзале.
Еще немного, и Максима попросили бы стать шахматным тренером здесь
же, но его желание ехать домой было выражено сильнее, чем у Полковника,
и поэтому подобных предложений ему не поступало. Прабхат уже купил
мебель (стулья), и она стояла у него в квартире, ожидая появления
спортзала.

    Что представляет собой город Нойда? Уютный и современный городок,
типа нашего Зеленограда. Распланирован на аккуратные сектора, которые
разделены на одинаковые кварталы, застроенные двухэтажными панельными
домиками по периметру, с большим двором в центре квартала. Мы жили
по адресу B-19-118-B. Нищих и бомжей почти нет здесь. Квартира, в
которой мы живем, имеет две маленькие комнаты, кухоньку с электроплитой
и мухами, "душевую" с краном, порождающим воду четыре часа
в день (два утром и два вечером), туалетик и два балкончика, выходящие
в большой и маленький дворики. В комнате под потолком непрерывно крутится
вентилятор. Очень аккуратно и уютно. Там мы прожили неделю.

    Каждое утро мы спускались со второго этажа во двор, где, в пяти домах
от нашего, находился магазинчик. В Нойде, в отличие от Дели, Бомбея
и других старых городов, нет манеры все дома превращать в магазины. Есть
один магазин на несколько домов, и ладно. В магазине мы покупали:
хлеб, рис, сахар, растительное масло, сливочное масло (оно хранилось
в холодильнике и продавалось малюсенькими порциями по 50 грамм), чай,
тетради для письма, мыло, печенье и другие товары. За картошкой, бананами
и другими овощами ходили на рынок, который находился в пяти минутах
ходьбы от нас. Закупившись продуктами, мы очень много времени ежедневно
посвящали еде. Плитка работала почти непрерывно! Вот что значит -
долго не есть по-домашнему. Когда давали воду - мылись и стирались. Когда
воды и еды временно не было, Руслан обучал Макса и хозяина боевым
искусствам, Макс выигрывал у всех желающих в шахматы, а я читал книгу
"Африка", купленную на базаре в Дели. Написал несколько писем
- не только родителям, но и некоторым друзьям в разных городах
(в Москву, Питер, Мурманск...) То-то удивятся, получив письма из Индии!

    Как только получили пакистанские визы, мы подсчитали оставшиеся у
нас "лишние" деньги и потратили их на фотографии. Печать фотографий
очень дешева в южных странах. Мы напечатали несколько сот снимков
и с удовольствием перебирали их. Вот толкание автобуса на горных дорогах
Армении... Вот пакистанские автобусы... Вот Индийский океан... Иногда
к хозяевам квартиры приходили другие гости - индусы. Мы показывали
им фотографии и при помощи Прабхата рассказывали о нашем путешествии.

    * * *

    Растительная жизнь подходила к концу. Утром в пятницу, 17 апреля,
мы пробудились пораньше. Рюкзаки собрали еще с вечера. Мы не знали,
получим сегодня иранскую визу или нет. Паспорта все еще были при
нас; в Ереване мы получали визу на другой день после сдачи паспортов.
Вероятно, и здесь нас могут заставить ждать до понедельника. Но решили
поехать в посольство уже с рюкзаками: а вдруг...

    Вероятно, мы уже сильно поднадоели Прабхату и его полумолчаливому
брату, но те не подавали виду. Поднялись на крышу дома, сфотографировались
и отправились на автобусную остановку. Вскоре подошел уже такой привычный
авт.300, мы окончательно попрощались и поехали в центр.

    Привычные пейзажи Дели. Телеги, ослы, рикши, велосипедисты, дым грузовиков... Женщину
в автобусе тошнит, она высовывает голову в окно и выбрасывает свой
завтрак на мостовую. Вот... слоны. Два слона, на спинах которых сидят
их водители, бредут по улице. Руслан высовывается в дверь автобуса
и фотографирует слонов. Вот и знакомая центральная площадь - Connought
Place. Еще рано, но мы идем в посольство.

