ДОРОГА СЕВАН - ВАРДЕНИС - МАРДАКЕРТ
РАДИ ЧЕГО ТУДА СТОИТ ЕХАТЬ?
1. Чтобы хоть ненадолго слиться с неиспорченной кавказской природой с её бурными речками и
стремительными водопадами, зелёными горами и долинами.
2. Почувствовать дыхание земли, очень щедрой в своём плодородии.
3. Пообщаться с открытыми и гостеприимными людьми, которых не сломили удары истории.
4. Увидеть христианские и иные древности, приобщиться к богатой истории со всеми её гордиевыми
узлами.
СПРАВКА О НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ.
Карабах (от турецко-персидского "Чёрный сад"), или Арцах (от армянского "Лесистые горы"), -
миниатюрная древняя страна в Юго-Восточном Закавказье с населением около 145 тысяч человек
(2003). Под названием Нагорно-Карабахская Республика в наше время известна как
одно из четырёх непризнанных государств (наряду с Приднестровьем в бывшей Советской Молдавии и
Абхазией и Южной Осетией, входивших в состав Советской Грузии), которые появились в начале 1990-х
гг. на руинах СССР. НКР возникла в 1991 г. из Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО),
Шаумянского района и Геташенского подрайона Ханларского района Азербайджанской ССР в итоге
движения местных армян за cамоопределение.
По итогам карабахского референдума от 2 сентября 1991 г. в состав НКР вошли 6 районов (с севера
на юг): Шаумянский, Мардакертский, Аскеранский, ШушИнский, Мартунинский и Гадрутский, - а также,
естественно, столица бывшей НКАО город Степанакерт. Таким образом,
общая площадь непризнанной республики составила до 5 тысяч кв. км (меньше Абхазии, но больше
Приднестровья и Южной Осетии).
Однако в ответ в Баку признали незаконным референдум о независимости НК и специальным указом
упразднили автономию Карабаха (26.11.1991). Потом началась кровопролитная война (конец 1991 - 5
мая 1994), в ходе которой Азербайджан стремился удержать Карабах силой, а армянские силы
самообороны отстаивали независимость края при поддержке "матери-Армении" и спюрка - армянской
диаспоры со всего мира.
Теперь же НКР имеет практически всё необходимое для любого государства: дееспособное
правительство, конституцию, хорошо развитые вооружённые силы и государственную символику. Своей
денежной единицы, правда, нет - в обращении используется армянский драм (по международному
обозначению - AMD), ибо отношения Армении и Карабаха, как мы увидим дальше, гораздо более тесны и
близки, чем даже России и Белоруссии. По сути (как прямо говорят простые люди) и негласно (о чем
молчат "официальные лица") Карабах стал частью Армении.
Оперативную ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛОЖЕНИИ В ТЕХ КРАЯХ путешественнику на маршруте можно получить
последовательно в трёх местах: во-первых, постпредстве НКР в Ереване, во-вторых, в центре
"ARMENIA Information" службы национального Агентства по развитию туризма и, в-третьих, в
консульском отделе МИД НКР в Степанакерте.
Хотите загрузиться ещё до поездки? Нет ничего проще - читайте дальше эту статью либо звоните в
постпредство НКР в Москве, или в Париже, или в Бейруте, или в Вашингтоне, или - серьёзно! - в
Австралии. Проверено на себе: люди из московского постпредства привечают
интересующихся туристов и даже иногда одаривают их довольно редкой литературой о своей стране!
(Координаты названных мест смотрите в разделе "Полезные адреса и телефоны").
ВИЗА для посещения Карабаха гражданам России не нужна, требуется лишь внутренний паспорт. А
гражданам стран, не входящих в СНГ, таки придётся её получать! Конкретно - в консульском отделе
постпредства НКР в Ереване или в МИД НКР в Степанакерте за $25 (на 2 недели) плюс
примерно $ 1,5 некоего "консульского сбора". О том, что и как нужно сделать для продления визы,
лучше узнать сразу в тех же кабинетах.
А если в ближайшем будущем вас угораздит собраться в Азербайджан с тем же паспортом, попросИте
выдать карабахскую визу на отдельном листочке. (Листочек всегда удобнее съесть на въезде, чем
весь паспорт! ;-) - Авт.) В противном случае документальное свидетельство
вашего пребывания В Карабахе испортит настроение азербайджанским пограничникам и они не впустят
вас в свою страну.
ОБСТАНОВОЧКА.
Жизнью доказано, что именно в моей родной России, а не в Армении и Карабахе, люди гораздо больше
напуганы террористами, боевиками, атипичной пневмонией и прочей гадостью. Карабахцы же спокойно
поднимают свою страну из разрухи, растят детей и запросто, особенно на селе, зовут
путешественников в гости уже через 20 минут после первой встречи.
Спору нет, прошедшая война всё ещё напоминает о себе. Когда-то богатый 50-тысячный город на
плодороднейшей равнине, а теперь город-призрак Агдам - её след. Мёртвые кварталы Шуши на фоне
умопомрачительно красивых гор и дырявая от пуль жестяная коробка автобусной остановки на
безымянном повороте - тоже. Портреты погибших в каждой семье и угроза живущим - боезаряды в
земле, которые ещё предстоит обезвредить, - явления того же порядка.
Однако имеющий глаза не сможет не заметить и другого. За неполные 10 лет перемирия здесь успело
подрасти поколение, которое не знает, что такое холодный пот и смертельный страх при "градовом"
обстреле, но зато чрезвычайно общительно, жизнерадостно и дружелюбно.
Чумазые и дерзко-жизнерадостные пацаны от трёх лет до двенадцати побросают тележки с дровами и
побегут за вами через всю деревню... только затем, чтобы сказать "Барэв дзэс!" (так по-армянски
будет "Здравствуй!") или сфоткаться на память. Встреча с экзотической
заморской птицей в вашем лице станет темой для их разговоров на целую неделю!
Что молодёжь, что старшее поколение - все будут ОБЩАТЬСЯ с вами с искренним интересом. И это при
том, что вы можете не знать ни бельмеса по-армянски, а познания ваших собеседников в русском
могут ограничиваться двумя сотнями слов на троих (включая нецензурные), которые они помнят со
времён службы в Советской Армии. Но и такое "антиполиглотство" не должно стать барьером в
общении. Не нужно быть лингвистом, чтобы уловить в карабахском диалекте армянского языка
множество русских и интернациональных слов и по ним понять основной смысл разговора. Если же вы и
вправду лингвист, то ваш профессиональный слух порадуют местные русско-армянские "гибриды" вроде
слов г ю х - с о в е т (где армянский "гюх" - это русское
"село") и "а й а с т а н ц ы" ("армяне из Армении"). Впрочем, русский язык в Карабахе
распространён, пожалуй, не меньше армянского. Его знают практически все горожане и помнят
сельчане старше 30 лет. Азербайджанский язык помнят многие взрослые в Шуши и в Гадрутском
районе, но на нём не говорят.
Вы спрОсите: а как же СЛУХИ о Карабахе как о самой горячей из всех горячих точек СНГ? Слава
Богу, это теперь уже неправда. Утверждаю как человек, в одиночку проехавший автостопом по четырём
из пяти районов НК и трём районам "зоны безопасности" и вернувшийся домой живым-здоровым.
