ОБЗОР МАРШРУТА:

    АРМЕНИЯ

В холодной и заснеженой Армении мы должны были провести неделю, ожидая
иранскую визу. Зимняя Армения, как и Грузия, сильно отличалась от летней.
Фрукты, заполнявшие летом базары Еревана и желудки путешественников,
присутствовали зимой в весьма ограниченных количествах. На "летнем" уровне
осталось невероятное гостеприимство. Стоило нам где-нибудь задержаться,
раскочегарить примус, как подходили армяне, спрашивая: вы альпинисты?
туристы? можем мы вам чем-нибудь помочь?

    Электричество в Ереване подается круглосуточно, поэтому нетрудно
вскипятить воду или сварить кашу в любом кафе, баре или квартире. Но
отопления в квартирах не было, и даже в относительно теплых местах, куда
нас приглашали ночевать, температура опускалась до +10, +5 и даже 0 С. В
сельской местности, в домах, специально приспособленных к печному
отоплению, было заметно теплей. Но как приспасабливаются к зимним
ежегодным холодам сами армяне, мы так и не постигли.

    Узнать точный день получения визы мы не могли, и мы в среднем раз в два
дня наведывались в иранское посольство. Участники экспедиции прибывали в
Ереван день за днем. Первым прибыл Володя Шарлаев, последний человек
появился только через девять дней (это был Костя Шулов, который, правда,
не ехал в Индию, а ограничился Ираном). Высокогорные дороги были засыпаны
снегом, движение автостопом было затруднено, и поэтому Карабах и другие
удаленные районы не были посещены нами. Все указанные причины привели к
тому, что мы в основном жили в Ереване, ненадолго выезжая в его
окрестности.

    ПАКИСТАН

    Самая необычная страна на нашем пути -- это, конечно, Пакистан.

    Почти все пакистанцы непрерывно что-то жуют, нюхают, курят, закидывают за
губу, все водители предлагают порулить.

    В Пакистане необычные грузовики и автобусы. Каждый транспорт необычно,
по-своему украшен. Кабина часто деревянная, кажется очень высокой из-за
большой крыши-багажника. На крыше кабины можно разместить лишний груз, или
автостопщиков-пассажиров. Грузовики в темноте блестят миллионом огней,
блесток, катафотов, звенят цепочками и брелками, у каждого грузовика --
своя звенящая "борода" из тысячи цепочек и брелков. Внутри пакистанские
грузовики инкрустированы и облеплены с любовью, как у нас -- гробницы
святых.

    Водитель 10, 20, 30 лет украшает свой грузовик. Автобусы тоже все во
флажках и блестках. Недавно в газете я прочел, что в Карачи сожгли
автобус, который сбил женщину, сжигают и "провинившиеся" автомобили...
Каждый транспорт рассматривается в Пакистане как живое существо.

    Грузы везут в немеряных количествах. Грузовик частенько едет, как башня,
высотой пять и более метров -- как не падает? Мостов нет, задевать нечего,
единственный встреченный нами мост под Лахором имел высоту более 5 м.
Какие-то мешки, ящики, привязываются веревками к бокам грузовика, на крыше
кабины и т.д., все машины перегружены, тащатся медленно, 300 км за
двенадцать часов, а в горах -- 5 и менее километров в час. Один водитель
"затаскивал" свой грузовик на перевал, объяснил нам: пройдитесь пока
пешком; пока мы шли пешком, грузовик все время норовил отстать!

    Пассажиров тоже можно сажать немеряно. В грузовиках, автобусах -- народ
держится снаружи, на крыше автобуса, на бортах его, бывает, стоят-держится
до сорока человек, гроздьями, как виноград. ГАИ местное не гоняет, надо --
пускай едут!

    Местная милиция-пофигиция. Сколько человек ты везешь, сколько тонн груза
-- никого не касается. Есть ли у тебя паспорт и виза -- тоже всем все
равно. Во всем Пакистане у нас всего раз спросили паспорт, просто из
любопытства проезжавшие по ночному Мултану на мотоцикле полицейские. "Do
you have pasport?" -- Открыли и закрыли вверх ногами, даже визу не
посмотрели. В Иране проверяли часто и повсюду, на обратном пути -- 8 раз
за сутки; интересовались нашими паспортами и многие местные жители,
в основном водители, подвозившие нас. Здесь такая мелочь -- паспорт! --
кому какое дело?

    Вот местные племена загородили дорогу, оживленный перекресток трех дорог,
движение прекращено на неопределенное время, машины, пытающиеся проехать в
обход по пустыне, забрасывают камнями. (Протестуют, как нам сказали,
против строительства линии электропередачи через их землю.) За день
скопились сотни машин и автобусов, огромная пробка. Пост ГАИ на это --
ноль внимания. В Иране бы сразу вызвали солдат и разогнали бы толпу. У нас
приехали бы журналисты и ТВ и поведали бы миру про очередных "шахтеров".
Здесь все спокойно ждут, лежат в тени своих машин и под ними, совершают
периодически намаз.