    Перед воротами иранского посольства уже прогуливались некоторые нетерпеливые
туристы. Другие, более спокойные, валялись на траве у забора. Ожидающие
из соседней с нами группы (человек пять) оказались австралийцами.
Они побывали в Таиланде, Непале, Индии, а сейчас собирались наземным
путем, через Пакистан, Иран, Турцию, Европу, добраться до Англии,
где и заработать денег на дальнейшие путешествия. Австралийцы никогда
раньше не были в этих странах, и я сообщил им полезные сведения, которые
знал. Другие туристы, тоже ожидавшие иранскую транзитную визу, оказались
японцами. Из Японии они переправились в Китай на пароме. Двигаясь
по Китаю, приехали в город Голмуд на севере Тибета, где купили тур
в Лхасу. Отделившись от тура, они продолжили путь из Лхасы в Непал,
затем в Индию. Дальше они шли "традиционным" маршрутом -
через Пакистан, Иран в Европу, а возвращаться собирались через Россию
по Транссибирской ж.д. магистрали до Владивостока, затем в Японию
паромом. А еще один из ожидающих иранскую транзитную визу был негр
из Малави. Он учился в Индии, а теперь ехал домой через Пакистан,
Иран, откуда, по его мнению, улететь в Малави было дешевле. Негр сказал,
что Малави вполне безопасная страна, цены ненамного выше, чем в Индии,
а дорога в Тете (Мозамбик) вполне проезжая и тоже безопасная. Мы обменивались
адресами с желающими и рассказывали об автостопе.

    Очередной ждущий открытия иранского посольства оказался иранцем, из
г.Мешхед. Он хотел не визу, а рекомендательное письмо для пакистанского
посольства. Иранец пришел в восторг от наших попыток объясняться на
фарси, но тут наши разговоры прервались, ибо нас - толпу человек
в 70 - начали запускать внутрь.

    Когда очередь пододвинула нас к заветному окошку, оказалось, что наших
анкет нет! Посольщики перерыли все имеющиеся анкеты и не обнаружили
среди них наши. Когда вы сдавали? - В понедельник. - Должны
быть! - и анкеты начали перерывать вторично. Впрочем, вот и наши
анкеты. "Сдавайте паспорт и 595 рупий, приходите сегодня к 16.00".

    Ура!! Сегодня!! не в понедельник!! мы с радостью покидаем посольство.

    В общем, всего через несколько часов, в 17.00, 17 апреля, на 77-й
день нашего путешествия, иранцы включили нам зеленый свет, и мы (Руслан,
Макс и я) отправились из Индии домой.

    Макс, еще в Бомбее высказывавший теорию, что на 77-й день путешествия
он умрет, отложил свою гибель на неопределенное время.

    В этот день, когда мы втроем получили долгожданную иранскую визу,
другие наши друзья находились: Полковник - в Гималаях, Дима и
Данила - на пути из Непала в Дели, Хип - в Ауровиле, Вовка
и Лена - на юге Индии.

    В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

    Надо сказать, что выехать автостопом из Дели (или Бомбея, или другого
индийского мегаполиса) очень сложно. На это может потребоваться целый
день. Вблизи крупных городов дорожное движение приобретает хаотический
характер: множество повозок, велосипедистов, рикш и прочего транспорта,
неполезного для путешественника, заполняет дорогу, затрудняя движение
"полезному" автотранспорту. Чтобы не испытывать "ослиных
проблем", мы решили выехать из Дели на электричке.

    Пришли на вокзал. Здесь, как и повсюду в Индии, можно найти кабинку
с надписью: ISD. STD. PCO. Это международный телефон с посекундной
оплатой. Сообщив в Москву о победе науки, мы вскоре обнаружили электричку,
идущую в Панипат - пригород Дели на Амритсарской дороге. Всю дорогу
белые мистеры, сидя в тамбуре на своих рюкзаках, веселились, орали
и распевали песни В.Высоцкого, чем немало удивляли немногословных
индусов.

    Контролеров в электричке не было. Но стоило нам только в Панипате
совершить вылазку в город, как на выходе из вокзала нас задержала
целая бригада англоговорящих контролеров. "Билетики!" Пришлось
соврать, что мы уже выкинули их, и нас пропустили.

    На трассу решили не идти, а продолжить путь по железной дороге. Опасаясь
перронного контроля, купили билеты в общий вагон на одну остановку
и пошли за бананами и молоком. Сидя в харчевне и ожидая поезд, мы
и провели наш последний в Индии вечер.

    Заполненный спящими и дремлющими людьми "бичевоз" на Амритсар
не заставил себя долго ждать. Контролеров, проводников и подобных
им персон не было выявлено. Поезд летел быстро - с местными автостопными
скоростями мы и думать не могли оказаться в 7 утра в столице Пенджаба.


    Амритсар. Вокзал. Навязчивые услуги. "Мистер, такси? Голден темпл?
хотель?" От Амритсара до приграничной деревни Аттари - всего
около 20 км. Электричка до Аттари будет еще не скоро, и мы, в последний
раз отклоняя навязчивые услуги индусов, направляемся на выезд из города.