Итак, замечание номер раз. В НК не стОит пугаться "человека с ружьём", хотя на Кавказе таковых
больше, чем "человеков с рюкзаками". Те, кто вооружён, в Карабахе принадлежат исключительно к
военной касте (солдаты, милиционеры, пограничники и т.п.) и для нас,
коллеги, совершенно безвредны.
Номер два. Досужие утверждения о якобы всеобщей подозрительности к приезжим и шпиономании в
Карабахе тоже не следует воспринимать всерьёз. Эти явления могут существовать только в районах
соприкосновения армянских и азербайджанских боевых позиций, о чём речь пойдёт чуть позже.
Вообще собственно в Нагорном Карабахе и колонизируемых им землях Кельбаджарского и Лачинского
районов ("прослойке" между бывшей НКАО и Арменией) не опаснее, чем в любой глубинке: больших
городов нет, преступности - практически тоже, время течёт густым и медленным потоком...
Отдельная история - "ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ" НКР. По своей площади - около 7 тысяч кв.км - они даже
больше, чем сама НКР. "Зоны" - это территории Лачинского, Кельбаджарского, Кубатлинского,
Зангеланского и частично Джебраильского, Физулинского и Агдамского районов,
в том числе 120-километровый участок когда-то советской границы с Ираном по Араксу. (Если кому
интересно, там стоят карабахские погранцы, но какого бы то ни было перехода в Иран и из Ирана там
не оборудовано и скорее всего не будет.) На отвоёванных у азербайджанцев
землях к востоку от НК населения почти нет. По сути, это одновременно пастбище, сад-огород и
полигон: жители соседних районов НК пасут там скот и выращивают овощи-фрукты, а карабахская армия
проводит учения. Журналистов местные власти без особого разрешения (аккредитационной карты,
бесплатно выдаваемой в консульском отделе карабахского МИД) туда стараются не пущать.
В свою очередь части Мардакертского, Мартунинского районов бывшей НКАО сейчас подконтрольны
Азербайджану. Шаумянский район, который армяне считают частью НКР и называют "Северный Арцах", в
настоящее время тоже занят азербайджанскими войсками, а старинные армянские сёла обживают
азербайджанские колонисты. Селения Кармираван, Левонарх,
Ленинаван, Марага, Сейсулан, Хасангая, Чайлу и Яремджа на востоке Мардакертского района по
итогам войны остались опять же за Азербайджаном, который контролирует ещё и восточную часть
Мартунинского района за селом Куропаткино. Понятное дело, из Карабаха туда путь закрыт.
Теперь о том, ЧЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО ОПАСАТЬСЯ.
Во-первых, держитесь подальше от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Нераскрытые засады этих
"универсальных солдат в железных бушлатах" могут быть на полях, холмах и глухих горных тропах.
Естественно, не повсюду - карабахские спасатели совместно с британскими сапёрами из гуманитарной
организации "Хэйло траст" ("The HАLO Trust") несколько последних лет последовательно разминируют
всю территорию НК кроме приграничной зоны. Если кто-то из местных обнаруживает мину, об этом
немедленно оповещают саперов, и те сразу выезжают на обезвреживание. Однако "всякий пожарный"
обращайте внимание на наличие плакатиков с текстом "Стоп. МИНЫ!" и портретом "весёлого Роджера",
а также на предостережения местных жителей.
Во-вторых, в-третьих... и в-сотых, это ЛИНИЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ армяно-карабахских и
азербайджанских ВОЙСК. 250 км колючей проволоки, минных полей, окопов и рвов с бетонированным
дном. Та самая "front line", про которую как бы вскользь упоминается в аккредитационной карточке
журналиста. Начинается она на границе Мардакертского и Шаумянского районов чуть южнее знаменитого
села Гюлистан. (В 1813 году там заключили мирный договор Россия и Персия, по которому последняя
признавала переход к России Дагестана, Картли, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и ряда
закавказских ханств.) Затем линия идёт через холмистый северо-восток Мардакертского района, потом
по линии Гюллюджа - Джавагирли - Аразбары равнинного Агдамского района - восточная часть
Мартунинского района - линии Ашагы Сейдахмедли - Шукюрбейли - Казахлар Физулинского района. Все
перечисленные сёла (или то, что от них осталось после обстрелов и разграблений) находятся в пределах "зон
безопасности" НК.
Так вот: не посещайте ЛИНИЮ и тем более не пытайтесь пройти через неё на противоположную
сторону! Время от времени на некоторых её участках случаются перестрелки.
ПОПАСТЬ В НК возможно единственно через Армению, и никак иначе. Большинство ездит по маршруту
Ереван - Ерасх - Ехегнадзор - Горис - Лачин - Степанакерт. Эти города соединяет прилично
асфальтированная 360-километровая трасса, более известная по названию последнего
её участка - "Лачинский коридор". Это единственная магистраль, что связывает Карабах с внешним
миром. Автостоп на ней лёгок в любое бесснежное время года. Единственное исключение в этом
приятном правиле - иранские дальнобойщики, чьи караваны ползут в Ереван,
растягиваясь по всей Армении. Но увы, автостопщики, - голосующих им в чужой стране подбирать
запрещено.
А вот о стопе на другой дороге, через Севан - Мартуни-Севанский - Варденис - Зод - Мардакерт,
такого не скажешь. Да и что говорить: горная перевальная грунтовка с бесчисленными серпантинами
на подъёмах-спусках; на большинстве автодорожных карт не отображена. А движение редкое, и то лишь
с оказией (в основном военные, которые, к
счастью, не чураются подбирать попутчиков). Зато виды вокруг!.. В общем, один из видов
автостопного экстрима. (Ежели кто-то обидится на автора за неуместную для этого раздела
лаконичность, то будет неправ. До занудности подробное описание дороги Севан - Мартуни -
Варденис - Мардакерт пойдёт отдельной статьёй.)
Новейшие армянские карты (например, "Roads Of Armenia." - Ереван, Collage LTD, 2002. С. 11, 18.)
показывают ещё одну локальную дорожку, которая связывает Варденис и Кельбаджар напрямую. Однако в
каком она состоянии, а также кто и как часто по ней ездит, для автора
так и осталось загадкой. Кто-нибудь возьмётся её разгадать?
ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТРАССЫ Ереван - Лачин - Степанакерт - Агдам (горная) и перпендикулярная ей
Мардакерт - Агдам - Мартуни (равнинная) проходят фактически через территорию враждебного для НК
Азербайджана, хотя тот с 1993-94 гг. не контролирует эти земли. Передвижение по этим дорогам
вполне безопасно и даже относительно комфортно. Автобусы, маршрутки и прочий транспорт ездят там
спокойно, без какого бы то ни было военного сопровождения.
Наибольший поток наблюдается на направлении Лачин - Степанакерт. Таможня НКР в посёлке Забух (на
армянских картах - Ахавно) Лачинского района, о которой говорилось в прежнем издании "Вольной
энциклопедии", к настоящему времени переделана в обычный пост ГАИ. На
Аскеран от "Степана" движение чуть послабее. Неплохо ездится и на дорогах местного значения
Степанакерт - Красный Базар (Кармир ШукА) - Физули - Гадрут и Мардакерт - Агдам - Мартуни.
В 2000 г. на средства Всеармянского фонда "Айастан" началось строительство дороги "Север - Юг"
длиной 170 км. Соединяя Мардакерт с Гадрутом, новая трасса обязательно проляжет через Степанакерт
и, по замыслу проектировщиков, будет целиком внутрикарабахской. (Прежние, ещё советского времени
дороги проходят опять же через Азербайджан, и по пути, скажем, из "Степана" в Гадрут приходится
делать ощутимый крюк через Агдам - Физули.) Новая трасса существенно сократит время в пути между
всеми райцентрами НК. Строительство планируется
закончить в 2005-2006 гг., а в недалёком будущем достроят и участок другой дороги - от моста
через речку Хачен до знаменитого монастыря Гандзасар.