    Пакистанцы -- очень религиозная нация. Все мусульмане. Наступает время
молитвы (намаза), и где бы пакистанец не был, он постарается найти место и
время для молитвы. Едем на машине, двое нас и трое местных, ливень, грязь,
дорога дрянь, машина тоже; время намаза; проезжаем небольшой глиняный
придорожный домик (это домик для намаза); пакистанцы, шлепая сандалетами
по грязи, бегут, закрываясь руками от ливня, и через пять минут
возвращаются, совершив намаз; едем дальше... Вторая картинка: автобус
сломался в пустыне, все неторопливо ждут, бродят вокруг, сидят и лежат в
тени автобуса и под ним... Наступает время, пакистанцы группками, под
руководством старших, седобородых стариков, выходят в пустыню, и,
повернувшись лицом на запад, совершают намаз... Третья картинка: поезд,
набитый так, как московское метро в час пик; едем уже много часов в таком
состоянии... Время намаза; старики выкраивают как-то в поезде уголок,
примерно 1 квадратный метр, и по очереди совершают поклоны на этом
пятачке...

    Пакистанцы не такие чистюли, как их иранские соседи, и где они моются --
непонятно. Душ в домах обычно не предусмотрен. Едят руками, сидя на полу,
из одного общего котла. Если это суп или мясо -- черпают хлебом. Круглые
тонкие лепешки -- основная разновидность хлеба, буханок я не встречал.
Воду пьют некипяченую. В состав еды входит такое большое количество
специй, что мы можем это есть лишь с трудом, запивая огромным количеством
воды.

    Пакистан -- довольно грязная страна. Если бы я не был в Индии, сказал бы,
что грязнее и быть не может. Пакистанцы отправляют свои естественные
надобности прямо на улицах своих городов, в сточные канавы и просто на
тротуары. Вонь человеческого и животного дерьма висит над каждым
населенным пунктом. Для того, чтобы, когда сидишь на корточках в пустыне,
песок в задницу не надувало. пакистанцы обычно носят поверх штанов что-то
вроде юбки. Ну а самый грязный город из тех, что мы видели, это, конечно,
Лахор. Трудно найти незагаженный квадратный метр пространства. Большое
количество "скотского транспорта" (телег, запряженных лошадьми, ослами,
верблюдами, буйволами) оставляют на улицах свои следы. А дым выхлопных
газов местных разукрашеных машин и моторикш стоит над городом, как смог.
Топливо в Пакистане, вероятно, самое грязное в мире, и вонь от каждого
транспортного средства неописуемая. Хорошая акклиматизация к Индии.

    Самый распространенный вид такси в пакистанских городах -- это моторикша.
Такая трехколесная коляска со звуком и скоростью мопеда, в которую сзади
водителя помещается два человека, а если постараться, то и все пять. В
Иране мы ни разу не встречали таких тарахтелок. А здесь, в городах и
пригородах, сотни и тысячи моторикш, как осы, колесят туда-сюда, заполняя,
вместе с велосипедистами, телегами и обычными мотоциклистами обе стороны
дороги. И только посередине, разгоняя "мелочь" непрерывными гудками, то и
дело просачивается какой-нибудь нарядный огромный грузовик.

    Пакистан очень дешевая страна. Носки и мандарины, номера в гостинице и
билеты на поезд, услуги ксерокса и хлебные лепешки стоят здесь в
пять-десять раз дешевле, чем могли бы стоить в России. Кое-что здесь
дешевле, чем в Иране, кое-что -- дороже. Однако, странная любовь
пакистанцев к обсчету редких туристов не всегда позволяет нам узнать
"истинную" цену товара -- цену, которую платят местные жители. Впрочем,
большая часть торговцев легко снизят названную ими цену в полтора-два раза
в результате ожесточенной торговли. А вот денег за проезд в машине у нас
спросили только один раз.

    ИНДИЯ

Отношение индусов к вообще всем "белым", как к денежным мешкам, осталось,
вероятно, в крови народа еще со времен английского владычества. Индус
может ожесточенно предлагать вам всякие товары и услуги с
целью заработка. Вообще, набор индийских услуг, предлагаемых на улицах,
весьма ограничен и перечислен ниже:

    1) Услуги по подвозу: такси, вело-рикша, моторикша, частенько платный
(если не предупредить) автостоп, даже мотоциклисты и велосипедисты
предлагают свои услуги. Автобусы с зазывалами, кричащими: Коннот плейс,
коннот плейс... 2) Дальше, "хотель". Каждая гостиница и ночлежка имеет
своих "менеджеров" -- агитаторов неприятного вида. Эти агитаторы, найдя
иностранца, привязываются к нему, бормоча: гуд хотель, чип хотель, мистер,
вот ю вонт?.. 3) Продавцы, скапливающиеся у ворот всяких исторических
достопримечательностей, близ храмов и вокзалов, со своими безделушками,
фруктами, открытками и сувенирами. Если вы проявите хотя бы беглый интерес
к товару, от них будет очень трудно отделаться.