    Утренний город. Солидные сикхи в чалмах и с подвязанными бородами
едут на работу на велосипедах. Вело- и моторикши везут (вероятно,
в школу) целые букеты детей. Медленно тащится повозка, запряженная
буйволами. В телеге - какие-то кирпичи. Изредка по середине улицы
проезжает, бибикая, машина. Вот трое наряженных в оранжевые одеяния
нищих ведут по улице... слона. Четвертый едет верхом. Руслан сразу
хватается за фотоаппарат.

    - Подайте на пропитание слона, - показывает жестами один из
нищих с металлическим ведерком для подаяний.

    В фонд помощи слону выделяется одна рупия.

    - Мало даете, слон много ест, - объясняет жестами попрошайка.

    По дороге Руслану или Максу приходит в голову "одна маленькая
мысля". По дороге "туда", 40 дней назад, их накормил чаем
и сладостями местный сикх - владелец вкусностного магазина. Почему
бы не зайти к нему вторично? Несмотря на то, что было раннее утро,
а адрес и даже имя благодетеля было уже забыто, мы обходим все уже
открывшиеся лавки в поисках знакомых вкусностей. И - удача! Вернее
сказать, неудача, лавка есть, а хозяина нет, вместо него - какие-то
молодые сотрудники.

    - Где ваш шеф? - требует Макс.

    Через несколько времени (я уже понял, что происходит что-то не то)
заспанный "шеф", огромный седобородый мужчина в белом халате
и чалме угощает нас чаем с такими вожделенными (для кое-кого) сладостями.
Хозяина, по-видимому, разбудили ради нас; я бы на его месте послал
куда подальше утренних гостей, но это было бы не в обычае сикхов.
Употребив умеренное количество сладостей, мы поспешили откланяться
и направились в Аттари, куда и прибыли вскоре с применением автобуса.

    Граница была еще закрыта. Туристов встречало лишь кафе под открытым
небом, где в ожидании посетителей толпились многочисленные мухи. На
последние рупии мы купили бутылку питьевой воды и тут же случайно
разбили ее (хоть и была она пластиковая). Продавец выдал нам, огорченным,
вторую бутылку бесплатно, и мы, отгоняя мух, распили ее, ожидая открытия
границы.

    Здесь мы познакомились с интересным путешественником. Автостопщик-одиночка,
длинноволосый высокий парень двадцати лет по имени Яков из чешского
города Острава. Его маршрут был таков: Чехия - Восточная Европа
- Турция - Армения - Иран - Афганистан - Пакистан
- Индия. Индия стопщику не понравилась, и сейчас он ехал обратно
в Пакистан, чтобы затем, через высокогорное Каракорумское шоссе проехать
в Китай, затем - в Монголию, после чего через Россию вернуться
домой. Яков в своем путешествии применял только классический (можно
даже сказать - спортивный) автостоп, ни поездами, ни автобусами
никогда не пользуясь.

    - А как же Афганистан?? - спросили заинтересованные мы.

    Маршрут Якова по Афгану был необычен. Получив визу в Иране (как читатель
помнит, в Иране выдаются только не-талибские визы), Яков через Мешхед
и Тейбад направился в Герат (граница, по его словам, была открыта),
оттуда, все по талибской территории, напрямик в Кабул, оттуда в Кандагар
и выехал в Пакистан через Чаман. В Афганистане было очень сложно:
никто не понимал ни английского, ни русского языка, плохо было с транспортом
(три раза подвозили его попутные танки), и вообще - "жить
там невозможно". Но положительные известия о принципиальной осуществимости
такого путешествия дали нам большой заряд оптимизма. Мы обменялись
адресами и направились внутрь здания таможни, которое как раз открывалось.

    В пути мы неоднократно проходили через своеобразные узловые точки
маршрута, где пересекаются пути многих интересных путешественников.
Очереди в посольства, автопереходы, кэмпинги - вот основные такие
места. В любом таком месте можно, проведя несколько дней, обзавестись
целой тетрадью адресов путешественников из многих стран мира, путешествующих
именно по земле, а не на самолетах. Правда, адреса оных редко будут
вам полезны: такие странники по полгода, по году, по два года не бывают
дома. За одну поездку они посещают десять, двадцать, тридцать стран.
Они и сейчас в пути.

    Вы читаете книгу А. Кротова ©"В ИНДИЮ - ПО-НАУЧНОМУ" на сайте АВП.
  Оглавление книги, фотоальбом, zip-архив всей книги (203 кб.) e-mail веб-мастера.