Будем надеяться, что с после этих улучшений АВТОСТОП В АРЦАХЕ станет более скоростным, более
предсказуемым и более радостным! Кстати, на сельских дорогах он и сейчас для всех такая же
неотъемлемая сторона человеческой жизни, как гостеприимство и дружеское общение.
В городах примерно то же самое, только иногда... "Сколка даш, слушай?" Да-да, попадаются милые
ненавязчивые деньгопросы.
Карабахские машины ездят под НОМЕРАми советского формата "р 1234 НК" или "5678 НКА". В последние
годы не редкость и новые общеармянские номера с кодом "90" (например, "ам 90 LS 151"), с которыми
без проблем можно выезжать за границу.
Эпизодическое ВЕРТОЛЁТное сообщение с Карабахом существует из ереванского аэропорта "Эребуни".
Перелёт организуется по заказу любой группы, которая сможет набрать $2300-2400 за рейс в
Степанакерт и обратно на Ми-8. (Примерно по $100 с носа в оба конца.) Что
касается регулярности этих рейсов, а также авиасообщения с Карабахом из других городов Армении,
то сие пока неизвестно.
СВЯЗЬ. С 2002 года появилась возможность дозвониться в города и сёла Карабаха практически из
любой точки мира. Из России это возможно сделать при помощи карточки "Зебра-Телеком", набрав код
8-10-37471 плюс пятизначный номер обычного телефона или шестизначный -
мобильного (пример для Степанакерта). Без карточки перед номером нужно набирать 8-89322.
Звонить за рубеж из Карабаха - тоже не проблема, особенно из Степанакерта, где уже есть такая
удобная и дешёвая вещь, как спутниковая связь. На АТС в районах осталась древняя коммутаторная
система, и заказанные переговоры приходится ждать долго (хотя в ближайшие годы ситуация обещает
измениться к лучшему). Минута разговора по НК обойдётся в AMD 30, с Арменией - AMD 36, с Россией
- около AMD 350 ($0,6), с остальными странами СНГ - AMD 800
при минимальном заказе 3 минуты.
Интернет-кафе пока добрались только до столицы, потому их услуги ещё дороговаты - AMD 300
($0,52) в час.
Телеграф в Карабахе дорог и именно поэтому не был детально изучен.
Пересылка простого письма по СНГ стоит AMD 350, почтовой карточки - на сотню меньше ($0,4); по
Армении и Карабаху тариф одинаков - по-моему, AMD 70. В почтовом обращении используются
собственные марки, которые на радость заезжим филателистам и в отличие от таких же непризнанных
марок Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии имеют реальное хождение. Всю корреспонденцию раз в
неделю отвозят в Ереван, откуда она с разной скоростью разлетается по всему миру. Как проверено
автором, до Москвы карабахские письма из Степанакерта доходят за 2 недели и за 3,5 недели - из
районов.
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ. Армяно-азербайджанская борьба за Карабах нашла отражение и в его топонимике. В
частности, наиболее доступные для россиян атласы автодорог московского и минского изданий часто
приводят сразу два названия для одного и того же населённого пункта
- и бытовавшее при СССР, и недавно присланное из Баку по запросу издательства. Между тем новые,
"бакинские" наименования для путешествующего по Карабаху не актуальны - они появились на картах,
когда Азербайджан уже потерял эти земли.
Таким образом, азербайджанские названия городов, такие, как Ханкенди, Ходжавенд и Агдере, -
существуют лишь на картах. "В реале" (то есть среди местных жителей) это Степанакерт, Мартуни и
Мардакерт соответственно - так же, как в советские времена. Переименования
другой стороны - армянские - (Бердзор вместо Лачин, Вардана вместо Физули, Карвачар вместо
Кельбаджар и Ново-Шаумянский район вместо Кельбаджарский и т.д.), в свою очередь, употребляются
только в Армении. А карабахские армяне, те вообще помнят и употребляют оба
названия - и родное, и "турецкое" (т.е. азербайджанское).
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ.
1. Постоянное представительство НКР в России: Москва, тел. (095) 921-92-45 (о его полезных
свойствах написано выше).
2. Постоянное представительство НКР в Армении: Ереван, ул. Московян, 11, 3-й этаж. Тел. 52-64-28
(приёмная) и 58-71-91 (постпред Арман Вартанович Меликян). Место, где выдают визы Карабаха.
3. МИД НКР: Степанакерт, ул. Азатамартикнери (бывший пр-т Кирова), 28. Тел. 4-45-28 (Масис
Самвелович Маилян, заместитель министра). E-mail: depmin@mfa.nk.am . Тут выдают аккредитационные
карты для журналистов и визы для тех, кто не успел получить их в Ереване.
4. "ARMENIA Information": Ереван, ул. Налбандяна, 3 (напротив метро "Площадь Республики").
Открыто ежедневно с 9:00 до 19:00. Тел. 54-23-03, факс 54-23-06. Интернет: www.armeniainfo.am ,
e-mail - help@armeniainfo.am . По этим адресам-телефонам вы узнаете всё
то, что не поместилось в сей и без того не маленькой статье.
5. Сергей Шахвердян - директор наиболее продвинутой карабахской турфирмы "Асбар" и, пожалуй,
один из сильнейших здешних краеведов. Он не только расскажет о родном крае всё то, что было бы
интересно нашему брату, но и с гордостью покажет археологическую коллекцию, которую собирал сам.
Офис "Асбара" находится в Степанакерте, по ул. Вазгена Саркисяна, 16А. Тел. (37472) 4-47-58.
E-mail: adm@asbar.nk.am .
6. Межправительственная организация по гуманитарному разминированию "ХЭЙЛО Траст" (Карабахский
офис): Степанакерт, ул. Туманяна, белое одноэтажное здание с голубыми воротами напротив
мясокомбината. Оперативная информация о минной опасности в отдельных
районах. Интернет: www.halotrust.org/ .
...И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.
1. www.cilicia.com/rediscover_ka.html - карабахский раздел англоязычной книги "Rediscovering
Armenia" Брэди Кислинга - американского дипломата, работавшего и путешествовавшего в Армении.
Краеведческий материал об Арцахе лучше этого в Интернете вряд
ли удастся отыскать. Факт: каждому более или менее достопримечательному селу здесь посвящен
отдельный абзац! Там же, на сilicia.com/armo5.html приводятся весьма подробная пейзажная
фотогалерея, англо-армянский разговорник и карты на советской генштабовской основе.
2. www.artsakhworld.com - богато иллюстрированный сайт историко-культурной тематики,
разрабатываемый ребятами из Арцахского университета. Единственный недостаток проекта в том, что
все крепости, мосты, монастыри, хачкары и прочие древности в междуречье Куры и Аракса показаны
без привязки к местности.
3. www.asbar.nk.am - англоязычный ресурс степанакертской туркомпании. Информация о гостиницах в
карабахской столице и организованных групповых турах для иностранцев. Приведённый здесь список
"хрестоматийных" достопримечательностей натолкнёт вас на мысль, чтО в НК нужно посетить в первую
очередь.