    Всевозможные нищие. Это -- самая противная категория населения. Калеки,
безногие, безрукие, хромые, кривые, слепые, женщины, мужчины, старики,
дети, в тряпье или голые, активные или пассивные, хватающие тебя за руки,
требовательные, или просто безразличные ко всему, -- рассеяны по всей
Индии, с наибольшей концентрацией в мегаполисах. Большинство нищих не
имеет пояснительных табличек, и только редкие "умники", подготовив с
чьей-то помощью текст на английском языке, тычут его в лицо всем людям
белокожего вида.

    * * *

    В каком-то южноиндийском городке мы с Русланом, проезжая, озаботились
покупкой бананов. На оживленной улице, прямо на дороге, сидит торговка
и продает из корзины сей фрукт. Я подхожу; передо мной парень-индус
покупает пару бананов, протягивает деньги, тетка дает сдачу, я вижу,
что бананы стоят 1 рупию за экземпляр.

    Пока Руслан стоит на другой стороне улицы и охраняет приобретенный
нами арбуз, я выбираю десяток бананов и мимоходом спрашиваю, сколько
они стоят.

- One (1) rupee, - отзывается предыдущий покупатель, съедающий
рядом свою порцию и рассматривающий меня вблизи.

- До (2) рупи, - заявляет тетка и для верности показывает
два пальца. Иностранец пускай заплатит двойную цену!

- Two (2) rupee, - поддерживает ее предыдущий покупатель.

    Я поднимаю банан и сравниваю его по величине с поедаемым местным жителем.
Бананы одинаковые. Со словами "One rupee, ек (1) рупи" я вручаю
торговке заранее приготовленную мелочь, забираю свои бананы и иду
к Руслану. Местный житель, произнеся "sorry", исчез. Торговка,
пересчитав мелочь, кричит вдогонку: а! а! а! Но поздно; мы с Русланом
уже принялись за истребление продукта. Вскоре продукт кончился. Я
отправляюсь еще раз за бананами.

- Почем бананы? Китна рупия?

- До рупи, - отвечает недовольная торговка.

    Я выбираю себе новый комплект бананов, затем - трах!! - торговка
получает удар по физиономии и заранее приготовленную мелочь, я забираю
бананы и иду к Руслану. Торговка, пересчитав мелочь, кричит вдогонку:

    - А! а! а!

    Интересно, что никто из местных жителей, ставших свидетелями этой
"драмы", не вступился за торговку.

    * * *


    * * *

    Не только к нищим, но и к своим соотечественникам индусы относятся
довольно-таки безразлично. Вот пара примеров.

    Столица Индии, Дели, полна базаров. Цены на одинаковые продукты, однако,
сильно колеблются, не потому, что фрукты и вещи имеют на них разное
качество, а потому, что часть торговцев считают благом обсчитать "белого
мистера" и назвать ему цену, отличающуюся от общепринятой.

    - Почем апельсины? Китна рупия?
    - Че рупи ек пис, четыре рупии штучка!
    - Дорого! До (2) рупи - гуд прайс!
    - Че рупи!
    - Очень жаль, придется мне забрать этот фрукт бесплатно, -
и, очищая апельсин, я продолжаю движение по базару. Торговец вяло
возмущается:
    - А! а! грабят!

    Но вскоре успокаивается. Никто на базаре не вступается за соседа.

    Вскоре после этого "скоростного пробега" нас вынесло на объездную
города Нальчика. Транзитный поток идет там практически через город
- а мы попали на середину пустынной, длинной объездной, машин
мало и брать не хотят. Стоим уже целый час, вечереет.

    Тогда я решил прибегнуть к полунаучному средству. Достал из рюкзака
кусок хлеба (того самого, закупленного еще в Астаре), разделил его
на мелкие кусочки, и, разбрасывая их по трассе, прочел молитву следующего
содержания:

    - О, великие духи дороги!

Презентую вам хлеб наш насущный,

Дабы вы послали нам машину,

И она остановилась,

И увезла нас с этого места,

Во имя А.Ворова,

В.Шанина,

и нас самих. Аминь.

    Тут, не прошло и минуты, из-за моста появляется машина и (о чудо!)
останавливается. Мы садимся и уезжаем. К сожалению, машина ехала недалеко
и свернула в какой-то поворот. Там мы немедленно застопили автобус,
и он провез нас еще несколько километров. А вот после этого мы застряли
уже капитально (духов решили повторно не тревожить) и только через
час выловили машину до Пятигорска, водитель которой угощал нас сырыми
яйцами.

    Вы читаете книгу А. Кротова ©"В ИНДИЮ - ПО-НАУЧНОМУ" на сайте АВП.
  Оглавление книги, фотоальбом, zip-архив всей книги (203 кб.) e-mail веб-мастера.