3. www.mfa.nk.am - мидовский сайт: история Карабаха (в т.ч. война 1991-94 гг.), галереи
фотографий по архитектуре, искусству и т.д.; а также электронная версия "Вестника МИД НКР" на
армянском, русском и английском языках. Даны координаты МИДа: почтовый адрес, телефон и
e-mail.
4. www.geo.ya.com/travelimages/nagorno-karabakh.html - довольно свежая (~2001-2002) карабахская
фотогалерея португальского фотографа Мигеля Торреса: Степанакерт, Аскеран, Сарсанг, Ванк и т.д.
НЕПЛОХО БЫ ПОЧИТАТЬ любые книги краеведов Шагена Мкртчяна и Самвела Карапетяна (например:
Мкртчян Ш.М. Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха. - Ереван, "Айастан", 1988 или
Карапетян С. Памятники армянской архитектуры в зоне Нагорного Карабаха. - Ереван,
"Гитутюн", 2000). Некоторые из них имеются в магазине "Армения" в Москве на Тверском бульваре,
но из-за тамошней повальной дороговизны их реально лишь посмотреть. К примеру, ещё одна
интересная книга о памятниках архитектуры (Борис Баратов. Разорённый рай. Путешествие в Карабах.
- М., Лингвист, 1998) стОит там совсем "заоблачно" - порядка $34.
В Сети же обязательно побродите по karabakh.narod.ru, где собраны книги самых известных
армянских авторов в переводе на русский язык, а также неармянские произведения об Армении и
армянах. На avp.travel.ru могу порекомендовать главу "Нагорный Карабах в августе 1997
года" из книги Антона Кротова "Через семь границ" об автостопном путешествии из Москвы в Иран.
На том же сайте есть короткие очерки о людях послевоенного Карабаха, написанные автором этих
строк: "Солдат той войны" и "Город надежды".
И ещё. Насколько часто и изобильно КАРТЫ Карабаха с Арменией и Карабаха в отдельности
встречаются в Ереване, настолько же проблематично найти их собственно в "Чёрном саду". Запаситесь
ими заблаговременно в ереванских Институте геодезии и картографии при
правительстве Армении (ул. Комитаса, 35/2) или же книжных магазинах (например, на пл.
Республики). Некоторые тематические карты, изданые "Обществом изучения армянской архитектуры"
("Research Of Armenian Аrchitecture"="RAA"), имеются в отделе картографии
Российской государственной библиотеки.
Сергей НОВИКОВ, май-июль 2003.
E-mail: sergnovikov2002@mail.ru
======================================================================
СТЕПАНАКЕРТ
(город с 1923 г., нас. приблизительно 40 тыс. чел. против 56 тыс. до войны)
Тихая, аккуратная, провинциальная CТОЛИЦА НАГОРНОГО КАРАБАХА, получившая своё имя в честь
Степана Шаумяна - самого известного из 26 бакинских комиссаров. Находится в 360 км от Еревана и
примерно 2800 км от Москвы. В годы армяно-азербайджанской войны 1991-94 гг. за
НК была сильно разрушена бомбардировками ВВС Азербайджана и артобстрелами из Шуши, Агдама,
Ходжалы и окрестных азербайджанских сёл.
Теперь в это трудно поверить - за 9 лет мира Степанакерт вполне оправился от разрухи, и сейчас
это единственный город НК, где не только нет руин, но и ведётся новое строительство. Светлая
жилая девятиэтажка на агдамском выезде и путепровод под улицей Азатамартикнери в сторону улицы
Туманяна - пожалуй, самые крупные и известные новостройки.
ВОКЗАЛЫ И РЕЙСОВЫЙ ТРАНСПОРТ.
Бывший Ж/Д ВОКЗАЛ находится за чертой города, примерно в 3,5 км в сторону Агдама, и представляет
собой жалкое зрелище. Вот уже несколько лет там казарма, а рельсы разобраны и свалены в штабеля.
По словам солдат, сообщение Степанакерт - Агдам было прервано еще в
самом начале противостояния - в 1988 г. С Арменией же ж/д сообщения не было и вроде бы не
планируется.
Очень жизнеспособная АВТОСТАНЦИЯ (на ул. Азатамартикнери, поблизости от Арцахского университета
(АрцГУ) порождает множество рейсов по Карабаху и в Армению. Но имейте в виду: якобы всеобъемлющее
и всезнающее расписание, гордо висящее у кассы, перечисляет только
государственные автобусы (и то лишь те, что курсируют по республике). Время отправления частных
автобусов и "Газелек" с одинаковым успехом реально выяснить у кассирши либо у бабули, торгующей
семечками у выхода на посадку, - она знает всех водителей не хуже высококлассного диспетчера,
например...
... НЕКОТОРЫЕ РЕЙСЫ В АРМЕНИЮ.
Ереван: 8:00, 10:00 (ежедневно, в пути около 7 часов, AMD 4500=$7,8).
Абовян: 8:00 (пн, чт).
Горис: 8:00, 10:00 (ежедневно).
Капан: 9:00 (7-го, 17-го и 27-го числа каждого месяца).
Раздан: 9:00 (пт).
Существуют автобусы на Пятигорск, Минводы и Ставрополь (через Ереван - Тбилиси - Цхинвал), где у
многих карабахцев живут родственники. Отправляются эти автобусы вроде бы два раза в месяц от
здания государственной фирмы "Арцахтурист" на ул. Вазгена Саркисяна, 18 (рядом с почтамтом). По
подтвердившимся слухам, подобные рейсы есть и из города Мартуни. Дату их отправления можно узнать
в "Арцахтуристе".
ВЫЕЗДЫ.
На Аскеран, Ходжалы и Агдам (а оттуда через развилку старых дорог в Агдаме - на Мардакерт,
Мартуни и Гадрут) лучше стопить от бензоколонки около памятника "Бабушки с дедушкой" (см. раздел
"О достопримечательностях города"), а ещё лучше - от поста ГАИ чуть дальше в сторону Аскерана.
Просто, со вкусом, и рельеф позволяет.
На Шуши - Лачин - Ереван дорога идёт мимо мемориала ВОВ (он будет справа) и двух бензоколонок
(чуть дальше слева). Голосовать нужно за мостом через речку Каркар (находится за этими двумя
ориентирами). Данная позиция собирает машины со всего Степанакерта, из окрестных сёл, а также
транзитные. Не упустите из внимания, что летняя волна начинается часов этак в 5-7 утра, до
наступления жары.
Чтобы пройти город ТРАНЗИТом, есть два варианта. Первый: двигайтесь по ул. Набережная, что
проходит по восточной и юго-восточной окраинам города и используется как объездная. Второй:
садитесь на 10-ю маршрутку, она пересекает всю столицу НК с южной окраины до северной.
ИЗ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА имеются дешёвые такси (AMD 100=$0,17) и маршрутки-"рафики" с номерами
от 10 до 17, которые вполовину дешевле. За время путешествия по Арцаху автору стали известны
маршруты некоторых из них.
"Десятка" отправляется от роддома на южной оконечности города, далее идёт через всю улицу
Сасунци Давида и Азатамартикнери к посту ГАИ на Агдамском выезде.
"Пятнашка" отходит от Республиканской больницы и, проезжая мимо городской поликлиники, главного
рынка, Музея Арцаха, МИДа, автостанции и т.д., заканчивает свой путь у обувной
фабрики на ул. Аракела Аракеляна в северной части города.
Номер 16 ходит от кладбища "Зорге" до ул. Мартуни с остановками "Обувная фабрика", "Площадь
Победы", "Крытый рынок", "Шахматный клуб".
Впрочем, перемещения ситистопом по Степанакерту естественны даже на маршрутках и такси - ведь вы
гость!
СВЯЗЬ.
Главпочтамт и переговорный пункт находятся на углу ул. Мамиконяна
и Акопяна (точнее - на Акопяна, 30). Гораздо более дешёвая спутниковая связь от ливанской
компании "Карабах-Телеком" есть на ул. Азатамартикнери, Саркисяна и где-то ещё.
Телефонная связь внутри Степанакерта - по 25-драмовым жетонам; они продаются в ближайших к
таксофону магазинах и ларьках. Впрочем, вряд ли кто из степанакертцев отвергнет вашу просьбу
бесплатно позвонить с их домашнего телефона.
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ для широких масс представлена пока тремя интернет-кафешками недалеко от АрцГУ,
рядом с турфирмой "Асбар" (ул. Вазгена Саркисяна) и за зданием парламента в самом центре. Минута
обойдётся AMD в 300 ($0,52). Электронные послания, написанные кириллицей,
слава Богу, доходят неисковерканными!
В ГОРОДЕ. ОРИЕНТИРОВКА.
Степанакерт - небольшой многоярусный городок на холмах. Потратив два дня на его изучение, вы
будете с лёгкостью ориентироваться среди степанакертских пяти- и девятиэтажных "коробок",
приземистых частных домов с приусадебными участками и даже среди уймы тамошних магазинчиков и
магазинов. Вот только таблички с названиями улиц встречаются не везде, поэтому не грех будет
лишний раз спросить, где вы находитесь.
СпросИте - и Вам охотно ответит любой горожанин. Правда, точных адресов с названиями улиц и
номерами домов вы вряд ли дождётесь - не Германия, чай. Про краеведческий музей, к примеру, Вам
скажут что-то вроде: "Паднымайся, ара, вверх, до памьятника Шаумьян, а патом
свэрни налэва"... и в 90 процентах случаев с радостью проводят до искомого пункта "икс".
Если же у вас в руках каким-то чудом оказался малотиражнейший план города выпуска 1988 г.,
учтите, что ему нельзя верить безоговорочно - всё-таки с тех пор многие улицы сменили советские
названия на армянские. "Неполиткорректное" ныне Бакинское шоссе превратилось в
проспект Месропа Маштоца - изобретателя армянского алфавита;
ул. Горького стала улицей героя средневековых легенд, борца с арабскими завоевателями Сасунци
Давида (Давида Сасунского);
проспект Кирова - улицей Азатамартикнери (Освободителей);
ул. Коммунистическая переименована в честь Григора Лусаворича, крестителя Армении;
ул. Красноармейская стала носить имя Андраника;
площадь Ленина - Возрождения;
а улица его же имени теперь называется в память Вазгена Саркисяна (министра обороны Армении,
убитого заговорщиками в 1999 году);
ул. Обувная получила имя живописца (?) Аракела Аракеляна;
Октябрьская ул. - ул. 20 Февраля (день начала Карабахского движения в 1988 г., когда над зданием
обкома КПСС в Степанакерте подняли флаг Армянской ССР);
Чкалова ул. - ул. Вардана Мамиконяна, древнего полководца...
в общем, список сей можно продолжать ещё долго. Названия улиц написаны сразу на двух языках:
армянском и русском, а ближе к центру - на армянском и английском.
ВПИСКИ.
ЦИВИЛЬНЫЕ. Скромненькая и дешёвая государственная гостиница "Карабах" на ул. 20 Февраля
перестраивается в крутой отель бизнес-класса (и потому, ясное дело, не работает). Кроме неё в
городе есть ещё как минимум две приличных гостиницы, построенные на частные деньги,
- "Наири" и "Лотос".
Более демократичный вариант крыши над головой - детский оздоровительный лагерь "Каркар" на
Набережной улице, состоящий их одинаковых летних коттеджиков синего цвета. Директор лагеря -
Арсен Манасян (дом. тел. 5-25-49, моб. 211-222). Будете там - передавайте привет охранникам -
отличным ребятам Андрею и Армену, а также их семьям!
НЕФОРМАЛЬНЫЕ. Остановиться в представительстве Международного Красного Креста на ул. Сасунци
Давида автору не удалось, но, может быть, вам удача улыбнётся. Необходимо только объяснить на
хорошем английском цель путешествия и желание переночевать.
Летом, во время каникул, легко вписаться в любую из пустующих школ, договорившись со сторожем
и/или директором. Такой эксперимент, проведённый автором во время первого посещения Карабаха в
августе 1999 г., завершился весьма и весьма успешно.
ИСТОЧНИКИ ПРОПИТАНИЯ.
Главный рынок находится на ул. Сасунци Давида (вниз по ул. Мамиконяна). Маленький рыночек есть и
напротив автостанции через дорогу. Особенно благодатно там летом и ранней осенью,
когда крестьяне из всех районов НК свозят в Степанакерт съедобные травы, белый сыр, виноград,
плоды тутового дерева, алычовое варенье, дыни-арбузы-помидоры, тутовку, вино нового урожая, мёд в
сотах, грецкие орехи, бастурму... м-м-м, слюнки потекли!
Если вы - убеждённый сладкоежка, не пропустите мороженое Степанакертского молокозавода. В сезон
оно фантастически дорожает, достигая в цене аж... 30 драмов ($0,05). О том, на
сколько оно дешевеет зимой, остаётся только догадываться. ;-)
Проявить плёнки и напечатать ФОТКИ в Степанакерте обойдётся примерно в полтора раза дороже, чем
в Ереване, но всё равно не ударит по карману сильнее, чем в России, - $0,6 за проявку и $0,14 за
печать одного кадра в формате 10*15. Надумаете - направляйте свои стопы
(колёса) на пл. Победы, к городскому парку или (лучше) ул. Григора Лусаворича.
Теперь о самом "вкусном" - О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ГОРОДА...
...которых, в принципе, не так уж много - Степанакерту всего 80 лет. Пожалуй, первое, что
бросится в глаза путешественнику, - это выполненные в октемберянском красном туфе Месроп Маштоц,
царь Тигран Великий и другие знаменитые армяне. Этих статуй особенно много в
центре; а у родника рядом с Драмтеатром красуется целое туфовое панно "Маски". Ну а чтобы
увидеть воочию неофициальный символ Карабаха, топайте или поезжайте на 10-й маршрутке к "Бабушке
с дедушкой". Так в народе называется скульптура работы Саркиса Багдасаряна "Мы и наши горы"
(1967), что на агдамском выезде слева от трассы. По замыслу автора "ПапИк и татИк" ("Б. с Д."
по-армянски) не имеют пьедестала, вырастая как бы из вершины холма, - ведь они плоть от плоти
родной земли! Этот памятник долгожителям настолько популярен в Карабахе, что украшает его герб и
боевые награды, почтовые марки и сувениры для туристов, и даже... эмблему одного тамошнего
спиртзавода!
Второе, что вам не раз встретится, - это навороченные джипы международных гуманитарных
организаций: Красного Креста, "Врачей без границ" и сапёров из "ХЭЙЛО траст" ("The HALO trust").
Да ещё машины местных военных, расписанные под камуфляж самой разной пестроты.
Ближе к выезду на Шуши - мемориалы Победы в Великой Отечественной
войне (1975), жертвам турецкого геноцида 1915 года и Сумгаитских погромов 88-го, а также
братская могила земляков-героев ВОВ. Символично, что те, кто погиб в войне с Азербайджаном (в том
числе шестеро русских добровольцев), похоронены рядом. "Помните, чтО здесь
творилось недавно," - ненавязчиво подскажут все эти приметы.
Оценить современное изобразительное искусство Карабаха вы сможете на втором этаже Дворца
молодёжи (левое крыло) на ул. 20 Февраля. А на третьем этаже в соседнем крыле находится
Управление по охране памятников истории и культуры, сотрудники которого - кладезь
информации для фанатов всевозможных древностей.
Ещё в одном "злачном месте" - историко-краеведческом музее Арцаха (ул. Сасунци Давида, 4; вход
бесплатный) представлена экспозиция по истории края с глубокой древности до настоящего времени.
Именно здесь вы узнаете современную пограничную ситуацию НК/Азербайджан - по карте историка и
краеведа Самвела Карапетяна. Этот человек в поисках
забытых памятников армянской материальной культуры обошёл пешком весь Карабах и приграничные с
Арменией районы Турции, Ирана и Грузии.
Республиканский Драмтеатр имени Ваграма Папазяна (1932) - одно из старейших зданий в
Степанакерте, находится на перекрёстке ул. Кнунянца и Григора Лусаворича.
Степанакертский кафедральный собор находится пока только в планах местных архитекторов и будет
возводиться в ближайшие годы.
Если я что-то забыл назвать, зайдите в консульское управление МИД НКР (ул. Азатамартикнери, 28,
работает с 9 до 18 часов, кроме выходных), и вам расскажут о самых интересных местах Карабаха
либо порекомендуют людей более сведущих. Но картой НКР лучше запастись в Ереване - в Степанакерте
они вряд ли есть.
. ..И ВСЕГО КРАЯ.
Пожалуйста, не сочтите этот раздел маленьким провинциальным приложением к большой статье о
столице. Напротив, как раз провинция будет более интересна путешественнику и по количеству
древностей и красивых пейзажей, и по открытости и доброте местных жителей. Но, поскольку самые
интересные памятники Арцаха здОрово описаны у армянских краеведов (ссылки см. в разделе "НЕПЛОХО
БЫ ПОЧИТАТЬ" статьи "Нагорный Карабах"), мне придётся ограничиться чисто
техническими сведениями: как и на чём добраться, сколько времени уйдёт на дорогу и всё такое
прочее. Надеюсь, это тоже пойдёт на пользу науке вольных путешествий.
Во-вторых, такая структура статьи скорее подтолкнёт вас к одной правильной мысли: по приезде в
Карабах удобно остановиться в Степанакерте и совершать оттуда "автомобильные набеги" в любую
тамошнюю глушь. А поскольку таковая может находиться уже в каких-нибудь трёх десятках километров
к северу или югу от "стольна града Арцахского", не лишне будет подумать и о ночёвке. Поехали?!..
1) Около 12 км на юг по прихотливому горному серпантину, поворот налево и вверх - и вы в
исторической столице края - в ШУШИ, на высоте 1200-1400 м над уровнем моря. Город-курорт и
историко-архитектурный заповедник в недавнем прошлом, Шуши лежит в запустении - в "самом
сердце Карабаха" в наши дни живёт не больше трёх тысяч человек вместо двенадцати довоенных.
Неподражаемые старинные улочки Шуши остались на ностальгических черно-белых фотографиях в музеях
и архивах. В действительности на месте целых кварталов вы встретите лишь редкие отстроенные дома
в окружении руин. Залезьте на любой из двух минаретов Верхней мечети - и увидите опять же руины.
Повсюду разруха, неустроенность - и кажущиеся невероятными в этих условиях радушие и естественное
на Кавказе гостеприимство.
Окончательно восстановлены только административные здания, школы, больницы и два христианских
храма - самый большой в Карабахе белоснежный собор Казанчецоц Сурб Аменапркич (Христа Спасителя;
1868-87) с отдельно стоящей колокольней да церковь Ованеса Мкртича
(Иоанна Крестителя; 1847) в западной части города, более известная как Канач Жам.
Сохранившиеся двухминаретные мечети-"двойняшки" - Верхняя (1883) и Нижняя (1874-75) - в
плачевном состоянии, и прихожан в них нет. Верхнюю мечеть, более знаменитую, чем её "сестру",
государство планирует отреставрировать к маю 2004 г., чтобы устроить в её залах
музей и картинную галерею.
"Визитная карточка" города в советские годы - Шушинская крепость 18 века - сейчас представляет
собой отдельные отрезки стен с бойницами и башнями. На некоторых из них - особенно там, где к
стенам вплотную подступают огороды, - потихоньку осыпаются камни. Будьте осторожны, охотники за
панорамными видами! Через заострённую кверху арку крепостных ворот лежит кратчайший путь к
степанакертскому выезду. (А начинается он от здания районной администрации вниз по булыжной
мостовой мимо памятника лётчику Нельсону Степаняну).
Cм. www.cilicia.com/armo5_shushi.html
2) АСКЕРАНСКАЯ КРЕПОСТЬ, построенная в 18 веке Панах-ханом (1747-60), расположена на
господствующих высотах над небольшим райцентром Аскеран на обоих берегах реки Каркар в 16-17 км к
северо-востоку от Степанакерта. Несмотря на статус памятника культуры крепость
не имеет музея, и поэтому вход туда бесплатный. С башен и бастионов можно отлично поснимать!
Помимо старинной крепости в городке имеется и новый архитектурный памятник - церковь Сурб Майрам
(освящена осенью 2002).
Собственно Аскеран может быть полезен для путешественника разве только своим узлом связи (ул.
Шаумяна, 25).
3) АГДАМ (в 10 км за Аскераном). Очень полезно посмотреть для воспитания антивоенных убеждений!
"Потерялись и бродят между стен небеса..." Это про Сталинград и Дрезден времён Второй мировой,
Сараево середины девяностых и Агдам конца 20 - начала 21 века. Метафора из песни Юрия Шевчука
приобретает здесь самый что ни на есть прямой смысл. В этом безжизненном городе ни одной целой
постройки, да и в районе вместо некогда богатых сёл - одни скелеты в недавнем прошлом крепких
частных домов, которые окрестные "промысловики"
годами растаскивают на стройматериалы. Неразбитыми остались мусульманские кладбища и красивая
мечеть с двумя минаретами (1868-70) в центре города.
Дороги, ведущие на восток и северо-восток, в азербайджанские города Агджабеди и Евлах, закрыты -
километров через 15 после Агдама начинается линия противостояния (см.выше).
См. cilicia.com/armo5_aghdam.html
4) ЛАЧИН удобно устроился на склонах Карабахского хребта в полусотне километров от "Степана", на
полпути между ним и Горисом - ближайшим городом Республики Армения. Это территория, на которую
после 200-300-летнего пребывания курдов и азербайджанцев возвращаются армяне - и беженцы из
Сумгаита, Кировабада и Баку, и просто переселенцы из
Армении. После того как азербайджанцы были выбиты из "Лачинского коридора" (18.05.1992), город
получил новое название - Бердзор (по-армянски "Крепость в ущелье"). С 1996 г. здесь работает
краеведческий музей, а с 31 мая 1998 г. действует храм Амбарцум (Вознесения) с
солнечными часами на стене. Его вы увидите недалеко от трассы у выезда на Горис.
В Лачине-Бердзоре не получают таких денежных вливаний, как в Степанакерте, и потому разруха всё
ещё заметна; общественного транспорта практически нет. Однако Лачин стоит посетить хотя бы для
того, чтобы оценить качество ведущей через него автомагистрали Ереван
- Степанакерт. Построенная на средства всемирной армянской "копилки" - фонда "Айастан", - это
одна из лучших (если не лучшая) трасса во всём Закавказье.
При движении по ней в сторону Армении у забухского поста ГАИ появится правый отворот с
указателем на ЦИЦЕРНАВАНК. На северо-западной окраине этого села, у слияния речек Ахавнагет
(азербайджанский вариант - Забухчай), Хознавар и Баядур, восстановлен монастырь
Цицернаванк, известный с 5 века. О том, что он поставлен на месте языческого капища, говорит
название: "цицернак" по-армянски будет ласточка, а культ ласточки в дохристианской Армении был
одним из самых распространённых. Увидеть монастырь нетрудно - нужно лишь
пройти/проехать километров 20 до одноимённого села (на картах чаще встречается азербайджанский
вариант - Гюсюлю) по грунтовой дороге вдоль Ахавнагета. Да и автобусы там вроде бы есть.
Теоретически Цицернаванк доступен и через Горис - Вагатур - Хнацах (сёла
Горисского района Армении), но на практике это автор не применял.
См. cilicia.com/armo5_tsitsernavank.html
5) Как, вы не были в ГАНДЗАСАРе? Коллеги, значит вы не видели Карабаха! Быстрее садитесь на
автобус до села Ванк Мардакертского района (отправляется ежедневно в 15:00 со степанакертской
автостанции), и часа через полтора сия досадная оплошность будет
исправлена. Проехав селения Ханадзах, Баллуджа (армянское название - Айгестан), Даграв, Сейдишен
(он же Хачен), окраину Арачадзора и весь Ванк (в общей сложности около 50 км), высоко на холме вы
увидите конусообразные купола монастырского храма Ованеса Мкртича
(Иоанна Крестителя) и его колокольни, построенных в начале 13 века Хасаном Джалалом, князем
Верхнего Хачена. 3,5 км от ванкского сельсовета до ворот обители можно пройти как пешком, так и
на любом транспорте в компании с "этническими туристами" - армянами
откуда-нибудь из Лос-Анджелеса. Средневековый храм с изящными рельефами на библейские темы
"опоясывают" новые келейные корпуса (конец 1990-х), возведённые уже после того как ракетой с
азербайджанского самолёта разнесло старые.
Из десятков арцахских монастырей Гандзасар - единственный постоянно действующий и наиболее
обустроенный. Почти всегда там можно найти настоятеля Тер-Ованеса, а при желании - потрапезничать
в компании с братией и реставраторами из Еревана и Степанакерта, которые трудятся там едва ли не
круглый год. Да что питание - переночевать тоже не проблема для одного-двух странников. Автору
этих строк, например, предоставили койку с мягким матрасом и тёплым одеялом в комнате сторожа. У
него же есть и телевизор, который в состоянии принимать сигнал из Армении, России и Азербайджана
(!). Так что это место прекрасно в том числе своей демократичностью.
По возвращении имейте в виду: рейсовый автобус Ванк - Степанакерт отправляется от сельсовета в 7
утра.
6) АМАРАС. В Мартунинском районе горы сходят на нет, уступая место уютным холмам Муганской
равнины. С них как на ладони видна как бы игрушечная церковка из белого камня в окружении четырёх
невысоких башен - колыбель христианства в Арцахе (4 в.). Здесь, среди виноградников, тутовников и
пшеничных полей, Месроп Маштоц "доизобретал" армянский алфавит, придумав 3 его последние буквы, и
открыл первую на этой земле армянскую школу.
Всевозможные завоеватели - от персов до Тамерлана - четырежды разоряли Амарас-ванк, и столько же
раз он оживал. Свой теперешний вид монастырский собор Григориса приобрел в 1858 г., а последняя
реставрация относится к году 1996-му, уже при нынешнем архиепископе
Паргеве. В настоящее время монастырь не имеет постоянного священника, а экскурсантов из числа
тех же "этнических туристов" водят сторожа - два крестьянина из деревни Мачкалашен.
Реально добраться двумя путями: через Агдам - Мартуни - Чартар - Сос - Мачкалашен и через Шош -
Красный Базар (Кармир Шука) - Мачкалашен. Первый длиннее (75 км против 55), но благодаря более
интенсивному движению проходится быстрее. Самые нужные нам маршрутки Степанакерт - Сос ходят как
раз первым путём, и делают это каждый день (AMD 1000=$ 1,7; в пути 2 часа 15 минут со всеми
остановками).
См. cilicia.com/armo5_amaras.html
7) ГТИЧАВАНК. Заброшенный монастырь 10-13 вв., на горе в 4-5 км от большого села Тох Гадрутского
района - бывшей столицы древнего арцахского княжества Дизак. Однако для того чтобы увидеть Гтич,
нужно сначала каким-то образом очутиться в Тохе. Наиболее приемлемый
вариант - добираться исключительно через Агдам - Мартуни - Физули - Тох. Ежели хотите ехать
просёлками, используя только местное движение попробуйте вариант Красный Базар - Шехер - Азох -
Тох. Маршрутка Степанакерт - Тох отправляется по вторникам и пятницам в 14:30 (AMD 850 - меньше
полутора баксов).
См. cilicia.com/armo5_gtichavank.html
Сергей НОВИКОВ, май - июль 2003.
Е-mail: sergnovikov2002@mail.ru
=====================================================================
ДОРОГА СЕВАН - ВАРДЕНИС - МАРДАКЕРТ
ЧТО ЭТО? ГДЕ ЭТО? ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Две грунтовые колеи-змеи, ползущие сквозь ночную стужу и дневную жарынь на двухтысячеметровой
высоте. Альпийские луга и буковые леса. Хребты с заметной проседью на гребнях и ручьи с чистейшей
водой, от которой зубы стынут. Идиллические виды окрестных долин, кое-где испорченные видом
ржавых орудий убийства на колёсах, подбитых и брошенных на обочине 10 лет назад. Почти полное
безлюдье и безмашинье... Такая вот тропка почти на 230 вёрст, и трудная, и экзотическая.
Альтернатива для тех, кто уже путешествовал в
Карабах "одной просторной дорогой торной" через Лачин и теперь ищет новых впечатлений. Самое оно
для тех, кому неймётся, - в лучшем смысле этого слова.
См. www.cilicia.com/pics/picm/19991001-kelbajarpass.jpg и
cilicia.com/pics/picm/19990814-tankntfrdadivank.jpg
Сейчас это ПЕРЕВАЛЬНАЯ ДОРОГА военного значения, которую контролируют армяне. Настолько ГЛУХАЯ,
что о ней не всякая карта правду знает. А вот тысячу лет назад через те же горы проходил
оживлённый торговый путь из бассейна Севана в город Партав (теперешняя азербайджанская Барда).
По территории современной Республики Армения дорога идёт вдоль западного и южного берегов Севана
по "коридору", образованному Севанским и Мровским хребтами на севере и Гегамским и Варденисским -
на юге. Наивысшая точка пути - Зодский перевал (2366 м) - в советское время был границей между
Варденисским районом Армянской ССР и Кельбаджарским районом "братского Азербайджана". Там трасса
проходит вдоль горных рек Лев и Тертер (Тартар) и, минуя Сарсанг, кончается в Мардакерте.
Количество РЕЙСОВОГО ТРАНСПОРТА (две "Газели" из Еревана на Мардакерт дважды в неделю) настолько
ничтожно, что в автостопе им можно пренебречь в пользу военных или гражданских
"камазистов"-дальнобойщиков.
105 км от Севана до Вардениса тянется разбитый асфальт. Тем не менее это не отменяет неслабого
движения на Ереван и развитого локала в обратную сторону (машины с севанскими, гаварскими,
мартунинскими и варденисскими номерами). Постов ГАИ нет от Мартуни до Вардениса (35 км).
ВАРДЕНИС имеет ключевое значение для стопщика, ибо оттуда в Карабах едут военные. Ежели вы
приехали в Варденис на маршрутке или автобусе, то скорее всего попадёте на центральную
площадь-кольцо с самыми заметными поселковыми достопримечательностями - церковью Сурб
Аствацацин (Богородицы) и памятником погибшим в Великой Отечественной войне. Если пойти от
церкви к восточной окраине Вардениса, то скоро на своё автостопное счастье вы попадёте в соседний
посёлок Лернагорц. Дважды в сутки (7:30 и 23:00) лернагорцкие вахтовые автобусы-"ПАЗики" развозят
горняков на Зодский золото-медный рудник в двух шагах от поста военной полиции - едва ли не самой
полезной позиции для путешествующего. Последний и самый верный шанс уехать на восток с не столь
уж частой оказией.
Через 3 км к востоку от поста будет ЗОДСКИЙ ПЕРЕВАЛ, который бывает открыт лишь с апреля-мая по
ноябрь, и то только в светлое время суток. "...Вниз по извилистому серпантину. Повороты очень
резкие, дорога узкая, встреча двух машин уже создаёт ситуацию, близкую к аварийной. Хорошо, что
такие встречи крайне редки," - так описывал эту трассу Антон Кротов, первым из путешественников
посетивший эти места после войны.
На участке Зод - Ехегнут (Камышлы), в ущелье реки Лев, ухабистая грунтовка изобилует
исключительно крутыми подъёмами и спусками. Слева встаёт Мровский хребет, справа открываются
альпийские луга и разрушенные азербайджанские селения. Никаких указателей,
дорожных знаков, разметки и прочих примет цивилизации. Во время дождя серпантины развозит так,
что только "УАЗики", "Нивы" да "Уралы" проходят их более-менее сносно. Насколько неровен и
извилист путь, посудИте сами по причудливым каракулям, которые выведет в
дорожном блокноте ваша рука, и по русским матюкам с армянским акцентом, которые будут
произносить местные водилы.
ЕХЕГНУТ (арм.; азерб. Камышлы, рус. Камышовое) - первый населённый пункт на восточной стороне
Зодского перевала (приблизительно 26-28-й км от него), если не брать в расчёт мелкие хутора и
военные городки карабахской армии в покинутых азербайджанских селах. Дома бежавших азербайджанцев
и курдов стоят в Ехегнуте без крыш, а для новых поселенцев-армян государство построило
стандартные белые хаты с красными крышами, отдав их в частную собственность.
По данным местных жителей и известного армянского краеведа Самвела Карапетяна, всего в 600 м
восточнее села на живописном холме время пощадило стены небольшой христианской церкви.
Развалины другой церкви можно обнаружить в километре к югу от Ехегнута, на северном лесистом
склоне холма Цагиканц.
У слияния рек Лев и Тертер, в глубоком тёмном ущелье, где скалы нависают над дорогой, появится
развилка с военным постом. Главная "ветка" всё так же устремится в Мардакерт; а та, что
пересекает реку, через 16 км приведёт в райцентр КЕЛЬБАДЖАР (на армянских картах - Карвачар), а
через 42 - на курорт горячих вод Истису (Джермаджур, или Ванкасар). После кельбаджарского не
замедлит показаться ещё один правый отворот, на этот раз на ЛАЧИН (Бердзор, около 100 км), с
соответствующим указателем на армянском. По общему мнению водителей и постовых солдат, это
местная тьмутаракань.
Вёрст через 20 после Ехегнута появится то, ради чего стоило очутиться среди этих гор. Я имею в
виду ДАДИВАНК - пустующий монастырский комплекс средних веков, вырастающий из скал на северной
окраине одноимённой деревни. На южной стороне главного храма, который носит
имя построившей его княгини Арзу-Хатун, высечено её посвящение безвременно ушедшим мужу и двоим
сыновьям. И если это "газета в камне" (правда очень похоже), то два хачкара в нише колокольни -
несомненно "кружево в камне", причём тончайшей работы. Будете там -
обязательно обратите внимание!
Cм. cilicia.com/armo5_dadivank.html
Вторая "достопримечательность" Дадиванка - председатель здешнего сельсовета Саркис Есаян,
который живёт в двухэтажном белёном доме с красной крышей. Саркис - очень гостеприимный человек,
он даёт приют редким здесь путешественникам.
За Дадиванком начинается более зажиточный МАРДАКЕРТСКИЙ РАЙОН, и прежде "дикая" трасса заметно
"одомашнивается", обрастая асфальтом и табличками (на армянском и английском) с названиями
придорожных населённых пунктов. В одном из них, под названием ЧАРЕКТАР, фанату
древностей снова будет где полазить - в окрестных горах скрыты развалины небольшого монастыря
(11-13 вв.) древнеармянского княжества Верхний Хачен. Как до него добраться, расспросите
сельчанина Гришу Симоняна. В последнюю войну он партизанил в этих местах и знает там каждую
былинку.
В деревне Гетаван впервые после Вардениса вы заметите автозаправки. С чем-то там мешают бензин?
Да кто его знает! Впрочем, на первых порах сойдёт. В большом селе Дрмбон на южном берегу
Сарсангского водохранилища дорога опять ветвится. На левом отвороте через 30 км,
после перевальчика 1140 и деревни Кусапат, появится равнинный Мардакерт - первый на этом пути
город после Мартуни-Севанского. Если же держать курс прямо (через Чилдыран - Кичан - Сейдишен),
попадёте прямиком в Степанакерт.
По северному берегу Сарсанга (через село Атерк) дорога тоже есть, но по ней преимущественно
местное движение.
Ещё чуть-чуть - и вот он, МАРДАКЕРТ. Разорённый нищий город без особых
достопримечательностей, по сей день не оправившийся от войны. Работающих предприятий - единицы,
среди них - почтамт и переговорный пункт (ул. Азатамартикнери, недалеко от стелы из серого
гранита или мрамора с серебристым крестом). Переговоры - по заказной системе
через Степанакерт, связь с Россией есть; Интернета нет как такового. Через 10 км к востоку -
линия противостояния армяно-карабахской и азербайджанской армий. Для транзита на Степанакерт
(через развалины Агдама и Аскеран) нужно проехать две улицы: Азатамартикнери и
академика Сахарова - и очутиться у торговых рядов поблизости от заброшенного парка с ржавым
колесом обозрения. Закупитесь лавашом и "Джермуком" - и счастливого пути!
Сергей НОВИКОВ, май - июль 2003.
E-mail: sergnovikov2002@mail.ru
P.S. ЦИТИРОВАНИЕ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО С ССЫЛКОЙ НА АВТОРА.
Вы читаете этот текст на сайте Академии Вольных Путешествий.